דירוג של קרמי פנים מזינים. עונה. קרם קיץ וחורף. איך בוחרים קרם פנים טוב

אף אחד לא רוצה להזדקן, במיוחד נשים. אבוי, ההזדקנות היא בלתי נמנעת, וקודם כל היא מתבטאת בפנים. עור הפנים והצוואר הוא מושא תשומת הלב הבלתי נלאית של נשים. בשבילם מראה חיצוני- כמעט הבסיס העיקרי של רווחה ומצב רוח נורמליים. לכן, נשים הן הצרכניות העיקריות של מגוון עצום של קרמים, קרמים, טוניקים, מסכות ומוצרים נוספים המיועדים לטיפוח עור הפנים.

נראה שנשים צריכות להבין את המאפיינים של מוצרים אלה בדיוק כמו שגברים מבינים, למשל, את העיצוב והתפעול של מכוניות. עם זאת, הרושם הזה מטעה. אם גברים "אי אפשר לרמות במוץ" בענייני רכב, אז עם נשים בענייני קוסמטולוגיה ו מוצרי קוסמטיקההכל שונה.

קרמים חייבים לפעול, "לעבוד". איך ואיזה לבחור קרם פנים כדי שהוא באמת ייתן משהו חיובי לעור? כל האמת על קוסמטיקה וקרמים - על זה נדבר במאמר זה.

נשים, ככלל, נותנות עדיפות למוצר זה או אחר, תוך התמקדות בבחירתן בלבד סימנים חיצוניים, שהם חסרי משמעות לחלוטין: "אני אוהב את הריח שלו..."; "הוא עדין מאוד..."; "...זה כל כך נספג!" - בערך הקריטריונים האלה לבחירת קרמים רווחים בקרב נשים. בחירת הנשים מושפעת גם מהקסם מהאריזה - קופסה, צנצנת, בקבוק... ובכן, אם המוכר מוסיף גם מתנה קטנה לקנייה, אז זה רק מחזק את הביטחון ב"בחירה הנכונה ".

בנוסף, הפרסום לא ישן, ויוצר קסם ממוצר שעדיין לא נרכש כבר בשלב ההרהורים על תמונת טלוויזיה. יחד עם זאת, הפרסום מסקרן נואשות על סף בלוף, משתמש בביטויים מסובכים עבור רוב הצרכנים, מבטיחים יותר מדי ויוצרים ציפיות מנופחות בעליל: "קו-אנזים Q10 - הנוער של העור שלך"...

כמה אנשים מבינים שההזדקנות היא בלתי הפיכה וניתן רק להאטה, בעוד שההתחדשות עצמה בלתי אפשרית באופן עקרוני? כמה אנשים יודעים שקו-אנזים Q10 כבר נמצא בכל תא בגוף האדם, גם צעיר וגם מזדקן? לבסוף, כמה אנשים מסתכלים ברשימת המרכיבים של קרמים ושימו לב ש"המוצר החדש" שנזרק לשוק הוא, לרוב, אותו קרם שהיה קודם?

לנשים יש מושג מאוד לא מדויק לגבי סיווג הקרמים. רק מעטים יודעים מה המשמעות של "הזנת עור" ומדוע הקרם נקרא "הזנה". רובם המכריע מבולבלים לגבי ההבדלים בין קרמי הזנה ללחות. "האם הידרציה והתזונה לא אותו דבר?" שואלים חלקם, לאחר שבטח קראו באופוסים פרסומיים אחרים ש"מים מזינים תאים".

איזה סוג של קרמי לחות יש, מה ההבדל ביניהם ואיך הם מעניקים לחות לעור? מה יותר חשוב, לחות או הזנה של העור? מהו גוון העור אם אין לעור מאפיין כמו "גוון" עצמו? למה, סוף סוף, יש קרמים "בוקר" ו"ערב", "יום" ו"לילה"? לכל השאלות הללו ודומותיה אפשר לשמוע גם תשובות לא מדויקות ביותר, לפעמים מאוד מצחיקות.

לחיוב, ידע מדויק ורעיונות כלליים על מוצרי קוסמטיקה, בעיות הקוסמטיקה, הישגיהם, קשייהם וטכניקות הפיתוי הפועלות להצלחה מסחרית של היצרן והמוכר לא יזיקו לאיש.

קרם "רגיל".

מהו קרם "רגיל", שבדרך כלל מכיל די מספר גדול שלרכיבים? מה אתה צריך לדעת עליהם כדי להעריך כראוי את היכולות הפוטנציאליות של המוצר הנרכש?

קרם "רגיל" הוא, קודם כל, אמולסיה, כלומר. שמן צמחי במים, - מעורבב היטב עד למראה אחיד. חלוקה אחידה של חלקיקי שמן פנימה סביבה מימיתמספק ספיגה טובה לתוך העור, כולל מרכיב השמן, אשר כאשר יישום רגילחודר לעור באי רצון רב. האמולסיפיקציה בייצור של היום היא ברמה טכנולוגית גבוהה, ולכן קרמים מודרניים נספגים בצורה כמעט שווה. אופן ספיגת הקרם אינו היתרון העיקרי קרם מודרני. שיטה טכנולוגית נוספת, מים בשמן, מייצרת "תחליב הפוך" כאשר חלקיקי מים סגורים בתווך שמן, והספיגה של קרם כזה מופחתת באופן משמעותי, המשמש לייצור קרמי עיסוי.

כך או כך, בבסיס האמולסיה של הקרם, כמו בממס או בנשא, כל שאר המרכיבים שלו כלולים. למרות מספרם המרשים, הם לא קשים לניווט אם מחלקים את כל הסט הזה לשלוש קבוצות גדולות.

העיקרית שבהן היא קבוצת חומרים פעילים, העיקרון הפעיל מאוד שאמור לשפר את מצבו הפנימי של העור וכתוצאה מכך גם את מראהו. בארסנל קוסמטולוגיה מודרניתישנם לא מעט חומרים פעילים ממקור טבעי שיכולים לספק סיוע רציני למצב העור. נציין מיד ש"סיוע" זה צריך לבוא אך ורק מבפנים דרך מערכת כלי הדם בתנאים של תזונה מספקת והולמת של אדם, שלו. פעילות גופניתואפשרות להתאוששות מלאה במהלך שנת הלילה.

ניסיון להחדיר משהו שימושי מבחוץ לעור הוא בסדר גודל נמוך ביעילותו: העור אינו מותאם לצריכה מאסיבית ובאופן כללי לא טבעית חומרים מזיניםבכיוון מבחוץ פנימה, לא משנה כמה נפלאים ובעלי ערך הם עשויים להיות. זוהי אחת הבעיות הקשות ביותר בקוסמטיקה: התגברות על מחסום חדירות העור, המונעת את החדירה המלאה של מרכיבים תזונתיים לעובי השכבות התאיות.

עם זאת, לכל הפחות, בעיה זו נפתרת באמצעות תחליב מפוזר דק וכפי שחלק מהיצרנים טוענים, על ידי הפחתת המשקל המולקולרי של המרכיבים, וכתוצאה מכך כמות די משמעותית מהם לא נספגת רק בשכבה השטחית. הקרנית של העור, אלא גם חודרת די עמוק, ומגיעה לרמה של רשת כלי הדם הנימים, שנמצאת הרבה מתחת לחלק הארי של שכבות התאים של העור.

בין היצרנים הטובים בעולם, כמות זו מתבטאת כ-10 עד 30%, לכן, יש לזכור ש-70-90% הנותרים ממרכיבי הקרם מפוזרים באופן שווה על פני השכבות הסלולריות שמעליהם ואין להם השפעה מכרעת; על מצב העור. לכן כל קרם, אפילו המדהים ביותר בהרכבו, אינו פועל באופן מיידי, אלא מצריך שימוש שיטתי לאורך זמן, לפעמים די הרבה זמן.

במה משתמשת הקוסמטיקה המודרנית כמרכיבים פעילים?

אלה הם בעיקר תמציות צמחים, שמנים אתריים, ו שמני ירקות. הניסוחים היעילים ביותר מכילים את כל המגוון הזה בצורה של שניים עד חמישה פריטים לכל פריט. במקרה זה מובטחת ההשפעה הרב-גונית ביותר על חילוף החומרים בעור, אשר ניתן לכנותה "מורכבת".

המהות שלו היא שבשילוב זה של רכיבים הקרם מכניס לעור לא רק חומרים פלסטיים (חומצות שומן בלתי רוויות, חומצות אמינו וכו'), שמהם בנויים ומשחזרים מבני הקרומים התאיים והתוך-תאיים, אלא גם אותם מווסת תפקוד (ויטמינים, פלבנואידים, גליקוזידים, טרפנים, קומארינים, יסודות קורט וכו'), המפעילים את חילוף החומרים בתאים ואת זרימת הדם במיטה הנימים במידה הנדרשת כדי שכל העושר הפלסטי הזה ייספג באמת. זוהי התזונה האמיתית של העור. למונח זה אין משמעות אחרת, ולכן, ככל שהרכב החומרים הפעילים של הקרם מגוון יותר, כך הקרם הזה מזין יותר לתאי העור.

אחרת, קרם הזנה שאינו עשיר בחומרים פעילים ישפיע כמובן. השפעה חיובית, אבל ברוב המקרים ברור שזה לא יהיה מספיק יחסית לצרכים האמיתיים של העור. לפיכך, החששות שקרם "חזק" יכול לפגוע בעור, בתורו, מוגזם מאוד. ריכוז עקרונות פעילים קרם קוסמטיבבירור מתחת לרמה שממנה מקבל הקרם אופי רפואי, מוצר תרופתי, שהשימוש בו מצריך זהירות והנחיות מדויקות מרופא.

בנוסף, בשימוש במספר רב של חומרים פעילים, מפתחי המוצר לוקחים תמיד בחשבון את השפעת הסינרגיה – החיזוק ההדדי של תכונותיהם במקרה של חשיפה בו זמנית – מה שמאפשר להפחית עוד יותר את הריכוז של כל מרכיב פעיל.

זה הרבה יותר מסוכן להשתמש בקרם מדולדל בהרכבו (מרכיב צמחי אחד או שניים), שלמרות זאת, איכשהו יש השפעה מעשית. אפקט מיידי, מחליק קמטים בפנים.

כדי לנרמל את תפקודי העור ולנרמל את תהליכי השיקום של המבנים שלו, נדרש זמן - משבועיים עד מספר חודשים, בהתאם למצב הראשוני של גוף הצרכן. ברור שקבוצה מדולדלת של חומרים פעילים אינה מסוגלת להבטיח את התרחשותם של אירועים חיוביים ממש לנגד עינינו. "טריק" זה מסופק על ידי פעולה שונה לחלוטין - הפעולה של מרכיבים ממקור מלאכותי, ולהלן נדבר על כך ביתר פירוט.

אין ספק, בבחירת מוצרי קוסמטיקה, כדאי לתת עדיפות לקרם "עשיר" במרכיבים טבעיים. אבל לא רק קריטריון זה חשוב. חשוב לא להיות שולל באלמנטים של מיתולוגיה פרסומית או, נניח, מקורם בחו"ל של עשבי התיבול הכלולים בו. הצליל האקזוטי של המילים "לוז מכשפה", "ג'ינגקו בילובה" וכו'. כשלעצמו אין זה אומר שלצמחים אלו יש תכונות מיוחדות שאינן טבועות באף מצע צמחי אחר.

לדוגמה, ג'ינגקו בילובה, ממוצא סיני, זוכה להערכה ראויה בזכות השפעתה החיובית המובהקת על מצב זרימת הדם הנימים. אך ניתן להשיג את אותו האפקט על ידי נוכחות של מרכיבים נוספים בקרם – שמנים אתריים, למשל, ועוד יותר מכך על ידי שילובם עם מרכיבים סינרגטיים. כלומר, קרם המכיל קמומיל, גדילן, נענע, תלתן ואספסת, עשוי להיות לא פחות רציני בהשפעתו המיטיבה על העור מאשר טורר מיובא בשוק המקומי שלנו.

אבל, בואו נחזור לקרם ה"רגיל". ממה הוא מורכב עוד, ממה הוא מכיל עוד? אבוי, כל הדברים החיוביים והחשובים ביותר כבר נבחנו ועכשיו נותר להדגיש על מה לא מפתחי מוצרי קוסמטיקה ולא המוכרים שלהם אוהבים לדבר. נדבר על קבוצת המרכיבים הבאה שאין להם שום קשר לטבעיים, מועילים, ואשר מתווספים להרכב הקרם, כביכול, מתוך הכרח טכנולוגי. אלו הם בעיקר חומרים מתחלבים רבים, מייצבים, מעבים, חומרים משמרים, צבעים וניחוחות ארומטיים.

לפיכך, מתחלבים נועדו להבטיח את הקלות והאיכות של תהליך האמולסיפיקציה, מכיוון ששמן ומים אינם חומרים ידידותיים ואינם מתערבבים בעצמם כלל. ערבוב מכני פשוט מועיל מעט ליצירת אמולסיה איכותית. האמולסיה, כבסיס הקרם, צריכה להיות גם הומוגנית (הומוגנית) ועם גודל קטן מאוד של חלקיקי אמולסיה - כמה שיותר קטן יותר טוב. אחרת, הקרם ייספג בצורה גרועה, ובמקרה זה אין צורך לדבר על חדירתו העמוקה לעור.

יש קושי נוסף. הקרם חייב להיות יציב בתכונותיו הפיזיקליות-כימיות, וחלקיקי האמולסיה נוטים לקרוס עם הזמן, מה שמוביל לכך שהתחליב מתרבד (מים נשארים בתחתית, שמן למעלה), מפסיקים להיות האמולסיה עצמה. תהליך זה מנוגד על ידי מתחלבים, מייצבים וחומרים משמרים. אגב, ככל שחיי המדף של המוצר ארוכים יותר, למשל, בין שנה לשנתיים או יותר, כך גדלה הכמות שהוא מכיל מרכיבים מסוג זה.

מרכיבים רבים של קרם טכנולוגי "רגיל" הם, למרבה הצער, חומרים ממקור "פטרוכימי" מלאכותי והם זרים לחלוטין לביוכימיה של תאי העור. למעשה, מדובר בקסנוביוטיקה - מה שנקרא חומרים שאינם ניתנים לניצול שימושי על ידי אורגניזמים חיים. קסנוביוטיקה לא תמיד שייכת לקטגוריית הרעלים, אך צריכתם השיטתית לגוף עדיין משפיעה לרעה על תפקוד ניקוי הרעלים (חיטוי) של מערכות הניקוז, המוציאות את כל מיותר לגוף אל הסביבה החיצונית.

המצב דומה למקרה של מוצרי מזון המיוצרים ב"טכנולוגיות גבוהות" ומכילים תוספים טכנולוגיים המסומנים על גבי האריזה במדד "E" (אותם חומרים מתחלבים, חומרים משמרים, צבעים, חומרי טעם וריח, חומרי תפיחה). קשה ביותר להוכיח את הפגיעה הישירה שלהם בגוף, אולם מבחינה תזונתית אין ספק שהשימוש השיטתי שלהם, ובעיקר הדומיננטיות שלהם בתזונה, לא יביא שום תועלת, ולכן הוא ביותר. בִּלתִי רָצוּי. יש המון דוגמאות להשפעה השלילית של תזונה כזו על בריאותם של ילדים ומבוגרים כאחד. למרבה הצער, "טכנולוגיה גבוהה" אומר רק רמה גבוההעבודת ייצור למטרות רווח ותו לא.

כיצד להבחין בין המרכיבים ה"טכנולוגיים" של קרמים לעקרונות הפעילים הטבעיים? בשמו, כמובן: גם אם אדם רחוק מאוד מכימיה, אז הצליל ה"כימי" של המונח (שם הנוסחה חומר כימי) תמיד ניתן להבחין מהשמות הבוטניים של תמציות צמחים ושמנים.

כמו כן, יש לקחת בחשבון את סדר רשימת המרכיבים בהצהרה על גבי האריזה: הם רשומים בסדר יורד של כמות. לדוגמה, אם מים רשומים מלכתחילה, ואחריהם רשימה ארוכה של מונחים כימיים (פרופילן גליקול, מתילפרבן, בוטילקרבמט, סודיום בנזואט וכו'), ורק אז, לבסוף, מצוין שם בוטני אחד או שניים, לאחר מה ששוב מגיע "איזושהי כימיה"... או, גרוע מכך, שם בוטני אחד הוא האחרון בשורה הכללית, כלומר התוכן המיקרוסקופי שלו בנפח הכולל של הקרם...

מה יכול לספק קרם כזה, המפורסם לעתים קרובות כ"מוצר טבעי" לעור עייף ומזדקן? אשליה של טיפול, רוח הרפאים של טיפול ותזונה "וירטואלית" היא הונאה, במילה אחת. אגב, אם אין הצהרת רכיבים על האריזה בכלל, אז מה אפשר להגיד על מוצר כזה? אפשר רק לציין שהיצרן לא עשה זאת מתוך שכחה.

כבודו של הקרם נקבע במידה רבה על ידי אופי בסיס האמולסיה עצמו, כלומר, על איזה שמן משמש כממס נשא לכל שאר המרכיבים. זהו המרכיב השלישי בחשיבותו של כל קרם. זה טוב מאוד אם זה שמן צמחי - זית, חוחובה, שקדים, שומשום - שבמקביל משמש גם כמרכיב מזין של הקרם.

עם זאת, יצרנים רבים משתמשים לעתים קרובות שמן מינרלי(שמן מינרלי), בפשטות, טכני שמן מכונה, אבל בדרגה הגבוהה ביותרניקוי. מוצר זה של תעשיית זיקוק הנפט זר לחלוטין לביוכימיה של רקמות חיות והטיעון היחיד בעד השימוש בו בייצור קרמים הוא העלות הנמוכה שלו, הוזלת המוצר והעלייה ברווחים.

חברות וחברות קוסמטיקה, אגב, אינן מעבדות שמן באופן עצמאי. ישנם מספר בתי זיקוק נפט גדולים בעולם המייצרים "פטרוכימיקלים קוסמטיים", מהם רוכשים את כל ה"טוב" הזה, בזול יחסית. על בסיס זה, לשונות הרשע מכנים את המוצרים של כמעט כל מוצרי הקוסמטיקה בעולם "קוסמטיקה מאותו סיר", כלומר רובם המכריע מכילים את אותם מרכיבים טכנולוגיים, סט סטנדרטיהנודדים מקרם לקרם, כמעט מבלי לעבור שינויים משמעותיים.

צרכן, מלא אמונה ותקווה, משלם לפעמים מחיר לא מבוטל על המוצר הנרכש, אך במקביל, אבוי, משלם יתר על המידה בנדיבות, כי בחישוב מחדש לפי נפח האריזה, הוא מקבל רק כמה גרמים של חומרי גלם צמחיים. , איזה צורה טהורהלעלות הרבה פחות. בעצם, מוקסם ממיתולוגיית הפרסום, הוא קונה "פטרוכימיקלים" זולים יחסית ומיותרים לעורו - "עם ריח טוב...", "כל כך עדין...", "נספג בצורה מושלמת...", תשלום עבור ה"טכנולוגיה הגבוהה" של תהליך הייצור, עיצוב האריזה, שם החברה, יוקרת המותג וכו'.

לכן, בעת הרכישה קרם הזנה, חשוב להתקדם באופן בלעדי ורק מקריטריונים רציונליים של בחירה, להבין בשל מה ואיך קרם "רגיל" יכול לתת את ההשפעה התזונתית הרגילה שלו. כל השאר הוא מהרע. הנה מיקרו הלוואות על הכרטיס בדחיפות - בקשה מקוונת

קרם מיוחד

קרם הזנה אינו ללא סיבה נחשב "רגיל", שכן המשימה העיקרית של הקוסמטיקה היא עדיין לספק תזונה מספקתעור. ייצור הקרמים קיים עוד מימי קדם והחל כייצור, קודם כל, של הרכבים תזונתיים. עם זאת, לא רק תזונת העור מעסיקה את הקוסמטיקה כיום. יש עוד שניים השלבים החשובים ביותרטיפוח העור - ניקוי ולחות.

ניקוי, לחות ותזונה - שלושה שלבים עיקריים, "שלושה עמודים" טיפול מלאעבור העור. אבל לא רק. ניקוי, לחות ותזונה הם שלושה פריטים של עלויות כספיות חובה לצרכני מוצרי קוסמטיקה. האם קרם יכול לשלב בו זמנית תכונות של, למשל, קרם לחות וחומר הזנה? אולי קרם "רגיל" טוב, ככלל, הוא בדיוק זה. אבל, למרות ההתלהבות של היצרן מטכניקת הפיתוי "שניים באחד", עדיין משתלם לו יותר להגדיל את מספר פריטי החובה לרכישה (הידרציה והתזונה - בנפרד!), כך שהרשימה שלהם נוטה להתרחב.

על פי המיתולוגיה הפרסומית, טיפוח עור "רציני" כיום עוסק בניקוי, לחות, הזנה, חיטוב והגנה. "לווייתנים" גדולים, כפי שאתה יכול לראות, הולכים ומתרבים, במיוחד מכיוון שבמבנה עץ הסיווג של מוצרי קוסמטיקה יש גם קטנים יותר - מוצרים לקילוף, הרמה, דה-פיגמנטציה, הגנה ורבים אחרים.

כמובן, להקדמה של כל אחד מהשלבים הללו יש משמעות ספציפית משלה והצדקה מדעית. אבל יש כאן גם "קצוות מחוספסים" מאוד. לדוגמה, שני השלבים הנוספים שהומצאו והוכנסו לשימוש - "חיטוב" ו"הגנה" על העור - הם המצאה בעלת אופי מסחרי גרידא, שמאלצת נשים לרכוש כעת לא שלושה פריטים של מוצרי קוסמטיקה, אלא לפחות חמישה. הפרסום חסר הבושה במימון היצרן, כמו תמיד, מסתמך על בורות פשוטה.

באופן טבעי, לא כולם יודעים שמאפיין כזה כמו "טון" טבוע רק ברקמות מתרגשות ומתכווצות, כלומר. מערכת העצבים והשרירים. המושג "טונוס" משקף, במקרה זה, את העובדה שגם במצב של רגיעה ומנוחה מוחלטת, רקמת העצבים והשריר ממשיכים בצורה מינימלית כלשהי לבצע את תפקידם העיקרי, כלומר. השרירים מכווצים במקצת, תאי העצב נרגשים במקצת. מונח זה אינו חל על רקמות אחרות במובן המוחלט של המילה, לכן "גוון עור" הוא שטות פיזיולוגית!

אם נשים בצד פנטזיות, היסטולוגיה (מדע הרקמה) מזהה את התכונות הבאות של העור: טורגור (מילוי אלסטי, מתח רקמות; תלוי בכמות המים בשכבות התא העמוקות); לחות (תלוי בכמות הלחות על פני העור); גמישות (היכולת לקבל את אותה צורה לאחר השפעות עיוות; נקבעת על פי מצב הסיבים האלסטיים של העור); חוזק מכני או חוזק מתיחה (נקבע על פי מצב סיבי הקולגן הבלתי מתרחבים של העור); מרקם (מצב ה-microrelief של העור, שקובע חספוס או חלקות וקטיפתי למגע); צבע, צבע (נקבע על פי מצב המיטה הנימים וחילופי הפיגמנטים).

אנחנו יכולים להמשיך ולהצביע על עוד כמה תכונות לא כל כך חשובות של העור, אבל חשוב להדגיש שמדע העור אינו מדגיש תכונה כמו "גוון". הוא לא טבוע בה. לגבי ה"טוניקים" עצמם, קל להסיק מהצהרות המרכיבים על האריזה שהם לא יכולים ליצור שום "גוון" לעור: אלה הם, ככלל, תכשירים תזונתיים.

אותו הדבר חל על שלב כזה של טיפול בעור כמו "הגנה". עור נורמלי- לא חולה, לא מזדקן בטרם עת - פונקציות ההגנה הבאות טבועות: הגנה מפני נזק מכני; הגנה מפני גורמים זיהומיים; הגנה מפני סוכנים אימונולוגיים; הגנה מפני קרינת השמש; הגנה מפני ייבוש; הגנה מפני גורמי טמפרטורה.

עור שמקבל תזונה מספקת ומספקת לא רק מגן על הסביבה הפנימית של הגוף, אלא גם תמיד מוגן בעצמו, ומלא. איך זה יכול להיות אחרת במערכת חיה המותאמת לחיים בסביבתה? ניסיון להגן על העור עם סוג של "מגן" חיצוני מבחוץ הוא תוצאה לא כל כך של בורות גסה או אי הבנה של פיזיולוגיה והיסטולוגיה, אלא של רצון נואש להרוויח כסף על בורות של אנשים, רצון לשנות את להדגיש ולהסיט את תשומת הלב מהסיבות, תוך מיקוד המאמצים של אנשים בפעולות לא רדיקליות ברמת ההשלכות. זה רווחי! לשם כך נוצרים למעשה מיתוסים מודרניים, החל מרמת הצריכה הביתית וכלה ברמת הפוליטיקה.

אבל נחזור לעמודים המרכזיים. מדוע, בכל זאת, "הידרציה ותזונה בהכרח נפרדים"?

IN מכוני יופילעתים קרובות אתה יכול לשמוע משהו כמו: "העור שלך יבש מאוד! אתה בהחלט צריך קרם לחות!" ההערה כשלעצמה אינה ראויה לציון, אלמלא העובדה שמרגע זה ואילך, הן האישה והן הקוסמטיקאית-מאבחנת ייצאו מעצם הגישה ש"יש לי (לה) עור יבש" , - לכל החיים!

לכן, יש להשתמש בקרם לחות כל הזמן. נכון, קוסמטיקאית יודעת שקרמי לחות (הידרנט) רק מנרמלים את הלחות פני השטח של העור, ויותר מכך, התרחיש הטוב ביותר, רק 1.5-2 שעות לאחר היישום, ואינו מסוגל לנרמל את חילופי המים בעור עצמו. לפעמים הקוסמטיקאית אפילו מספרת על כך ללקוח שלו. אבל בכל מקרה, שניהם משוכנעים: תזונה היא תזונה, והידרציה נפרדת!

מה לגבי ניסיון לתקן את מצב העור, לשנות את מעמדו? אחרי הכל, פעם עור של אישה לא היה יבש, זה הפך להיות כך רק בשלב מסוים בחייה. בדרך כלל נשים מרגישות: זו תחילתה של ההזדקנות, גם אם המילה עצמה לא מתאימה במיוחד מבחינת גיל. בנוסף, נשים יודעות: קמטים מתחילים להיווצר מהר על עור כזה... יש מה לדאוג!

במה תלוי היובש השטחי הזה, עם תחושה כל כך לא נעימה של התכווצות והתקלפות בעור?מדוע הופכים מעט מים על פני העור, וכיצד הקרם מגדיל את תכולתו? האם אפשר להרטיב את העור לא בקרם, אלא פשוט במים?

אסור להכניס מים! גם אם תרטיבו את העור במשך שעות, המים פשוט ישביעו את פני השכבה הקרטינית (הלא חיה) של האפידרמיס, שאחר כך תתייבש ועור יבש יישאר יבש. העור מקבל לחות רק בשל נוכחותם של גורמים שומרי לחות, המבטיחים נוכחות מתמדת של כמות מסוימת של לחות על פניו. מספר החומרים הקשורים לגורמי שמירה על לחות פני השטח הוא די גדול, אבל הקוסמטיקה מייחסת את החשיבות העיקרית לחומצות שומן בלתי רוויות, היוצרות את הסרט הליפידי הדק ביותר על פני העור - סרט שומני בעל אופי מיוחד שאין לו מה לעשות. לעשות עם חלב מהפרשת בלוטות החלב.

שומנים אפידרמיס, כפי שהם מכונים גם, הם מרכיב חשוב במעטפת המגן של העור. הם אלו שמארגנים ו"מבנה" מים בצורה המשמעותית ביותר כחלק ממתחם מורכב, ומונעים מהם להתאדות. בדרך כלל, לחות העור מגיעה ל-20%. כאשר קיים חוסר בייצור של חומצות שומן בלתי רוויות בעור, תכולת הלחות יורדת, לעיתים עד 10%, מה שמתאים לעור יבש חמור.

ניתן לפצות על מחסור זה על ידי שימוש במצע טבעי כמו שמנים צמחיים. הם מכילים גם חומצות שומן בלתי רוויות, שבחלק מהשמנים הצמחיים כמעט זהים לאלו של האדם (שמן חוחובה, שמן אבוקדו, שמן אגוז מוסקט וכו'). לאחר על פני העור, שמנים צמחיים משחזרים את שכבת השומנים פני השטח ומספקים שימור לחות מספק. לצערי, לזמן קצר מאוד.

הידרציה חיצונית היא אפקט סימפטומטי שאינו משפיע על הבסיס הסיבתי של האירועים, המושרש הרבה יותר עמוק, ברמה של תאי הבסיס של האפידרמיס. נגזרות הבת של תאי הבסיס, הנעות מהמעמקים (ממפלס קרום הבסיס) אל פני העור, הן שעוברות את שלבי הבשלתם, שבמהלכם הם מייצרים. כמות נדרשתחומצות שומן בלתי רוויות. בהגיעם לשכבות העליונות של האפידרמיס, תאים אלו נהרסים ומשתחררים אל פני העור, בין היתר (בעיקר קרטין מלא, המגן על העור ומעניק לו תפקודי הגנה), וגם חומצות שומן בלתי רוויות.

ובכן, מה אם יש משהו "לא בסדר" בתאי הבסיס ותאי הבת שלהם לא מבשילים במלואם?

כאן, למעשה, יש על מה לצרכן מוצרי קוסמטיקה לחשוב עליו. עור יבש הוא סימפטום של תזונה לא מספקת של תאי בסיס, מה שגורם לפגם בסרטון השומנים של האפידרמיס ולמחסור בשמירה על לחות פני השטח. במקרה זה, השימוש בהידרנטים טבעיים (קרמי לחות) - שמנים צמחיים - מוצדק והכרחי לחלוטין, כולל למניעת יובש.

אבל:שימוש בקרמי הידרציה בלבד שומר על סיבת התופעה ללא השפעה, והיובש יימשך, יחזור כל הזמן לנתונים הקודמים של מחסור בלחות!

קיים קשר היררכי אינטימי בין הזנת העור לבין הלחות שלו, בלתי מורגש במבט ראשון: עור המוזן בצורה מספקת תמיד ספוג לחות מספקת, לכן, כאשר העור יבש, יש לשים דגש על שימוש בקרמי הזנה יעילים.

נערך ניסוי במכון היופי של מוסקבה: קבוצת נשים עם עור יבש חמור (מחסור של 10% לחות) מרחה קרמי הזנה עשירים פעמיים ביום במשך 30 יום. כתוצאה מכך, הלחות בעור חזרה בהתמדה ל-20%. עכשיו, כמובן, קרם לחות לעור כזה לא יזיק, אבל משהו אחר חשוב - הוא הופך לאופציונלי, במיוחד גם בגלל שכל קרם הזנה רציני מספיק כבר מכיל מרכיב כזה טרופי ובו זמנית לחות כמו שמנים צמחיים. "שניים באחד" נמצאים בהתחלה בקרם "רגיל" רגיל!

ראוי לציין את מסגרת הזמן לנורמליזציה של תזונה ולחות העור - 30 יום!המדע יודע בוודאות טווח מינימום: זה שווה לאחד חודש ירח, 28 ימים. זה בדיוק הזמן הדרוש לתאי הבת הבריאים יותר של השכבה הבסיסית להגיע לפני השטח של העור, ולשנות את המראה שלו. בהתאם ל"מידת החריגה" של המצב הראשוני של הגוף, תהליך זה יכול להימשך 40, 60 או אפילו יותר ימים.

הפחתה הצהרתית של תקופות אלו, כאשר הצרכן ההמוני כבר רגיל ל"קלות" ו"מהירות" ההתחדשות (ירידה במשקל, שיפור בריאותי וכו') - למספר ימים, ליום אחד, להשפעה מיידית עם החלקה להוציא קמטים - הרגע החשוב ביותרבקסם פרסומי ובפיתוי נשים. השפעה לא טבעית זו מושגת, בהתאם, באמצעים לא טבעיים. כל אותם "פטרוכימיקלים".

לדוגמה, שמן מינרלי, ג'לי נפט, גליצרין, פרופילן גליקול וכו', כאשר מורחים על העור, מסוגלים ללכוד לחות מהאטמוספירה הסובבת ובנוסף לשאוב אותה משכבות התא הבסיסיות, מה שיוצר באופן מיידי שמן. -סרט מים על פני העור. תאים מתים על פני האפידרמיס מתנפחים, והמיקרו-הקלה של העור מוחלקת. קמטים, במיוחד קטנים, "נעלמים" ממש מול עינינו!

בקושי ניתן לומר חד משמעית שזה מזיק מאוד (פגיעה בחילופי גזים ומים של העור), העור יכול לעמוד ב"טריקים" כאלה. עם זאת, זה בטוח לומר שזה לא שימושי. בפרט, מכיוון ששנים רבות של שימוש שיטתי באמצעים כאלה מסווה את מצב העניינים האמיתי: ההזדקנות והקמל נמשכים, עבור תושבי ערים מגה - בקצב מואץ. אולם כעת האישה אינה רואה זאת, ומכאן "תסמונת הגמילה מקוסמטיקה" שמפחידה כל כך נשים, כאשר לאחר הפסקת השימוש בה מתגלה "סיוט צרוף" על הפנים. לא הקוסמטיקה "הרסה לה את הפנים", אלא רק שהאישה הזדקנה בדרכה, עברה שלב אחר שלב, וחשבה בו-זמנית שהיא מצליחה להתנגד לחלוף הזמן ולשמור על יופיו של הנעורים ...

עוד על מיתוסים של פרסום

פרסום הוא מנוע המסחר וכושר ההמצאה של יוצרי מיתוסים מודרניים הוא באמת בלתי נדלה. קחו למשל את ההצהרות המסתוריות על קרמים ש"פועלים ברמה התאית". או ב"רמה המולקולרית". או, לבסוף, "על בסיס תאי-מולקולרי". תמונה מעורפלת של משהו מאוד חריג, משמעותי ורציני נוצרת במוחו של הצרכן. למעשה, אמירה אמיתית זו נכונה לחלוטין עבור כל קרם שיש לו השפעה על העור בכלל.

לעיון: לתכשירים תזונתיים יש השפעה חיובית לא רק על רקמת העור כולה, אלא, מעל לכל, על כל תא באזור העור המטופל בנפרד. לכן, הם "פועלים ברמה התאית". הם מספקים חומרים וחומרים פלסטיים המווסתים את תפקודי התא. כל העושר התזונתי הזה נספג בכל תא ברמת הביוכימיה של הקולטנים המזהים של ממברנות התא ומנרמל את עצם מהלך התהליכים הביוכימיים בתא. זוהי "אותה" רמה תאית-מולקולרית. מה עוד?

אבל, כמובן, אין כאן שום דבר מסתורי או יוצא דופן. המזון שאדם צורך בצהריים משפיע על האורגניזם כולו רק באמצעות הטמעה ברמה התאית והמולקולרית. וחבל שבניגוד לאוכל, ההשפעות החיוביות של קרמים מוגבלות לרמה הנמוכה ביותר הזו, מבלי להרחיב את השפעתם לרמת האורגניזם כולו.

לא פחות מעורפלים ולא בטוחים הם הרעיונות של צרכני מוצרי קוסמטיקה לגבי אופי קרם "בוקר" ו"ערב", "יום" ו"לילה". רעיונות יומיומיים שנוצרו על ידי המיתוס שהושק לתודעת ההמונים מסתכמים בעיקר בדעה על "התועלת המיוחדת" של תרכובות כאלה בשעה מוגדרת ביום ו"אי-קבילות" השימוש בהן בזמנים אחרים שאינם תואמים את שמו. . כברירת מחדל, ההנחה היא שהקוסמטולוגיה למדה את סוד ההבדל הרדיקלי ב"ביוכימיה עור בוקר"מ"ביוכימיה של עור הערב", בדיוק כמו "יום" מ"לילה".

כמובן, אין סוד. הרפואה, למשל, משתמשת בהצלחה באותן תרופות ביום ובלילה. לסיווג מוצרי הקוסמטיקה לפי שעה ביום יש מקור שונה לחלוטין. פעם בקוסמטולוגיה האמינו שעור יבש נקבע על ידי מחסור בייצור חלב, וקרמים עם תכולה גבוהה של שומנים מן החי שימשו לתיקון המצב הלא נעים הזה. קרמים שומניים כאלה - הם נקראו גם "כבדים" - נספגו בצורה גרועה, קבעו את הברק השומני של העור, ובאופן טבעי, הומלצו לשימוש בערב ובלילה (מסכה "מזינה"). קרמים שלא הכילו שומנים רוויים מהחי - קרמים "קלים" - נכנסו אוטומטית לקטגוריה של אלו המשמשים בשעות הבוקר ואחר הצהריים. מכאן השמות!

מה היום, כשאין שימוש בשומנים מן החי בקוסמטיקה כלל וקרמים נספגים בצורה מושלמת, קובע את קיומם של השמות המיושנים הללו? חלקית - מסורת. ויחד עם זאת, יש צורך מסחרי גרידא להרחיב את מספר פריטי החובה לטיפוח עור "מוכשר"! מפתיע שעדיין לא הוכנסו לשימוש קרמים "אביב" ו"קיץ", "סתיו" ו"חורף", במיוחד מאז ששיחות על השימושים השונים של מוצרי קוסמטיקה בעונות שונות מתקיימות כבר זמן רב, ובשעה רמת ההמלצות המעשיות המבוססות.

אבל אולי באופן טרגי ביותר, נשים שוללות על ידי פרסום עם ההבטחות הריקות שלו להיפטר מקמטים!הארסנל של "קרמים לקמטים" ו"קרמים נגד קמטים" הוא באמת עצום. הנה קרמים עם קולגן ואלסטין, הנה קרמים ליפוזומים ולבסוף הנה הידרציה לא טבעית, שנותנת אפקט מיידי של החלקת קמטים. אבוי, לאחר שהקמט הופיע, הדבר היחיד שניתן הוא להאט את קצב ההעמקה שלו ולהגדיל את אורכו על ידי נורמליזציה של התזונה של העור, גם מבחוץ וגם, כמובן; הפנימי.

לקולגן ואלסטין ממקור בעלי חיים, זרים לגוף האדם, אין שום קשר לזה, הערך התזונתי שלהם לעור הוא אפס. תקוות גדולות נתלו בליפוזומים - כדורים מיקרוסקופיים הנושאים מרכיבים תזונתיים בנפחם הפנימי: האמינו שהתא יעביר בקלות את הליפוזום דרך מעטפתו ויקבל את כל מה יקר הערך שיש בקרם ישירות פנימה, ובכך יעילות התזונה התזונתית. ההשפעה תגדל לגבהים חסרי תקדים. ושוב פיאסקו: התא "לא רוצה" לספוג ליפוזומים, מעטפת השומנים שלהם אינה תואמת את קרום תא הליפופרוטאין ותהליך הפינוציטוזיס (לכידת שלפוחית ​​מזינה על ידי התא) פשוט לא ממשיך.

עוד התברר כי ליפוזומים אינם יציבים במהלך אחסון הקרם ונשמרים בצנצנת למשך חודש בלבד מתאריך הייצור. חיסרון זה תוקן מאוחר יותר על ידי הרעיון והטכנולוגיה של מיקרואנקפסולציה, כאשר הם למדו כיצד לייצר כמוסות פוספוליפידים התואמות את קרום התא ואינן נתונות להרס עצמי לאחר האריזה.

ג'לים מכוסים במיקרו הם הגאווה והיופי של הקוסמטיקה המודרנית, הכיוון המבטיח ביותר שלה. באשר לקונספט הליפוזום, הוא ממשיך "להטעות את ראשיהם של אנשים" ולספק את נישת השוק שלו. אבל, כרגיל, לא בלי הונאה: קרמים נוכחיים עם ננוזומים, מיקרוזומים, ננוספרות, פוליזומים... הם שמות נוספים לאותם קרמים כושלים עם ליפוזומים, שעולים הרבה יותר מקרם רגיל.

הקורא יכול בלי עבודה מיוחדתלהמשיך ברשימת המיתוסים. יש להתייחס אליהם כאל מיתוסים בעלי אופי מסחרי - לא יותר מזה. השימוש בקרם "רגיל" טוב, בשילוב עם ניקוי עור נאות ולחות סימפטומטית עזר, נותר ה"אלפא" וה"אומגה" של טיפוח עור הפנים.

אבל האם אפשר בכלל לשמור על נעורים ויופי "באזור אחד של עור"?

מומחים מהמכון הגרמני לצרכנות כתבו פעם בדפי המגזין שלהם "מבחן" על קרמים של יצרנים עולמיים ידועים. די לצטט את כותרות הכתבות: "תקוות מתוסכלות", "חלומות מצנצנת יפה"... קוסמטיקאיות צודקות אלף פעמים כשהן לא מתעייפות לחזור על האמת הבנאלית על חשיבות העבודה והמנוחה, הפיזית. פעילות ואוויר צח לשמירה על היופי! כלומר, אנחנו מדברים, בכל זאת, על החשיבות העליונה של הבריאות הכללית, שרק על רקע מוצרי קוסמטיקה יעילים באמת. איך להשיג זאת? זהו נושא רחב ומורכב שראוי לדיון נפרד.

© I.M. דוקוצ'ייב, 2001