Секреты дрессировки спаниеля.
Сергей Фокин
Журнал "Природа и охота"
С первых дней.
Малыш прежде всего должен хорошо знать своего хозяина и только его воспринимать как лидера и как лучшего друга. Известный австрийский этолог Конрад Лоренц установил, что «чувствительный период», в течение которого собака запечатлевает человека в качестве «хозяина на всю жизнь», ограничивается первыми семи месяцами жизни щенка. Собаки, попавшие к хозяину в более позднем возрасте будут иметь к нему меньшую привязанность, хотя и становятся преданными и послушными. Вот почему важно, во-первых, брать именно щенка, а не взрослую собаку, а во-вторых, самому уделять больше внимания щенку, не перекладывая заботы о его воспитании на плечи домочадцев.
Если вы очень заняты и вам некогда самому заниматься с молодой собакой, то лучше вообще отложить ее приобретение до лучших времен. Поистине неосознанное горе для спаниеля – обрекать его в будущем на «диванную» жизнь. Ведь эти собаки созданы для охоты, которая для них – самое большое удовольствие в жизни.
Мне могут возразить: что плохого, если занятый повседневными делами охотник приобретет подрощенного 7-10-месячного щенка и будет обучать его сам или отдаст в натаску опытному натасчику и в дальнейшем будет охотиться с подготовленным спаниелем? Известный этолог и физиолог, специалист по высшей нервной деятельности животных профессор Л. В. Крушинский, опровергая К. Лоренца, считал, что в силу своей рассудочной деятельности даже взрослая собака, попавшая к дельному охотнику, станет преданным помощником в ответ на соответствующее обращение и дрессировку, подкрепляемые охотой. И примеров тому немало. Сам Леонид Викторович, будучи страстным охотником-легашатником, приобретал собак в возрасте от семи месяцев до полутора лет, натаскивая их по английской методике (легавым, например, запрещалось не только подавать битую птицу, но и брать ее в пасть). Я охотился с собаками Л. В. Крушинского – это всегда были отличные работники, искренне преданные своему хозяину. Но обучение подрощенных собак всегда значительно сложнее, нежели щенков.
Спаниели в отличие от легавых «созревают» для охоты раньше, и упустить «младенческий возраст» для дрессировки крайне нежелательно. Обученный же натасчиком спаниель может в дальнейшем предпочитать слушаться только его, а не хозяина, и смена лидера будет происходить довольно трудно. С детства щенок запоминает именно ваши интонации, голос и манеру поведения, а это очень важно. Поэтому желательно начинать дрессировку с первых дней.
Кличка
Кличка для щенка ни в коем случае не должна заменять команду «ко мне!». Она всегда ассоциируется у собаки с обращением к ней и служит сигналом «Внимание!». Поэтому перед подачей команд щенку необходимо дать подготовительный сигнал, произнеся его кличку. Для взрослой собаки или уже обученной молодой кличку перед командой можно не произносить, кроме тех случаев, когда собака увлечена чем-то, что мешает ей адекватно и быстро отреагировать на команду. Приучать щенка к кличке надо с первых же дней его появления у охотника. Кличка должна ассоциироваться у щенка с комфортной обстановкой и контактом с вами: когда вы играете с ним, ласкаете или выводите на прогулку.
Кстати, о самой кличке спаниеля. На мой взгляд, иностранные имена типа Бой, Бим, Джой, Лорд как-то не ассоциируются с породой русский охотничий спаниель – все же порода-то наша, российская, стандартизированная в нашей стране в 1951 году. И хотя вышеперечисленные клички сплошь и рядом встречаются в родословных, благозвучнее было бы назвать щенка Тимом, Томом, Диной, Ладой, Лаской, Лапкой, Найдой или Вестой, стоит лишь открыть томик Л. П. Сабанеева со списком кличек легавых – ведь спаниели очень близки к ним и по происхождению, и по работе. Другое дело – английские или американские кокер-спаниели, а также спрингеры – там уже свои традиции в выборе собачьих имен.
«Место!»
У щенка в доме должно быть свое постоянное место, закрытое от прямого солнечного света и вдали от прохода. Лучше оборудовать в квартире подобие будки – деревянную, картонную либо фанерную коробку с лазом и съемной крышкой. Такие домашние домики удобны именно для небольших собак, к которым относятся и спаниели, и совершенно не пригодны для легавых. Оптимальные размеры домика для спаниеля 50х60х50 см.
Команда «Место!» или «На место!» - одна из самых первых, которым должен научиться щенок. Главное – начать приучение к ней малыша, испытывающего потребность в отдыхе после прогулки, игры, дрессировки. Одно-двух-месячные щенки (а именно в таком возрасте охотник приобретает будущего помощника) много спят. Если возраст приходится на холодное время – лучше на подстилку к щенку положить резиновую грелку с теплой водой, завернутую в тряпку или полотенце. После пробуждения щенка грелку немедленно убирают, чтобы малыш не играл с ней и не погрыз. Когда он сделает свои необходимые дела, поест и вдоволь наиграется, и по его поведению вы поймете, что пришло время отдыха, - отнесите его на подстилку к теплой грелке, приговаривая «Место!». После укладывания еще некоторое время повторяйте команду, поглаживая щенка. Обычно этого достаточно. Можно похлопывать ладонью по подстилке, повторяя «место, место». Команда очень облегчает содержание спаниеля в быту – и в доме, и на охотничьей базе, и особенно, когда вы приезжаете на охоту в качестве гостя. Разумеется, в условиях охотничьего быта место длинноухому помощнику определяет хозяин, обозначая его походной подстилкой.
«Нельзя!» и «Возьми!»
Запрещающая команда «Нельзя!» особенно необходима для спаниелей, не делающих стойку по птице, в отличие от легавых. Именно эта команда, а не «Сидеть!» или «Лежать!». Но об этом чуть позже. Сейчас же мы запомним, что «Нельзя!» - одна из самых главных команд для спаниеля.
Начинать отрабатывать ее нужно «у миски». Когда подходит время кормления, щенку дают миску корма и, придерживая за холку, резко командуют – «Нельзя!», удерживая собаку вначале 5-7 секунд, а с возрастом – больше. Если щенок рвется к миске, его одергивают либо легонько шлепают хлыстиком (но не рукой!). Затем мягким голосом подают разрешающую команду «Возьми!» или «Взять!» и отпускают проголодавшегося щенка, разрешая тем самым приступить к трапезе. Можно подвести щенка к миске на поводке и удерживать по команде «Нельзя!», отстегивая поводок после разрешающей команды. Со временем добиваются выполнения команды без физичесого воздействия и на расстоянии.
Запрещающую команду подают не только перед едой, но и в любых других случаях, когда вы хотите предотвратить нежелательные действия своей собаки: погоню за кошкой и курами, прихватывание обуви и других предметов, которыми вы запрещаете ему играть, поедание пищи, случайно найденной на улице во время прогулки. Запрещающую команду, применительно к легавым, чаще произносят как «Тубо!», борзым и гончим – «Отрыщь!», служебным собакам – «Фу!». Для спаниеля более применительно русское «Нельзя!»
Разрешающую команду «Возьми!» легашатники заменяют английским «Пиль!» (в переводе от сокращенного «Добывай!»), соответственно для других вышеперечисленных пород – «Дбруц!» и «Фас!». Для всех собак эти команды очень необходимы, например, легавую этой командой посылают вперед со стойки. Но для спаниелей «Возьми!» применяют очень редко, разве что для побуждения поиска затаившегося подранка. Но и в этом случае достаточно поощрительной команды «Давай! Давай!», которую щенок усвоит в процессе отработки команды «Ищи!».
«Сидеть!»
Команда «Сидеть!» одна из самых распространенных и часто используемых для спаниеля. Обучение этой команде происходит достаточно быстро: щенку показывают лакомство, поднимают руку вверх и командуют «Сидеть!», а другой рукой слегка надавливают на круп, заставляя сесть. Как только он это исполнит, придерживая его и не давая встать, поощряют лакомством и ласковым словом. Можно использовать поводок, слегка придерживая собаку и потягивая назад, чтобы она села. Либо заводят лакомый кусочек над головой чуть назад – щенок обязательно, следя взглядом сядет. Обязательно каждое исполнение команды поощряют пищей. Когда щенок научится четко выполнять команду «Сидеть!», переходят на отработку этой же команды на расстоянии, постепенно увеличивая дистанцию. Как мы уже говорили, эта команда должна всегда сочетаться с поднятием вверх руки. Собака должна садиться как по команде, так и по этому жесту, что особенно важно на большой дистанции от хозяина. Чаще всего команда «Сидеть!» на охоте применяется для успокоения слишком разгоряченного спаниеля, сокращения его поиска, предотвращения побежек за птицей и на выстрелы других охотников, а также для поджидания охотника – например, если надо подкрасться к берегу озера, где плавают утки.
Охотясь со своей Лапкой, я полностью заменил жест поднятия руки на подъем вертикально вверх ружья. Это очень удобно в практической охоте, правда собака в ответ на этот сигнал исполняет не классическое «Сидеть!», а подбегает ко мне и только после этого садится либо останавливается, явно ожидая выстрела. Лапка вообще любит, когда стреляют из ружья, словно предвкушая уже возможность скорого контакта с битой птицей, а потому поднятие вверх ствола ружья действует на спаниеля завораживающе. Таким образом можно бесшумно, не производя никаких команд, подойти с собакой почти у ноги к тому месту, где, например, только что на ваших глазах села утка или спланировал осенний вальдшнеп.
Команда «Сидеть! Очень удобна и в быту. Но когда я начинал обучать ей моего первого спаниеля Тима, столкнулся с такой проблемой: привыкший получать лакомство за выполнение команды, Тим перед тем, как сесть, всегда разворачивался в мою сторону. На расстоянии, если команда застала его убегающем от меня, он всегда в начале разворачивался ко мне и лишь потом усаживался. А как же при взлете дичи? Ведь спаниель должен сопровождать ее взглядом. Никто из специалистов не мог дать мне ответ. Даже известный спаниелист Н. А. Валов, который в то время читал лекции по натаске спаниелей начинающим охотникам, на мой вопрос только развел руками. Наконец я нашел выход сам: после выработки четкого исполнения команды на расстоянии – никакого поощрения пищей! Только ласковые слова и поглаживание в качестве награды, а в случае неповиновения – наказание (окрик, либо даже прутиком). Надо помнить, что «Сидеть!» - прежде всего запрещающая команда, сходная с уже выученным щенко «Нельзя!».
Так как спаниель не делает стойки перед дичью, важно не допустить в дальнейшем погонки взлетевшей птицы. Здесь хороши обе команды, но все же я предпочитаю пользоваться резким окриком «Нельзя!». Затем, в зависимости от темперамента собаки и ее поведения, можно скомандовать «Сидеть!». Некоторые охотники вместо этих команд при подъеме птицы дают звучную и строгую запрещающую команду «Стоять!». Неоднократно наблюдал это со стороны – очень эффектно. Рекомендую попробовать. В то же время команду «Лежать!», так принятую у легашатников, в виде английского «Даун!», к спаниелям обычно не применяют: из-за небольшого роста уложенная после вылета птицы спаниелька, особенно в траве, лишена возможности наблюдать место падения птицы после выстрела.
«Ко мне!»
Пожалуй, отработать у щенка выполнение этой команды наиболее легко. Обычно к двум месяцам щенки уже хорошо ее выполняют. Если малыш играет и подошло время кормления, окликните его, а когда он посмотрит на вас, скомандуйте «Ко мне!», показав лакомый кусочек. Только сначала – команда, а потом показ угощения и подкрепление. Делайте так почаще в разных ситуациях, но только не после еды. Помните, щенок должен быть готов к приему лакомства. Однако всему есть мера, и надоедать щенку командами, в том числе и этой, нельзя. Иначе вскоре он перестанет реагировать, и все придется начинать сначала. Одновременно с командой «Ко мне!» спаниеля приучают к свистку. Ведь во время натаски и на охоте именно свистком легче управлять собакой для сокращения поиска, призыва к себе, остановки погонки птицы на расстоянии, так как «дальнобойность» свистка много больше, чем команд, отдаваемых голосом, особенно в ветреную погоду.
Сначала вы используете свисток почти одновременно с командой «Ко мне!», затем заменяете одно другим: в одном случае он получает лакомство за подход по команде, в другом – по свистку. Каждое кормление необходимо использовать для отработки подхода собаки к вам по сигналу. Никогда не ставьте миску с едой просто молча.
Есть еще одна хитрость. Все маленькие щенки очень любят, когда с ними ложаться на пол. Они тут же подбегают, начинают играть и ласкаться. Это можно использовать для отработки призывных команд. Но главное, чтобы вы сначала произнесли команду (или дали свисток), а затем уже опустились на пол. Лакомство можно не применять, так как для щенка контакт с вами на уровне его роста – очень мощное подкрепление.
«Подай!»
Большинство спаниелей имеют врожденную склонность к апортированию дичи. Ее нужно только развить и довести до совершенства. Обычно все спаниели более охотно подают с воды, нежели с суши. Поэтому начинать отработку подачи нужно с уроков по апортированию с земли. О проблемах апортирования легавых было написано немало, в том числе и в нашем журнале. Все эти приемы подходят и для спаниелей.
Хочу порекомендовать сразу же для игры щенка и для подачи использовать помимо мячиков и игрушек высушенные и слегка расправленные крылья вальдшнепов и селезней, заготовленные с весенней охоты. Если обучение происходит зимой, можно заготовить с осеннего сезона крылья бекасов, дупелей и коростелей, которые хороши для дрессировки маленьких щенков. Помните, неоднократно описываемые приемы приучения щенка к ощущению перьев во рту (марлевые мешочки, в которые закладываются крылья, веревочки за которые дергают крыло, чтобы обазартить щенка и т. р.)? Из своего опыта порекомендую сразу же приучать щенка к перу. Буквально с первого дня появления малыша в доме крылья должны быть его любимой игрушкой. Но играть с ними он должен только под наблюдением хозяина во избежании разрывания и заглатывания перьев. В качестве игрушки лучше использовать крылья крупных птиц с прочным прикреплением перьев – особенно хороши крылья весенних гусей и селезней. А вот для подачи можно применять целый набор разнообразных крыльев. Тем более, что от урока к уроку они быстро приходят в негодность.
Первые опыты подачи крыла вы отрабатываете во время игры. Бросьте крыло и скомандуйте «Подай!». Когда щенок возьмет его в пасть, быстро подойдите, скажите «Дай!» и поднесите лакомство. Другую руку подведите под морду. Щенок откроет пасть, и крыло окажется у вас в руке. Кстати, в качестве лакомства лучше использовать кусочек сыра, отварного мяса, либо хлебный сухарик.
Со временем задачу усложняют – крыло бросают и командуют «Подай!», поощряя только в ответ на правильное выполнение команды. В одном из пособий прочитал, что если собака не подает с суши, а лишь играет с крылом или тыкает носом отстрелянную птицу, надо в момент, когда она подхватит поноску, скомандовать «Ко мне!», и пес должен апортировать. После отстрела дичи, если собака бросает ее по пути к хозяину, рекомендуют повторить «Подай!» и после этого развернуться и уходить от собаки – дескать, делать нечего, пес не бросит птицу и понесет к хозяину. Увы, на практике такое обычно не получается! Услышав знакомое «Ко мне!», либо увидев удаляющегося хозяина, спаниель со всех ног бросается к нему, забыв о крыле, и даже о такой соблазнительной дичи. В этом случае вторая команда полностью блокирует условный рефлекс, выработанный первой, поэтому порекомендовать этот способ никак нельзя. Никогда не следует смешивать эти две разные команды.
Заключительным этапом тренировки апортирования считается отработка последовательности: «Сидеть!» - заброс крыла (собака остается на месте) – «Подай!» (собака апортирует крыло) – «Сидеть!» (садится, не выпуская крыло из пасти) – «Дай!» (отдает в руки).
Для спаниелей особенно важна выдержка после заброса поноски. Щенка при этом удерживают насильно и окриком «Нельзя!», отпуская только по команде «Подай!». В дальнейшем он должен это исполнять без физического контакта с хозяином. Помните, что выдержка спаниеля перед посылом за поноской – одна из гарантий предотвращения погонки взлетевшей птицы в полевых условиях.
После того как щенок научится безукоризненно подавать крыло – пора переходить к подаче битой птицы. Прошли те времена, когда даже летом дичь в пере можно было купить в магазине «Дары природы». На некоторых полевых испытаниях практикуется отстрел птиц для подачи по специальным разрешениям охотнадзора. Но если такой возможности нет, оставьте вальдшнепа или селезня, добытого на весенней охоте, в морозилке, где птица хорошо сохранится 1-2 месяца. Позже, даже при сильной заморозке, ее лучше не использовать – она быстро будет намокать и приобретет специфический запах. Для подготовки мороженой птицы к подаче ее необходимо за сутки-двое переложить на нижнюю полку холодильника, завернув в газету, чтобы оттаивание шло медленно. Бывает, что спаниель хорошо апортирует такую птицу, так же поступает и с отстрелянной, но остывшей, но не приносит свежебитую. Некоторые такую теплую птицу даже не берут в пасть, другие тыкают носом, катая по земле, либо ощипывая, встречаются собаки, начинающие ее рвать и даже пожирать. Бороться с этим очень трудно: многое зависит и от индивидуальных особенностей поведения собаки, а от охотника требуется упорство, внимание к своему длинноухому помощнику и проявление смекалки и импровизации в тренировке. Так, для предотвращения прикусывания и разрывания дичи свежестреляная птица прикручивается к палке колючей проволокой с таким расчетом, чтобы собака могла аккуратно взять ее в пасть, не поранив себя, но не могла рвать.
Для брезгливых к теплой птице собак хозяин иногда вынужден применять небольшую предварительную голодовку с последующей отработкой подачи с подкреплением лакомством. Для многих это покажется жестоким, но бывает, что иного выхода просто нет.
Вы помните, что отработку команды «Подай!» мы начали с игры. Но есть спаниели, которые, даже будучи щенками, не склонны во время игры брать в пасть и приносить мячики, палочки и игрушки. В лучшем случае они их катают по полу, берут на короткое время и тут же бросают. Бывает и необходимость научить апортированию уже достаточно взрослого спаниеля, совершенно не склонного к игре. Здесь необходима очень длительная тренировка – крыло мягко вкладывается в пасть собаки и челюсти некоторое время удерживаются руками, при этом все время повторяют команду «Подай!». В конце концов после долгой дрессировки все же удается заставить собаку самостоятельно брать поноску и приносить ее хозяину.
Отработка подачи с воды обычно проходит легче, чем с суши. Вначале щенка приучают к воде, благо спаниели ее очень любят. Выбирают теплую погоду и гуляют с щенком по сырому лугу, где ему приходится преодолевать, следуя за хозяином, лужи, мочажины и небольшие луговые бочаги (т. е. маленькие озерки на лугу, заполненные после половодья водой и обычно пересыхающие во время длительной засухи). Вода должна быть хорошо прогрета, а малыш должен быть уже в меру закален. Плавать спаниели учатся быстро. Хорошо, если около вашего дома в деревне или на даче есть озеро, где можно купаться вместе с собакой. Обычно обучение самой команде «Подай!» с воды происходит без каких-либо проблем. Опять же порекомендую из всех поносок отдавать предпочтение крыльям.
Но что делать, если все же ваш спаниель хорошо подает с воды, но так и не научился апортировать с суши? Я использовал в этом случае следующий способ. Выбираю луговое болотце, глубина которого по направлению к берегу постепенно уменьшается и последние 5-7 м до суши представляют собой сырой луг с чавкающей под ногами водой. Поноска забрасывается сначала подальше на глубину, и спаниель, как обычно, подает ее вплавь. Затем забросы делают все ближе и ближе к берегу, так что собака при подаче уже не плывет, а бредет по воде и, наконец, идет по влажному болоту. Постепенно апортирование переходит на сушу. В первой серии таких опытов подача с сухого может не получиться, но в дальнейшем, при регулярной тренировке, будет отработана. Остается ее закреплять при каждом удобном случае. Только не забывайте проделывать это в теплую, лучше жаркую погоду, чтобы не переохладить ученика.
«Ищи!»
Отработка этой команды доставит большое удовольствие и спаниелю, и самому хозяину. Ее проводят в виде игры, к которой могут быть подключены и дети, с удовольствием принимающие в ней участие, пряча от щенка то, что ему предстоит найти. Щенок должен быть достаточно голоден, а перед обучением необходимо подготовить маленькие кусочки вареного мяса, положив их в целлофановый пакет. Можно использовать сухарики, сыр и другие лакомые кусочки, имеющие запах, так как щенок при их поиске будет в основном ориентироваться, пользуясь чутьем.
Каждый раз вначале щенка отвлекают, и кто-нибудь прячет в комнате один из кусочков, потом командуют «Ищи!». Как только он найдет кусочек, его нужно похвалить и приласкать. Во время поиска щенка можно подбадривать повтором команды «Ищи, ищи, ищи!». Это очень пригодится на охоте.
Сначала кусочки прячут на полу, на видном месте, затем в более потаенных местах, а когда малыш усвоит поиск по команде, то лакомство прячут повыше – на стуле, коробке, тумбочке и т. п. Затем переходят на поиск несъедобных предметов – лучше всего крыльев или даже тушек самих птиц, если таковые у вас имеются (вторые можно отложить до натаски). После обнаружения спрятанного крыла малыш всегда должен получать лакомство. На последнем этапе обучения, как только спаниель обнаружит спрятанное крыло, дают уже знакомую команду «Подай!» - и ученик должен принести его вам и отдать в руки.
Всех этих команд, о которых шла речь в статье, вполне достаточно для подготовки спаниеля к натаске и охоте. Но об этом в следующем номере журнала.
У меня русский охотничий спаниель, сука, исполнилось 8 месяцев. Собака постоянно что-нибудь грызет, включая руки. Не смогли приучить ходить в туалет на улице — приходим с прогулки, собака справляет нужду в квартире. Это нормально?
Ответ
Кусание — необходимый этап в развитии четвероногого питомца в первые недели жизни.
На начальных этапах развития щенки кусают друг друга, играя. Подобным образом нередко приглашают присоединиться к игре хозяина.
Кожа человека тоньше кожи животных, посему покусывания воспринимаются болезненными. Если малыш спаниель взят от матери и остального помёта слишком рано, пса явно не успели приучить контролировать силу челюстей, что неизбежно происходит, когда щенок растёт в собственной «стае». Указанные спаниели выглядят особенно кусачими, попадая к новому хозяину.
Вторым поводом для «кусачести» становится смена зубов. В указанное время малыши стремятся погрызть предметы. В подростковом периоде щенок начинает кусать окружающих с целью утвердиться в роли вожака и выстроить иерархическую лестницу в собственном окружении. Крайне важно отчётливо продемонстрировать питомцу главенство хозяина. В статье предлагается перечень воспитательных приёмов. Главное, помнить — щенка нельзя наказывать, подобное решение повлечёт прочие неприятные последствия и перекосы нрава собаки.
Как отучить спаниеля кусаться
Если щенок подобным образом приглашает присоединиться к играм, дайте понять псу, что вам больно, вы не желаете играть. В дикой природе укушенный щенок громко взвизгивает и убегает. Мать способна проигнорировать зарвавшегося шалуна, при продолжении – рыкнуть или схватить за холку. Аналогичные приёмы возможно использовать для воспитания щенка.
- Если малыш хватает за одежду либо руки – громко и неприятно взвизгните, отойдите в сторону. Потом нарочито игнорируйте питомца в течение 15 мин.
- Заигравшегося щенка отведите на отведённое собаке место и принудительно усадите, заставив успокоиться.
- Посмотрите питомцу прямо в глаза, строго произнесите «нельзя» или «фу».
- Попробуйте мягко отцепить малыша от руки и привлечь любимой игрушкой внимание.
- Питомцу постарше важно указать занимаемое место в семейной иерархии. Иначе в дальнейшем собака устремится верховодить хозяевами. Возьмите животное за холку. Слегка прижмите мордочкой к полу и взыскательно, глядя в глаза, произнесите «нельзя».
- Входя в дом либо калитку, не допускайте, чтобы питомец шёл впереди. По лестнице пёс обязан подниматься вслед за человеком.
- Приучите, что пищу питомец получает после окончания семейной трапезы.
Отучаем питомца грызть вещи
Если питомец проживает в доме, из поля зрения пса потребуется убрать вещи, которые зверь способен повредить. Предупредите детей, чтобы не оставляли разбросанными игрушки. Предметы постарайтесь убрать повыше либо спрятать в ящики. Проследите, чтобы в доступных местах не оставались кошельки, пульты, ключи, очки и прочая ценная мелочь. Если потребовалось отлучиться, заприте спаниеля в собачий манеж либо в отдельную комнату.
Подрастающий спаниель нуждается в физических тренировках и организации досуга (бывает, что питомцу просто нечем заняться, от скуки животное начинает портить вещи вокруг). Почаще выводите собаку на улицу. Делайте ряд коротких прогулок в сутки, одновременно содействуя приучению ходить в туалет на улице.
Обеспечьте питомца максимальным количеством игрушек, доступных для обгрызания. Если попробует жевать обувь, холодно произнесите «нельзя» и отнимите. Делать полагается непосредственно «в процессе». Если пытаться воспитывать животное «задним» числом – зверь попросту не поймёт предъявленных претензий.
Приучаем ходить в туалет
Описанный питомец уже взрослый, вполне нетрудно быстро приучить пса к туалету. Начините с порицания, если любимец сделал дела не в нужном месте. Не пытайтесь бить собаку или громко кричать, иначе питомец начнёт бояться вас, прятаться, оправляться в уголках квартиры тайком.
У собак позывы в туалет появляются после сна, кормления и активной физической нагрузки. Выводите собаку во двор после каждого кормления, после пробуждения. На улице постарайтесь вовлечь любимца в подвижную игру. Если животное сходит в туалет на улице, обязательно поощрите лакомством за верное действие. Хорошо, если питомец примется играть с животными, которые продемонстрируют положительный пример в «туалетных» вопросах. Вариант — брать с собой на улицу обильное питьё для животного.
Если собака привыкла отправлять потребности дома на газету, лоток либо тряпку, берите описанные атрибуты на улицу, расстелив на земле, сажайте питомца, побуждая сходить в туалет. Не забудьте о похвале и поощрении. Проявите терпение и настойчивость, результат непременно случится.
С первых дней попадания в новую семью спаниель начинается учиться,
как ему жить в новой обстановке. Воспитание щенка начинают с момента его появления и тогда можно получить верного товарища на охоте, члена семьи дома. Несмотря на отличные охотничьи задатки, сама собой собака не научится их использовать.
Первые дни щенка.
Чем раньше начнется воспитание и чем раньше щенок окажется рядом с будущим хозяином, тем лучше. Обычно в 2-ух месячном возрасте собаку можно забрать от матери. Сразу необходимо пресекать неправильное поведение. Хозяин должен как можно больше общаться со щенком: кормить, гулять, играть. Он его наказывает и угощает, когда нужно. В первые семь месяцев жизни щенок «запечатляется» на хозяина. После устанавливаются доверительные отношения на всю жизнь. Взяв более взрослую собаку, такой преданности хозяин никогда не получит.
Начинается обучение с привыкания щенка к кличке. Он должен понимать, что после клички хозяин собирается к нему обратиться, отдать команду. Фактически имя собаки заменяет ему слово «Внимание». Начинают приучать его к имени во время игр, гладят собаку и повторяют его имя. Вторая команда — «Место». Щенок должен знать, где он может спокойно отдохнуть. На место его относят поспать, отдохнуть. На охоте подстилка будет у него после соответствующей команды ассоциироваться с местом.
Самые необходимые команды
На охоте потребуется команда «Нельзя».
Она же нужна и в повседневной жизни. Так собаку призывают к порядку, запрещают то, что он делает или только намеревается сделать. На охоте она нужна тем, что не даст собаке раньше времени спугнуть дичь, бросится за ней вдогонку. Для обучения используют время кормления. Щенка вместе с командой удерживают у миски с едой и позволяют кушать только по команде «Возьми»
. Он очень быстро научится выполнять такие простые команды.
Обучают щенка — «Сидеть»
. Это одна из самых простых команд. На примере этой команды щенок должен понять, что выполняя некоторые действия можно получить угощение. Команда сопровождается легким надавливанием на круп щенка. Когда он сел, получает похвалу и угощение.
Позже начинают обучение командам «Ко мне», «Подай» и «Ищи» . Все они потребуются на охоте. Принцип обучения всегда один — команда, действие и поощрение. Хозяин должен выработать необходимые условные рефлексы. И конечно, нужно обладать большим терпением, всегда быть доброжелательным. Наказывают за нарушения и щедро поощряют за правильное поведение.
Предлагаем Вам посмотреть видео о том Как правильно дрессировать молодого русского спаниеля…
Super User
Дрессировка.
Перед тем как начать разговор о дрессировке (обучении) спаниеля, поговорим немного о ее теоретических основах - без них практически невозможно правильно обучить собаку.
Дрессировать животное - значит вырабатывать у него определенные, нужные человеку навыки и действия в результате образования условных рефлексов. Основы Дрессировки заложены в учении И. П. Павлова о высшей нервной деятельности животных.
Чтобы перейти к рассказу о типах высшей нервной деятельности животных, методах дрессировки и непосредственно дрессировке вашего щенка, нельзя не сказать нескольких слов об условных и безусловных рефлексах: условные рефлексы возникают под влиянием
окружающей среды, а безусловные - это инстинктивные формы поведения животных. На базе безусловных рефлексов возникают условные, а они, в свою очередь, участвуют в осуществлении сложнейших безусловных, то есть, как видите, рефлексы находятся в постоянной взаимосвязи.
Рассмотрим такой пример. Вы хотите, чтобы собака села по команде «Сидеть!». Сидение вообще - это врожденный безусловный рефлекс. Но для того чтобы он
«сработал», вы должны выработать у собаки условный рефлекс на команду «Сидеть!». Эта команда должна сопровождаться таким раздражителем, который вызвал бы у собаки безусловный рефлекс посадки. Дальше я объясню, как это делается на практике, а сейчас важно, чтобы вы поняли, что условные рефлексы возникают на базе безусловных, а иногда и на основе ранее выработанных условных рефлексов. Учтите к тому же, что они могут возникать, но могут и исчезать, то есть однажды выработанный условный рефлекс, если его не отрабатывать в дальнейшем, постепенно угаснет.
А вот какие условия способствуют образованию условных рефлексов: наличие двух раздражителей, один из которых условный (команда), а другой безусловный (принуждение), например нажатие на круп при усаживании собаки; применение обоих раздражителей должно совпадать по времени. Необходимо, чтобы команда, на которую вырабатывается условный рефлекс, звучала на 1-2 секунды раньше безусловного раздражителя; многократное повторение условного раздражителя (команды) с воздействием безусловного (нажатие на круп); отсутствие посторонних раздражителей, отвлекающих собаку; на основе сильных безусловных рефлексов вырабатываются сильные условные; бодрость и здоровье собаки как нельзя лучше способствуют образованию условных рефлексов.
А теперь расскажу немного о методах дрессировки. Они основаны прежде всего на индивидуальном подходе к каждой собаке. Известны четыре типа высшей нервной
деятельности (к одному из них и может относится ваш питомец):
1. Холерик (возбудимый тип) - безудержный, агрессивный. У него крайне сильно выражен процесс возбуждения, преобладающий над торможением.
2. Сангвиник (подвижный тип) - в основном характеризуется тем, что у животных этого типа возбуждение и торможение легко и быстро сменяют друг друга.
3. Флегматик (инертный тип) - нервные процессы у таких животных сильные, уравновешенные, но условные рефлексы вырабатываются у них медленно, хотя и усваиваются надолго.
4. Меланхолик (слабый тип). Если первые три типа нервной деятельности являются сильными, то этот последний - слабый. Условные рефлексы вырабатываются с трудом и не являются стойкими.
Для большинства пород охотничьих собак, и в том числе спаниелей, крайне желателен подвижный (уравновешенный) тип нервной деятельности. Он позволяет, например, в наиболее короткий срок затормозить ненужную погонку спаниеля за взлетевшей дичью. К сожалению, надо сказать, что сейчас часть спаниелей можно отнести к возбудимому (безудержному) типу, а это отрицательно влияет на обучение их послушанию во время
охоты. Вероятно, сказывается то, что спаниели у наспорода молодая, и энтузиасты при ее становлении уделяли основное внимание экстерьеру, а не типу нервной деятельности, что, в общем, в какой-то мере и оправдано. Но настало время, когда и этому вопросу надо уделить самое пристальное внимание для того, чтобы путем селекционной работы с породой дать охотникам-любителям собак с более подвижными нервными процессами,
у которых возбуждение не преобладало бы над торможением. Но, надо оговориться, что спаниели-флегматики, а тем более меланхолики еще менее пригодны для охоты.
В соответствии с типом нервной деятельности собаки владелец и применяет те или иные методы ее дрессировки. Этих методов известно четыре: механический, вкусопоощрительный, контрастный и подражательный.
Механический метод. Заключается он в том, что условный раздражитель, например команда «Сидеть!», сопровождается нажатием руки обучающего на круп собаки, а иногда и натягиванием поводка. Короче говоря, механический метод вызывает у нее определенные болевые ощущения.
Вкусопоощрительный метод. Его принцип заложен в поощрении животного лакомством при отработке желаемого условного рефлекса. Так, команда «Ко мне!» быстро и хорошо усваивается собакой, если ей во время обучения после подачи команды покажут кусочек мяса, а при подходе отдадут его.
Контрастный метод. Сочетает в себе два способа воздействия на собаку принуждение и поощрение. Например, (при обучении хождению рядом с охотником у его левой ноги) ученика берут на укороченный поводок и одновременно с командой «Рядом!» рывком за поводок (принуждение) осаживают назад высовывающегося вперед спаниеля, а когда он начнет идти рядом, не натягивая поводок, говорят «Хорошо!» (поощрение). Контрастный метод дает наиболее лучшие результаты дрессировки.
Подражательный метод. Основан он на врожденной способности собаки подражать действиям другой. Пользоваться им нужно весьма осторожно, так как почти каждый спаниель имеет в своей работе какие-то недостатки и, подражая ему, ваша собака вместе с положительными качествами усвоит и отрицательные.
Ответить однозначно, какой тип высшей нервной деятельности у щенка, неопытному человеку очень трудно, так как по единожды наблюдаемым внешним действиям
сделать это правильно редко удается. У вас же малыш все время перед глазами, и по поведению на улице и дома только вы и можете с определенной точностью определить тип собаки, учитывая его в дальнейшем при дрессировке. Определенную помощь в
племенной работе по отбору производителей с желаемым типом нервной деятельности бесспорно могут оказать и эксперты в поле, которые при соответствующем опыте работы с собаками довольно точно определяют их тип.
Особенность дрессировки спаниеля возбудимого типа состоит в том, что тормозной процесс нужно отрабатывать не спеша, осторожно и последовательно, очень постепенно вырабатывая выдержку. Такие спаниели легко выдерживают сильные механические раздражители, проявляя большую работоспособность. Возбудимую собаку трудно дрессировать, но отдача от нее на охоте хорошая. Очень часто у чрезмерно возбудимых спаниелей можно наблюдать, как они недостаточно прилежно обрабатывают след дичи, стараясь в пылу азарта поднять ее на крыло бросками из стороны в сторону. Дрессировка этих собак только вкусопоощрительным методом, как правило, ничего не дает; здесь должен преобладать механический метод.
Нет никакой особенности при дрессировке собак подвижного типа. Контрастный метод для них наилучший.
Собаки инертного типа медленно переключаются из возбужденного состояния в тормозное, и наоборот. Прибегать к механическому методу дрессировки таких учеников надо очень осторожно, так как излишнее принуждение может вконец испортить собаку. При отработке различных приемов у нее необходимо следить, чтобы интервалы между подаваемыми командами были достаточными для усвоения их животным.
Можно, конечно, дрессировать и собак слабого типа нервной деятельности, но тут нужно очень большое терпение. Хорошо, если сам владелец энергичен и всем своим поведением побуждает к этому и своего питомца. По понятной причине на первых порах обучения щенка нельзя применять никаких мер принуждения, а тем более болевого воздействия на него.
Дрессировать собаку - значит, учитывая ее индивидуальные особенности и подчинив своей воле, обучить выполнять необходимые команды и тем самым подготовить к натаске в поле, то есть к специальной дрессировке.
Различным приемам спаниеля обучают по-разному, о чем мы поговорим чуть дальше. Но есть основные правила дрессировки, которые являются как бы ее азбукой и
обязательны при обучении собаки любой породы. Вот некоторые из них.
Даже в том случае, когда щенок не слушается вас, оставайтесь всегда спокойными, ровными, не проявляйте ненужной нервозности. Не обучайте своего питомца в раздраженном состоянии - лучше отложить или перенести урок. Как я уже отмечал во время разговора о приучении щенка к чистоплотности, не наказывайте ученика спустя некоторое время после совершения им нежелательного поступка - не поймет он, за что с него спрашивают. Наказывайте собаку только в самом крайнем случае и специально предназначенной для этого плоской плеткой, а не рукой, ногой, поводком или каким-нибудь другим твердым предметом.
Интонация голоса при отдаче команды - требовательная и даже слегка угрожающая. Все команды голосом, свистком или жестом должны быть возможно краткими, четкими, постоянными, легко запоминающимися и не меняющиеся от урока к уроку. Так, например, команду «Сидеть!» нельзя заменять на «Сиди!» или «Сядь!», «Лежать!» - на «Лечь!», «Ко мне!» - на «Иди сюда!» и т. п.
Лучше всего начинать дрессировку на привычном для щенка месте, где его никто и ничто не отвлекает, и только после того, как он хорошо выгуляется.
Чтобы лакомый кусочек - поощрение за правильно исполненную команду - имел действие, обучайте малыша не на сытый желудок. Не разрешайте посторонним оглаживать, ласкать или играть с вашим спаниелем, а тем более угощать или кормить его. Возьмите себе за правило: каждая единожды поданная вами команда должна быть обязательно выполнена щенком, так как невыполнение ее хотя бы один раз быстро перейдет в систему и ученик вскоре выйдет из повиновения. Если видите, что по каким-то причинам он не выполнит команду, лучше воздержитесь ее отдавать.
Все, что будет нежелательно в действиях взрослой собаки, необходимо приглушить со щенячьего возраста.
Тот или иной прием можно считать хорошо усвоенным учеником, если тот четко выполняет его и в присутствии сильных внешних раздражителей (другая собака, кошка, голуби и т. п.), но и после этого ежедневно повторяйте урок, чтобы выработанный условный рефлекс не притупился.
Не очеловечивайте собаку, но и не овеществляйте ее: не лишайте удовольствия послушать ваш разговор, посидеть у ваших ног, приласкаться.
Чтобы лакомство (кусочки сушек, сухарей, мяса и т. п.), предназначенное для поощрения ученика, не загрязнилось скапливающимися в карманах пылью и крошками табака, храните лакомство в чистом полиэтиленовом мешочке.
И последнее: как бы трудно ни было, как бы, казалось, ни мало знаний у вас, не отдавайте щенка дрессировать и натаскивать в чужие руки - полевой диплом он, возможно, и получит, но будет ли он настоящей рабочей собакой и вашим другом - трудно сказать.
А теперь давайте поговорим непосредственно о домашней дрессировке.
Итак, щенку в доме отвели определенное место. К нему он привыкнет очень скоро, если наигравшегося и укладывающегося спать малыша вы возьмете на руки (пока мал) и отнесете на предназначенное для него место, повторяя при этом строго: «Место, место!». Щенок прекрасно усвоит эту команду, если ему не позволяют спать где попало, а тем более забираться на кровать, кресла, стулья (отучить от которых будет не так-то просто).
Так же быстро щенок привыкает и к своей кличке, для чего надо во время кормления ласково повторять ее, оглаживая спаниельку рукой. Как только собака хорошо
усвоит кличку, обучите ее команде «Ко мне!» Для этого вначале произнесите кличку, а затем сразу же эту команду и подбежавшему ученику дайте лакомый кусочек. Повторяя урок несколько раз в день, вскоре вы добьетесь того, что щенок уже будет подбегать, услышав только слова «Ко мне!» Но на первых порах не забывайте про угощение. При подзыве собаки (особенно на улице и в присутствии посторонних людей) пользуйтесь
лишь этой командой, а не кличкой, которая для четвероногого друга должна звучать как своеобразная ласка, поощрение и которую вовсе не обязательно знать жителям вашего дома, двора, улицы.
Главное в дрессировке спаниеля - не опоздать с ее началом. Не думайте, что, пока малыш мал, не стоит его перегружать различными командами. Это мнение крайне ошибочное и вредное. С первых дней появления у вас щенка приступайте к дрессировке, и тогда не придется прибегать к помощи строгого ошейника и затрачивать
неизмеримо больше усилий во время натаски в поле. Но в то же время нельзя и дрессировать бесконечно, не давая отдыха нервной системе малыша.
«Нельзя!» - команда запрещающая. Насколько хорошо она будет усвоена щенком, настолько легко вы сможете пресекать все нежелательные действия взрослой собаки. Начинайте обучать этому приему во время кормления. Поставив на пол еду, придерживая щенка рукой, строго произнесите команду «Нельзя!». Не подпуская малыша к еде примерно 5-10 секунд в начале обучения, дайте потом команду «Взять!» и отпустите к миске с кормом. Постепенно (!) доведите выдержку до 3 минут. Не огорчайтесь, если на первых порах проголодавшийся после сна малыш будет непослушным - «терпение и труд - все перетрут». Убедившись, что щенок не трогает еду без разрешения рядом с вами, переходите к отработке этого приема на расстоянии, а затем и на разных предметах, которые хочет схватить ученик. Окончательная отработка и проверка правильности выполнения приема - на улице.
Свободно надетый на 2-месячного щенка ошейник обычно не доставляет ему неудобств; если же собачка начнет проявлять беспокойство, поиграйте с ней, приласкайте, и малыш вскоре забудет об ошейнике.
Помните, когда мы были на выставке, то почти все собаки шли на нее в намордниках. Настало время приучить к нему и вашего питомца, а то без намордника ведь и на улицу выйти нельзя. Правда, некоторые собаководы, нарушая правила содержания и выгуливания собак, выводят их на прогулку без намордников, даже бравируют этим. Не понимают такие горе-собаководы, что своим поведением они только разжигают страсти собаконенавистников. А ведь намордник, если приучить к нему собаку, абсолютно ей не помеха. Больше того, намордник не даст ей схватить что-либо с земли, а это очень важно - нередко после таких находок животные травятся и погибают.
Наиболее удобный намордник - глухой, из одного куска кожи с отверстиями для воздуха (металлический сетчатый очень хорош для лета). В глухом наморднике собака чувствует себя более спокойно, так как может открыть рот. Приучать щенка к наморднику (надевая его) нужно перед самым выходом на улицу, когда собаку не останавливают никакие помехи. При попытке сбросить этот предмет одерните щенка командой «Нельзя!» и отвлеките чем-нибудь. Постепенно время нахождения щенка в наморднике увеличивается - это может очень пригодиться, если придется куда-то ехать на поезде.
Одновременно с изучением приема «нельзя» щенка обучают приемам «сидеть» или «лежать», а можно тому и другому. Рекомендую обучить приему «сидеть», поскольку спаниель - собака не крупная и зачем, спрашивается, укладывать ее в высокой траве на охоте, тем самым лишая возможности видеть, где упала дичь. Как известно, спаниель склонен к преследованию взлетевшей птицы, что иногда затрудняет, а порой делает невозможным выстрел по ней. Кроме того, собака, не выполняющая команды «Сидеть!» на охоте по боровой дичи, будет просто разгонять тетеревиные выводки вне выстрела.
Вот почему лучше обучить только одной команде, но добиться абсолютно четкого выполнения приема в любой обстановке и ситуации. Запомните: безукоризненное выполнение собакой команды «Сидеть!» прямо пропорционально вашим успехам на охоте.
Часто во время обучения щенка приему «Нельзя» на время выдержки он произвольно садится. Этим и нужно воспользоваться для начала обучения команде «Сидеть!».
Как только малыш сел около миски, погладьте его, сказав «Сидеть!» и не давая вставать. Хорошее исполнение команды поощрите лакомым кусочком. Если же щенок
сам не садится, поднимите над его головой кусочек мяса и медленно заведите чуть-чуть назад. Малышу, чтобы удобнее было смотреть за лакомством, а затем и получить его, придется сесть одновременно с вашей командой «Сидеть!». Можно в это же время другой рукой нажать на круп щенка, чтобы он сел наверняка.
Как только команда будет усвоена и щенок сидит около вас, приступайте к следующему этапу - развитию выдержки: ведь на охоте надо будет усаживать собаку
на расстоянии двадцати, а то и более метров. Поиграв с малышом, усадите его возле себя, а затем отойдите на 2-3 шага, сказав строгим голосом «Сидеть!». Потом быстро подойдите к нему и, погладив, угостите. Вначале такие выдержки по времени и расстоянию должны быть небольшими, но постепенно от одного занятия к другому
они увеличиваются. Часто, если дрессировка начата с первых дней появления щенка в доме, к 3 месяцам собака безукоризненно садится на любом расстоянии: главное, повторяю, не опоздать с началом. Окончательно эту команду отрабатывайте при выгуливании щенка, доведя его сидение до 3-5 минут на расстоянии примерно 20 м
от вас. Конечно, в период обучения нельзя усаживать ученика в неподходящем месте, скажем в грязь.
Добившись того, что при вашем отходе щенок сидит спокойно, переходите к его усаживанию (той же командой «Сидеть!») во время движения. Сперва это делайте, когда он пробегает или, еще лучше, идет недалеко от вас, а затем понемногу расстояние до ученика увеличивайте и доведите его опять же до 20 м. Может так случиться, что ученик очень хорошо выполняет команду «Сидеть!» рядом с вами, а на расстоянии делается непослушным. Тогда к поводку привяжите длинный капроновый шнур и, как только щенок отбежит на всю его длину, скомандуйте «Сидеть!», после чего сразу же резко
дерните за шнур. Когда собака сядет, подойдите к ней и угостите лакомством. Иногда этот вариант - единственный, дающий положительный результат. Но, применяя
его, следите, чтобы шнур не захлестнул ногу неслуха и при рывке не повредил ему кожу или сухожилия. К такому варианту обучения, усиленному строгим ошейником, прибегайте и в том случае, когда время начала дрессировки упущено и приучение щенка или взрослой собаки к команде «Сидеть!» началось слишком поздно, одна из основных ошибок начинающих собаководов - любителей спаниелей. Обучение команде можно считать успешно законченным, если даже возбужденный щенок, несмотря на различные внешние раздражители, беспрекословно садится на любом от вас расстоянии. Но и добившись нужной реакции, изо дня в день закрепляйте ее, так как, повторяю еще раз, от этого будет зависеть успех питомца на полевых испытаниях, а ваш - на охоте.
Может быть, вы все-таки захотите обучить собаку лежать - что ж, пожалуйста, расскажу и об этом. Безусловно, вначале ученик должен хорошо усвоить урок «сидеть». Итак, усадив малыша хорошо знакомой ему командой «Сидеть!», повремените немного и, строго сказав «Лежать!», опустите правую руку с лакомством перед мордой малыша почти до самого пола. Ученик потянется за ним и ляжет. Слово «лежать» теперь повторите ему ласковым голосом, а левой рукой придерживайте за ошейник, не давая щенку подняться. Отдайте лакомство. Вот примерно и все обучение.
К тому, что я уже говорил об обучении щенка хождению рядом, добавлю: начинайте учебу с первых прогулок на улицу, но обязательно во время возвращения домой, а не тогда, когда щенок только выбежал во двор и все его мысли заняты другим. Учить хождению без поводка нужно лишь после того, как собака перестанет «тянуть» на поводке. Метод обучения тот же, как и на поводке. Положительного результата вы, пожалуй, добьетесь быстрее, если примените маленькую хитрость. Отстегнув поводок от ошейника, не прячьте его сразу же в карман, а держите над щенком свободно свисающий конец поводка так, чтобы он слегка касался шеи, то есть имитируйте, что поводок пристегнут. Если ученик без поводка выходит из повиновения, немедленно возьмите щенка на поводок и начинайте все с самого начала. Очень приятно видеть собаку, идущую рядом с охотником без поводка, но словно привязанную к его левой ноге. Кроме того, спаниель, плохо идущий рядом с ведущим, получит меньшее число баллов за послушание на полевых испытаниях. А главное, умение собаки идти спокойно рядом с хозяином на охоте при переходе из одного места в другое сбережет вам нервы, а спаниелю силы.
Вы уже знаете, что эта собака склонна к подаче отстрелянной дичи и ловле подранков. Большинство спаниелей начинают хорошо подавать уже в раннем возрасте. не требуя дополнительной дрессировки; некоторые же вначале отказываются от подачи (особенно свежеотстрелянной и крупной дичи), но при умении и настойчивости хозяина начинают активно подавать.
В чем же заключаются основы обучения щенка подаче? Подача палок, резиновых и прочих игрушек вовсе не означает, что с таким же успехом ваш питомец станет подавать и дичь. Учтите, перья подаваемой птицы оставляют во рту у некоторых собак неприятное ощущение, которое и надо с помощью дрессировки заглушить. Лучшая «игрушка» для щенка на подачу на первых порах крыло птицы. Привяжите его за прочную нитку или бечевку и, имитируя полет птицы, размахивайте этим крылом перед мордашкой щенка. Он попытается схватить предмет. Как только малыш сделает это, одной рукой сразу же беритесь за крыло, скомандовав «Дай!», а другой дайте лакомство. Хватая лакомый кусочек, щенок обязательно откроет рот и отдаст «игрушку». На этом этапе обучения очень важно дать понять ученику, что угощение он получит не ранее, чем отдаст крыло, и обязательно вам в руки. Игру-дрессировку повторяйте до тех пор, пока щенок не научится хорошо хватать крыло и отдавать его, а потом прекратите, так как в дальнейшем хватание порхающего крыла может привести к нежелательной погонке за взлетевшей птицей на охоте.
Гораздо проще обучить собаку подаче, если она (хотя бы рядом с вами) послушно выполняет команду «Сидеть!» В этом случае схватившего крыло ученика усаживайте знакомой ему командой «Сидеть!», а потом по команде «Дай!» отбирайте поноску, угощая лакомством. Повторяйте эти занятия два-три раза в день (но не более трех-четырех раз за урок, чтобы они не надоели щенку).
После твердого усвоения щенком команды «Дай!» переходите к обучению созвучной, но не однозначной ей команде «Подай!». Для этого усадите малыша рядом. придержите его левой рукой, а правой бросьте привязанное к бечевке крыло на 1,5-2 м в сторону. Помедлите несколько секунд (в конце обучения выдержка доводится до 1-2 минут) и, скомандовав «Подай!», укажите рукой на крыло и отпустите щенка. Он бросится к крылу
и либо схватит его, либо нет. В первом случае подайте ученику знакомую команду «Ко мне!» (по мере усвоения урока остается одна команда «Подай!») и, усадив подбежавшего щенка около себя, отберите крыло по команде «Дай!», не забыв дать угощение. Во втором случае слегка подергайте за бечевку, то есть пошевелите крыло, вызывая у щенка уже выработавшийся рефлекс схватить его. Лишь только он это сделает, проделайте все, как и в первом случае.
Может случиться, что малыш схватит крыло-поноску, но по пути к вам бросит его. Чтобы отучить от этого, попробуйте сделать так. После того, как щенок схватит
крыло, сразу же скомандуйте «Сидеть!», быстро подойдите к собаке и по команде «Дай!» отберите поноску. Отработав этот прием, можете перейти и к обучению, чтобы ученик приносил крыло вам в руки.
Крайне важно, чтобы собака брала на охоте отстрелянную дичь, а тем более подранков не за одно-два перышка, а всей пастью. Для обучения этому приему опять же понадобится бечевка. Как только щенок схватит крыло, едва прикусив перья, дерните за бечевку, и оно выскользнет у собаки изо рта; после этого она схватит крыло уже основательно, так как знает, что если не донесет его до вас, то не получит лакомства. А для того чтобы ученик пошире открывал рот, иногда вместо крыла используйте для подачи предметы, примерно равные размеру открытого рта вашего малыша. Очень полезно для развития шейной мускулатуры давать щенку для поноски мешочек с песком, постепенно увеличивая его вес
(взрослая собака должна подавать поноску весом до 5 кг).
Бывает, что, несмотря на все ухищрения, щенок упорно не желает подавать даже резиновые и другие игрушки, попросту играя с ними. Единственным, но действующим наверняка вашим помощником в этом случае будет легкий голод. Да-да, не покормите своего питомца денек-другой, поощряя подачу лакомством, и ученик быстро поймет, что к чему, - начнет хорошо подавать. Думаю, вы поняли, что увлекаться голодовкой, конечно, не стоит, но средство это проверенное.
Если команды «Подай!» и «Дай!» выполняются уверенно и без бечевки, купите в магазине неощипанную охотничью птицу (еще лучше отстрелять дикого голубя) и бросьте ее для подачи. В случае отказа щенка от подачи попробуйте вызвать реакцию хватки, привязав птицу к бечевке подобно крылу и подергав веревку. Если и это - не даст желаемого результата, наденьте на тушку птицы старый женский чулок (в три-четыре слоя) и начинайте все сначала. Как только щенок станет хорошо подавать завернутую птицу (до этого он ведь подавал различные предметы и крыло), снимите один слой чулка и продолжайте отрабатывать подачу. Затем снимите предпоследний слой и, наконец, последний. На уроках подачи больше чем когда-либо нужно терпение: на щенка не должно быть ни малейшего нажима. Форсировать события, а тем более наказывать собаку за отказ от подачи очень опасно.
Если подававшая до этого собака вдруг почему-то (без повода со стороны дрессировщика такого почти не бывает) перестает подавать, вычеркните из обихода
команды «Подай!» и «Дай!» на 2-3 месяца и лишь после этого срока начинайте все обучение заново, словно перед вами никогда не подававшая собака.
А теперь поговорим об обучении щенка подаче с воды. Но для того, чтобы собака могла достать утку из озера, она должна уметь хорошо плавать.
Приучайте щенка не бояться воды, а затем и плавать, исподволь - с первых купаний дома. Моя его, наливайте в ванну или корыто вначале столько воды, чтобы мокрыми были только концы лап; затем долейте воду, а перед тем, как закончить купание, добавьте еще, дав малышу поплавать (если можно назвать плаванием эти первые беспорядочные шлепки лапами по воде). Проводя водные процедуры, следите, чтобы щенок не начал тонуть и не испугался, иначе охоту плавать у него можно отбить надолго. Лучше, поддерживая под животик, дайте собаке немного побарахтаться в воде, а затем выньте из ванны, слегка вытрите и, постелив на пол старую чистую сухую простыню, дайте щенку возможность самому обсушиться. Еще лучше такие купания проводить где-нибудь за городом в чистом пруду с пологим дном. Зайдите в воду сами и позовите к себе вашего питомца - вот и все обучение. Только не увлекайтесь на первых порах глубиной и расстоянием - все придет в свое время. Мыть с мылом малыша (да и взрослую собаку), как я уже говорил, рекомендуется не чаще одного раза в 3 месяца, за исключением тех случаев, когда он вне всяких графиков где-то испачкается. А вот купания на открытом воздухе, да еще в жаркую погоду, следует практиковать ежедневно, а то и два-три раза в день - все зависит
от ваших возможностей, погоды и желаний щенка. Помните: только и только принуждение - один из худших методов дрессировки, оно, во-первых, не поможет вырастить из малыша отличного пловца и, во-вторых, может даже отбить у молодой собаки желание идти в воду.
А теперь о подаче с воды. Поноску надо бросать обязательно против ветра, чтобы собака, отыскивая ее, могла пользоваться чутьем. Поскольку крыло птицы забросить против ветра далеко на воду трудно, лучше взять небольшую палку или нетонущую резиновую игрушку. По мере роста щенка поноску нужно увеличивать. Вначале забрасывайте ее недалеко от берега, а затем (постепенно) подальше. Посылая собаку в воду, командуйте «Подай!», а хорошее исполнение приема поощряйте лакомством. Случайно попавшие под руку предметы для подачи не годятся: палки всегда грязные, с сучками или даже гвоздями, они могут стать причиной заражения собаки или, поранив ей рот, послужить поводом для отказа подавать. Захватите с собой привычную для собаки поноску - она занимает не так уж много места. Это условие очень важно, если вы бросаете поноску в заросли, - оставшийся на ней запах ваших рук позволит щенку, пользуясь чутьем, быстрее ее отыскивать, а не хватать первые попавшиеся листья, прутья и т. п.
Когда спаниель начнет хорошо подавать с воды, можете перейти к следующему этапу - обучению нырять. Некоторые собаки ныряют сами, без какой-либо специальной дрессировки; с иными же надо пройти упражнения, помогающие выработать этот навык. Возьмите гладко, до белизны, оструганную палочку и, подойдя к водоему, заставьте собаку подать ее с воды раза два-три. Затем привяжите к палочке груз (полоску свинца,
камешек) и бросайте ее у самого берега в прозрачную воду, чтобы собака видела поноску на дне и могла ее взять, слегка окунув морду. Постепенно (!) увеличивайте дальность заброса, не забывая при этом, что палочка должна обязательно оставаться светлой, так как на глубине ее будет видно все хуже. Этим способом достигают того, что собака перестает бояться глубины.
Правда, насчет белизны палочки есть и другие мнения. Известны случаи, когда охотник бросал в воду камешек с отметиной, посылал за ним собаку, и она каким-то пока непостижимым для нас образом на глубине находила именно его, хотя на дне водоема были и другие почти точно такие же камешки. Но рекомендую все же упражнение для ныряния собаки проводить вначале со светлой палочкой.
Посылая собаку в воду, не забывайте снимать ошейник: плавая и ныряя, она может зацепиться им за корневище осоки, корягу и захлебнуться. Хочу предупредить вас, что нельзя обучать щенка подаче в присутствии другой собаки, которая может покусать ученика, не научив, а отучив его подавать.
Можно попробовать обучить спаниеля докладывать о найденной дичи. Это очень пригодится при охоте в лесу, когда не видно, нашла собака дичь или нет. Но, прежде чем приучать питомца к докладу в охотничьих угодьях, нужно предварительно подрессоривать щенка в домашних условиях.
Прежде всего он должен как можно лучше усвоить, что брать пищу без вашего разрешения он не может. Вначале упражнение о докладе отрабатывайте в квартире, а потом занятия переносите во двор, на улицу. Спрячьте где-нибудь, скажем, кусочек сыра (хорошо пахнет!) и командой «Ищи!» пошлите щенка разыскивать его. Как правило, лакомство малыш находит быстро и, если приучен не трогать еду без команды, начинает
нетерпеливо поскуливать. А вы в это время отвернитесь (во время дрессировки уходите в другую комнату), как будто не обращаете внимания на происходящее. Нетерпеливому, но дисциплинированному щенку не останется ничего другого, как подбежать к вам и всем своим видом показать, что он нашел кусочек и просит разрешения взять его. Вот тут-то и надо сказать «Взять!». Повторяя эту игру-дрессировку несколько раз в день, можно добиться того, что собака обязательно будет докладывать о найденном лакомстве.
Это азы обучения щенка - делать анонс о найденном предмете, а более подробно об обучении собаки докладывать охотнику о найденной дичи мы поговорим немного позже, когда пойдет речь о натаске.
А еще вот что я вам посоветую: приучите своего питомца спокойно сидеть в рюкзаке. На первых порах просто расстелите развязанный рюкзак на матрасике, положите на него засыпающего щенка и не тревожьте его. Привыкнув к новой для него подстилке, малыш оченьскоро перестанет обращать на рюкзак внимание. Теперь можно и прикрыть его одной из сторон вещмешка. Для собаки опять же сплошные удобства - тепло и уютно.
Через некоторое время можно будет пригласить щенков рюкзак во время игры, удерживая собаку в нем и угощая лакомыми кусочками. Постепенно верх рюкзака затягивайте все плотнее и плотнее, а в это время поглаживайте сидящего внутри ученика, ласково разговаривая с ним. Только не забудьте в полотне рюкзака по бокам проделать побольше дырочек, чтобы собаке вполне хватало воздуха. Окончательно она подружится с рюкзаком. когда поймет, что он связан с поездкой в поле на охоту или натаску. Несколько таких поездок - и сметливый спаниель будет сам забираться в рюкзак. У меня было
два спаниеля, и когда я снимал рюкзак с полки и расстилал его на полу, то собаки лаяли друг на друга, оспаривая право залезть в него, - чего не вытерпишь и не перенесешь ради охоты! На первый взгляд приучение спаниеля к рюкзаку может показаться излишним баловством, циркачеством. Ничего подобного. Приучив собаку спокойно сидеть в этом мешке, вы не один раз помянете меня добрым словом, когда придется ехать из одного
конца города в другой, например, в троллейбусе, автобусе или даже в метро.
Последние советы. Отрабатывая приемы, не обязательно их впоследствии отдавать только голосом, можно приказывать и свистком или жестами. Но, прежде чем перейти к командам сигналами, надо вначале голосом обучить щенка выполнять тот или иной прием, а затем уже переходить к свистку или жестам. Каждый охотник может сам выбрать жесты и сочетание длинных и коротких звуков свистка. Важно, чтобы они были четкими и
легко запоминающимися. Например, для усаживания собаки на расстоянии можете поднять руку вверх или коротко свистнуть один раз в свисток; для подзыва к себе (команда «Ко мне!») руку поднимите в сторону на уровне плеча или дайте ряд коротких свистков и т. п. Приучая собаку садиться по жесту, подайте команду «Сидеть!» и тут же поднимите руку вверх. Постепенно, по мере усвоения того или иного сигнала, переходите
только на него и лишь в том случае, если собака не среагировала на свисток или жест, не мешкая, подкрепите сигнал голосом, да построже.
Дома приучать щенка к звуку выстрела не нужно. Это лучше всего сделать на охоте или во время натаски, когда спаниель будет увлечен запахом дичи и может даже не обратить внимания на выстрел. Бывает, что молодые собаководы по неопытности берут на охоту маленького щенка, усаживают его в лодку, и над головой малыша начинают звучать громоподобные выстрелы. Таким образом можно навсегда испортить собаку, сделать
ее непригодной для охоты, так как она будет поджимать хвост и убегать даже при одном виде ружья.
Вот, пожалуй, и все, что я хотел рассказать о домашней дрессировке щенка, который за время занятий с ним уже вырос в молодую красивую собаку, и пора приниматься за ее натаску.