Пошиття чоловічої куртки своїми руками. Головні правила пошиття куртки із натуральної шкіри. Кінцеве складання виробу

Для конструювання чоловічої курткинам потрібні мірки на індивідуальну або стандартну фігури, таблицю надбавок на вільне облягання, кальку та олівець.

Мірки необхідні для побудови креслення:

Напівобхват шиї - Сш

Напівобхват грудей - Сг

Ширина грудей - Шг

Довжина спини - ДТС

Ширина спини - Шс

Ширина плеча - Шп

Довжина рукава - Др

Довжина виробу - Ді

Якщо ви не знаєте, як правильно зняти мірки, перейдіть за посиланням - Стандартні мірки - .

Побудова сітки

Всі побудови викрійок БЕЗ ПРИПУСКІВ НА ШВИ

Будуємо кут з вершиною у точці Аo.

Ширина сітки

Відміряємо відрізок, що дорівнює ширині виробу по лінії грудей. Аo а2 = Сг + Пг, тобто. напівобхват грудей + збільшення на вільне облягання (9 см.).

Довжина сітки

Від Аовниз відміряємо довжину виробу (за моделлю): Ді + 2.5 + 3 см(на гумку) і позначаємо крапкою Н.

Від а2вниз проводимо пряму рівня Ні позначимо Н2.

Від Нвправо креслимо горизонтальну лінію до відрізка а2 Н2і позначаємо Н2.

Наше креслення складається з 3х частин: спинки, пройми та полички.

Розраховується з Шс, Шг та Прна вільне облігання до цих ділянок.

Ширина спинки

Від точки Аoправоруч відміряємо відрізок Аo а = Шс + Пр (3 см).

Ширина полички

Від точки а2вліво відміряємо відрізок a2 а1 = Шг + Пр (2 см).

Глибина пройми

Глибину пройми розраховувати за формулою не потрібно. Значення беруться від 20 див.

Від точки Аовниз відміряємо 20 см і позначаємо Г.

Від точки Гправоруч креслимо горозонтальну лінію і позначаємо Г2.

Від точки аі а1вниз проводимо вертикальні лінії, що обмежують ділянку пройми по ширині та позначаємо Г1 Г3.

Крапки Г1і Г3ділимо попалам і позначимо крапкою Г4; від цієї точки вниз опускаємо перпендикуляр до відрізка Н Н2і позначаємо Н1.

Лінія талії

Від точки Аовниз відміряємо ДТС + 2.5і позначаємо точкою Т.

Від Твправо проводимо горизонтальну лінію та позначаємо Т1 Т2.

Побудова спинки

Горловина

Від точки Аоправоруч відміряємо відрізок рівний Сш: 3 + Пшгор (1 см)і позначаємо точкою А1.

Від точки А1вниз проводимо вертикальну лінію рівну 2.5 см і позначаємо 1 .

Від точки 1 вліво проводимо горизонтальну лінію до прямої А віні позначаємо 2 .

Крапки А1і 2 з'єднуємо плавною лінією.

Плечо

Від точки авниз відміряємо 3 см і ставимо крапку 3 .

Від точки А1через точку 3 відміряємо Шп (ширину плеча) + 1 див.і позначаємо П.

Пройм

Знайдемо допоміжну точку 4 . Для цього відрізок а Г1ділимо на три рівні частини (див. рис.). Крапки П 4 Г4з'єднуємо плавною лінією.

Можна цю лінію накреслити від руки або скористатися лекалом.

Побудова полички

Горловина

Від точки а2вниз відміряємо 2 см і позначаємо 5 .

Від точки 5 вліво відміряємо Зш: 3 + 2 см.і позначаємо А2.

Від точки 5 вниз відміряємо відрізок 5 А3 = а2 А2 – 1 см.

Крапки А2 А3з'єднуємо плавною лінією від руки або по лекалу "крапелька".

Якщо Вам складно намалювати лінію від руки, то будуємо прямий кут А2 8 А3і від точки 8 розділіть кут навпіл позначивши точкою 9 . Це буде допоміжна точка для горловини.

Плечо

Від точки а1вниз відміряємо 5 см і ставимо крапку 6 .

З точки А2через точку 6 відміряємо ширину плеча Шпі позначаємо точкою П1.

Пройм

Тепер відрізок а1 Г3ділимо на рівні 4 частини, нижню частину позначимо 7 .

З'єднуємо плавною лінією точки П1 7 Г4.

Побудова рукава

Рукав сорочкового крою відрізняється від втачного більшою шириною та меншою висотою оката.

Висота оката та ступінь поглиблення пройми взаємопов'язані. Чим об'ємніша (ширша) форма виробу, тим менша висота оката.

Для побудови рукава накреслимо дві взаємоперпендикулярні лінії із центром у точці О1.

Висота окату

Висота оката - відрізок О1 О2- визначається залежно від форми виробу:

О1 О2 = 3-7 см- для виробів об'ємної м'якої форми -(висота оката від 4 см),

О1 О2 = 8-11 см- для виробів спокійнішої форми з помірною м'якістю - (висота оката від 4-9 см),

О1 О2 = 12-14 см- для виробів найменшого об'єму (висота оката 2-4 см).

О2 Р1 = О2 Р2 = Дпр: 2, де Дпр- Довжина контуру пройми, а Р1 Р2- Ширина рукава в розгорнутому вигляді.

Ширина рукава

З О2радіусом рівним половині довжини пройми (на кресленні полички та спинки), робимо засічки на горизонтальній лінії, проходячи через О1і позначаємо крапками Р1 Р2.

Відрізки О1 Р1і О1 Р2ділимо навпіл і зводимо перпендикуляри.

Тепер визначимо допоміжні точки для оформлення оката рукава: 3, 4, 5, 6, 7, 8 .

Відрізки Р1 3; 3 О2; О2 4; 4 Р2, ділимо навпіл.

З отриманих точок відновлюємо перпендикуляри.

Від точок 5 і 6 по 1 см., від крапки 7 - 0.5 см., від крапки 8 – 1.5 см.

Лінію окату проводимо через точки Р1 3 О2 4 Р2.

Довжина рукава

Від точки О2вниз відміряємо довжину рукава: О2 М + 3 (на гумку) = Друк.

Ширина рукава внизу

По горизонтальній лінії з точки Мвідміряємо ширину рукава (за моделлю): М М1 = М М2 = Ш руквнизу (у готовому вигляді).

Манжет під гумку

Чортимо прямокутник довжиною, що дорівнює низу рукава і шириною, що дорівнює ширині гумки (якщо гума сточуватиметься разом з манжетою).

А якщо гумка вставлятиметься в манжету, то + 0.5 см.

Побудова коміра

Побудова коміра стійка дуже проста і є прямокутником довжина якого дорівнює довжині горловини полички і спинки. Висота коміра на вашу думку. Верхню частину коміра трохи розширимо.

Кишеня

На моделі представлені прорізні кишені на блискавці з листочками.

Рисуємо листочку довжиною 19 см і шириною 3 см.

На кишеню по 2 листочки.

Накреслимо мішковину кишені, довжина входу дорівнює довжині листочка, а форма довільно.

Планка

За моделлю планка прямокутної форми. Чортимо прямокутник, довжина якого дорівнює довжині полички по центру + висота коміра (рис. а).

Планка складається з однієї деталі із згином.

Якщо Ви хочете закруглені кінці планки, то закруглюємо кінці планки, як показано на малюнку b і при розкрої нам знадобляться 2 деталі.

Конструювання чоловічої куртки закінчили.

Перед тим як розкласти деталі на тканину, перевіримо кількість деталей та напрямок пайової нитки на кожній з них.

Кожній жінці хочеться порадувати свого коханого чоловіка. Викрійка та пошиття чоловічої курткисвоїми руками, зроблена за індивідуальними розмірами, ідеально сидітиме на фігурі. Фасон, довжину і матеріал для майбутнього виробу - все підбиратиметься за власними уподобаннями.

Зняття мірок

Мерки треба знімати особливо ретельно, якщо планується робити лекала на конкретну фігуру. Але також можна пошити куртку по вже готових формах, що сильно полегшує весь робочий процес. Зараз існує безліч програм для побудови викрійок.

Мірки для побудови форми чоловічої куртки потрібні наступні (деякі з них необов'язкові, наприклад, напівобхват талії), так як все залежить від обраного фасону:

1. Зріст.
2. СШ - напівобхват шиї.
3. Сг - напівобхват грудей.
4. Ст - напівобхват талії.
5. Сб - напівобхват стегон.
6. Шг – ширина грудей.
7. ДТС — довжина спини до талії.
8. Шс - ширина спини.
9. Дп – довжина плеча.
10. Оп - обхват плеча.
11. Др - Довжина рукава.
12. Оз - обхват зап'ястя.

Для пошиття по готовій формі потрібно зняти всього шість мірокдля точного визначення свого розміру і порівняти їх з даними таблиць з журналів:

1. Зріствимірюється від верхівки і до ступнів, стоячи на рівній поверхні і без взуття.
2. Обхват грудейвимірюємо за вищими точками грудної залози.
3. Обхват таліїВимірюємо поверх стрічки, яку попередньо пов'язали на талії.
4. Обхват стегонвимірюємо по найвипукліших точках сідниць.
5. Довжина рукававимірюється по трохи зігнутій у ліктьовій зоні руці від плеча через лікоть до зап'ястя.
6. Довжина плечавід найвищої точки плеча до зчленування його з рукою.

Таблиця розмірів

Розмір	см	44	46	48	50	52	54	56
Зріст	см	168	171	174	177	180	182	184
Ог	см	88	92	96	100	104	108	112
Від	см	78	82	86	90	94	98	104
Про	см	90	94	98	102	106	110	115
Др	см	61	62	63	64	65	66	67
Ош	см	37	38	39	40	41	42	43

Вибір фасону та декоративних елементів

Основні фасони курток та найбільш кращі види тканини, що використовуються при пошитті:

Важливим фактором при виборі тканини для куртки є рівень теплоізоляції, висока зносостійкість, вологонепроникність.

При виборі утеплювача для куртки варто знати, що діляться вони на три типи: синтетичний, натуральний та змішаний.

Перший тип є гіпоалергенним, добре проявляє себе у зносостійкості та тримає форму. Однак слід враховувати, що такі характеристики має матеріал хорошої якості.

Незважаючи на це багато хто віддає перевагу штучним матеріалам натуральним, вважаючи, що він більш безпечний і теплий. Якщо розглядати пух і перо, то вони добре зігріватимуть, але цей екологічний утеплювач здатний викликати алергію, є чудовим середовищем для розмноження бактерій і кліщів.

Чим легше волокна утеплювача, тим більше між ними повітря, а це означає, що він буде дуже теплим.

Декоративні та функціональні елементи вибираються виходячи з обраного фасону куртки. Головне, щоби все було доречно.

Етап 2

Підготовка лекал для викрійки чоловічої куртки

Як тільки всі мірки зняті, певний вид виробу та його фасон, можна приступати до підготовки лекал. Їх можна робити на спеціальному масштабованому папері, кальці, картоні або рентгенівській плівці.

Необов'язково коштувати форму самостійно або купувати готову, адже якщо в наявності є стара куртка, посадка якої вам подобається, можна зробити лекала по ній.

Варіантів два: або розпороти, якщо не шкода, і обвести все на папір, або піти далі і скористатися наведеним способом.

Порядок зняття лекал з готового виробу:

1. Необхідно добре пропрасувати річ, якщо це дозволяє вигляд виробу та тканину, розкласти його на рівній плоскій поверхні. Далі визначаємо середину спинки та полички і відзначаємо їх шпильками.
2. Потім вивертаємо виріб швами назовні і складаємо навпіл, орієнтуючись на контрольні знаки у вигляді шпильок. Поверх накладаємо кальку та обводимо деталі маркером. Починати копіювання слід із найбільших деталей.
3. При створенні лекал із рукавами, складаємо їх удвічі, спочатку треба перевести 1-у половину, потім перегнути, і обвести 2-ю частину.
4. Коли всі лінії переведені, їх необхідно вирівняти за допомогою кравців, лінійок або будь-яких відповідних підручних засобів. Необхідно також провести вимірювання всіх деталей виробу і порівняти їх з лекалами.
5. Дуже важливо ставити контрольні знаки на створюваних вами лекалах щоб процес складання виробу не складав особливих труднощів. Такі знаки зазвичай ставлять на лінії талії, грудей, стегон, посередині виробу, у проймі тощо.
6. Не забудьте про припуски на сточування!
7. Тепер можна вирізати усі деталі.

Важливо! Відразу помічайте на папері, з якого боку виробу ви знімали лекало.

При використанні готового лекала його теж переводять на кальку або інший кращий матеріал і вирізають. Те, як будуть розташовуватися деталі форми обумовлюється наявністю складного візерунка. При таких малюнках доведеться підганяти.

Розташування лекал на матеріалі та підготовка до розкрою

Важливо! Витрата матеріалу визначається його шириною.

Розраховують необхідну кількість тканини для пошиття виробу з урахуванням фасону, довжини та декоративних елементів. На плечовий виріб із рукавом беруть довжину виробу в кінцевому вигляді плюс довжину рукава із припусками на шви.

Довідка!Якщо виріб має на увазі додаткове оздоблення, наприклад, накладні кишеньки, різні клапани, кишені-портфелі, нестандартні комірці або застосовується тканина з візерунком, ворсом, в клітину, зі смужками, то витрата тканини підвищується приблизно на 0,3-0,4 м.

Існує кілька правил щодо підготовки до розкрою:

Важливо! Деталі підкладки та утеплювача будуються та розкроюються аналогічно основним! Якщо утеплювач планується об'ємний, основні деталі будують на розмір більше.

ПОРАДА! Вирушаючи в магазин за тканиною, можна взяти з собою паперові форми виробу, так при виборі тканини з візерунком можна буде зробити перерахунок тканини під час її вибору.

Етап 3

Розкрий тканини та підготовка до збирання виробу

Після того, як всі елементи виробу вирізані, переходять до підготовчих робіт.

Усі лінії сточування на кожній деталі переводять на інший бік. Для цього за контурами ставлять англійські шпильки та обводять на другій деталі, при цьому не забуваючи розставити контрольні знаки.

Не можна забувати і про середні лінії, щоб ваш виріб не перекосився. По них прокладають рядок, довжина стібка якої може досягати 2 см.

Тепер можна перейти до змітування. Якщо в куртці планується утеплювач, то його одразу стачати з підкладкою. Змітують усі деталі, орієнтуючись на контрольні знаки, які мають збігатися усім деталях.

Як тільки всі основні деталі з'єднані, необхідно зробити примірку, щоб упевнитись у гарній посадці на фігурі, уточнити довжину низу та рукавів. Якщо все гаразд, то можна переходити до сточування - з'єднання деталей рядком постійного призначення.

Кінцеве складання виробу

За наявності виточок необхідно відразу їх пошити.

Якщо у виробі передбачаються кишенінакладні або прорізні, їх потрібно пристрочити до виробу. Намічаємо на одній деталі розташування майбутньої кишені і складаємо віч-на-віч з другої, щоб відзначити і на ній.

Якщо ж кишені будуть у швах, необхідно спочатку обмітати краї кожної деталі мішковини і приколоти одну деталь до полички, а другу до спинки, поєднуючи контрольні знаки, застрочити в край і зробити закріпки.

Переходимо до рукавів. Поєднуємо всі частини рукава та зшиваємо їх на машині. Після чого беремося за підкладку і робимо з нею те саме, що і із зовнішньою частиною куртки.

Якщо куртка передбачає каптур, підготовлені деталі сточують і намітають до куртки. Вирішують, чи буде він знімний, чи ні.

Капюшон незнімнийзбирається: зовнішню його частину зшивають з основною частиною куртки, аналогічно надходять до підкладки.

Якщо каптур на блискавці, то одна робота відбувається за аналогією, але з використанням блискавки. Одну її смугу настрачуємо до нижньої частини каптуру, другу – до горловини куртки.

За бажання замість блискавки можна використовувати кнопки або гудзики, а також прикрасити капюшон хутром. Знову ж таки 3 варіанти: зробити узлісся незнімним або на гудзиках (блискавці).

Переходимо до поєднання всіх деталей куртки. У нас вийшла основна частина, два рукави та капюшон. З виворітного боку пристрачуємо рукави, з'єднуючи зовнішню частину із зовнішньою, і за аналогією все проробляємо з підкладкою.

Якщо є бажання, манжети можна декорувати хутром або зробити в'язані вставки.

Залишилося пристебнути каптур, і куртка завершена!

Платні розміри

Розмір	Обхват грудей	Обхват талії	Обхват стегон
розмір 44 зріст 170 см	88	78	94	Оплата товару Придбати
розмір 46 зріст 172 см	92	82	98	Оплата товару Придбати
розмір 48 зріст 174 см	96	86	102	Оплата товару Придбати
розмір 50 зріст 176 см	100	96	106	Оплата товару Придбати
розмір 60	120	118	124	Оплата товару Придбати

* В результаті оплати автоматично надсилається файл з викройкою на вказану вами електронну пошту. Якщо файл не прийшов, потрібно перевірити, чи правильно ви вказали поштову адресу при оплаті. У будь-якому випадку при неотриманні викройки повторно оплачувати не потрібно, достатньо відразу звернутися за адресою [email protected]

**Ви можете запропонувати свій варіант оплати у зворотному зв'язку сайту

Викрійки дано без припусків на шви.

Склад комплекту лекал:

Заміри вибіркових розмірів:

Деталі підкладки та утеплювача викроюються по лекалах верху. Підборта та обтачка розмічені на основних лекалах.

Опис пошиття моделі виконаний для розміру 44.

Вам знадобиться:
- основна тканина 2,50 м завширшки 1,50 м;
- утеплювач 2,0 м завширшки 1, 50 м (в 1 шар);
- підкладкова тканина 2,0 м завширшки 1,40 м;
- роз'ємна застібка-блискавка довжиною 70 см – 1 шт.;
- застібка-блискавка довжиною 20 см – 2 шт.;
- флізелін (для зміцнення входу до кишені на блискавці);
- кнопки;
- нитки для шиття.

Розкрій з основної тканини:
- Перед -2 деталі;


- капюшон – 2 деталі;
- комір – 2 деталі зі згином;
- вітрозахисна планка - 4 деталі (внутрішня та зовнішня);
- підбір - 2 деталі;
- обточування горловини спинки - 1 деталь зі згином;
- клапан верхньої кишені – 4 деталі;
- нижня кишеня – 2 деталі;
- боковина нижньої кишені – 2 деталі;
- клапан нижньої кишені – 4 деталі;
- обточування входу в прорізну кишеню на блискавці.

Розкрій з утеплювача:
- Перед -2 деталі;
- спинка – 1 деталь зі згином;
- рукав - 2 деталі (викроїти довше на 5-6 см);
- капюшон – 2 деталі;
- комір - 1 деталь із згином;
- вітрозахисна планка – 2 деталі (розшарувати 1 на 2 частини);
- клапан верхньої кишені - 2 деталі (розшарувати 1 на 2 частини);
- нижня кишеня - 2 деталі (розшарувати 1 на 2 частини);
- боковина нижньої кишені – 2 деталі (розшарувати 1 на 2 частини);
- клапан нижньої кишені – 2 деталі (розшарувати 1 на 2 частини).

Розкрій з підкладкової тканини:
- Перед -2 деталі (без урахування підбортів);
- спинка - 1 деталь зі згином (без урахування обтачки горловини спинки);
- рукав - 2 деталі (викроїти коротше на 5-6 см);
- капюшон – 2 деталі;
- мішковина верхньої кишені – 4 деталі;
- цільнокроєна мішковина прорізної кишені на блискавці довжиною в 2 довжини входу в кишеню і шириною, що дорівнює ширині кишені.

Поради:
- за бажанням можна утеплити куртку подвійним шаром утеплювача та прокласти вітрозахисну мембрану. У цьому випадку форма куртки слід брати на розмір більше;
- Для зручності в роботі краще відразу після розкрою змітати за припусками відповідні деталі з основної тканини та утеплювача. Для деталей переда це потрібно зробити після виконання кишень на блискавці.

Порядок роботи
1. Виконати прорізну кишеню у рамку на блискавці. Для цього накласти укріплену флізеліномобтачку входу в кишеню лицьовою стороною до лицьової сторони переду на місце майбутнього розташування кишені. На обтачку накреслити розмітку-рамку, точно по ній прокласти дрібну машинну строчку. Розрізати рамку посередині, у куточках - навскіс. Обтачку відвернути на виворот, рамку виметати, випустивши кант з боку переда. Якщо є потреба, вкоротити блискавку, видаливши зайві зубчики. Підкласти блискавку під обтачку на деталі переда. З лицьового боку відстрочити. На тасьму, розташовану нижче входу в кишеню, налаштувати мішковину. Відвернути її вниз, припрасувати. Скласти навпіл, другий кінець пристрочити до іншої тасьми блискавки. Зшити мішковину з боків.
2. З'єднати деталі нижніх кишень з боковинами, скласти виворот до вивороту і прокласти край рядку. Запрасувати припуски боковин на виворітний бік, поєднати кишені з розміткою і пристрочити. Біля входів у кишені зробити закріпки.
3. На грудях виконати прорізні кишені зі втачними листочками. З лицьового боку викреслити прямокутник входу в кишеню. До нижньої його сторони в обличчя пришити листочок (складену вдвічі обтачку з пришитою мішковиною) до верхньої - іншу мішковину з підзором. Деталь переда прорізати, кишеню вивернути, виправити, відстрочити. Мішковину вирівняти і стачати по периметру.
4. Верхні/нижні клапани та вітрозахисні планки стачати попарно по периметру віч-на-віч. Вивернути, розправити, припрасувати, відстрочити. Клапани пришити до деталі переда.
5. Аналогічно підготувати каптур.
6. На деталях з основної тканини та підкладки виконати плечові шви, вточувати рукави. Єдиним рядком виконати боковий шов та шов на рукаві. На рукаві з підкладочної тканини залишити не підшитим отвір для вивертання виробу. До підкладки пришити вже поєднані по плечових зрізах підборту та обтачку горловини спинки.
7. Вточувати зовнішню деталь стійки горловини та каптур у горловину куртки, внутрішню – у горловину підкладки. З'єднати та сточувати стійки горловини по верхньому краю. Вкласти підкладку у виріб.
8. Підігнути обтачку рукава, низ рукава відстрочити. З'єднати низ рукава із підкладкою. Повторити дії другого рукава.
9. Встановити кнопки на зовнішній вітрозахисній планці (буде ліворуч), частину у відповідь - на деталі переда (праворуч), а також на кишені.
10. З правого боку вкласти між бортами та підбортами куртки внутрішню вітрозахисну планку, сметану з тасьмою блискавки, стачати зсередини. З лівого боку вкласти другу частину блискавки, стачати.
11. Зсередини підшити нижній край. З'єднати рядком припуски внутрішньої та зовнішньої частин стійки горловини. Вивернути виріб через отвір у рукаві. Відстрочити нижній край куртки, борти та комір.
12. До лівого борту прикріпити зовнішню вітрозахисну планку (як клапан).

Купуючи річ у магазині, люди стикаються із низкою проблем. То немає відповідного розміру, то колір ґудзиків не подобається, то погано облягає, то дуже широкий рукав. Загалом підібрати ідеальну модель не завжди виходить.

Кожен із нас хоч раз думав про самостійне пошиття речей, але часто це відкладається на потім. Тільки одиниці доводять справу остаточно, починаючи шити речі самостійно. Інші ж продовжують носити покупні речі, які не зовсім подобаються. Адже варто якось зважитися на експеримент і пошити для себе ідеальної моделі спідницю, сорочку, сукню, річ для дитини, а потім, набравшись досвіду, можна переходити на складніші моделі. Наприклад, можна самостійно шити верхній одяг, тоді точно ваша куртка чи пальта будуть унікальними та неповторними. Спробуємо по викрійці чоловічої куртки самостійно пошити виріб. Ваш чоловік буде приємно здивований, отримавши в подарунок нову куртку відповідного розміру та ідеального крою.

З чого почати?

Найскладніше для швачки - це підібрати хорошу форму. Не обов'язково мати в запасі готову форму чоловічої куртки. Можна взяти стару куртку, оглянути, де, куди і що пришивається, на папері намалювати модель, яка планується для пошиття. Потім взяти відповідний зразок форми чоловічої куртки і самостійно побудувати схему.

Форма чоловічої куртки - основа всієї роботи. Від якості виконання залежить доля готового виробу. Тому слід поставитися до цього етапу роботи дуже відповідально. Отже, побудова форми чоловічої куртки починаємо з того, що на великих аркушах паперу малюємо потрібну модель, далі вирізаємо шматочки на непотрібній тканині і підганяємо їх під манекен. Таким чином, маючи ідеальну готову форму, можна приступати безпосередньо до пошиття.

Крок №1. Готуємо потрібні матеріали

Для шиття нам знадобиться швейна машинка та всі швейні пристрої: нитки, ножиці, голки, лінійка, олівець, сантиметровий метр та інші дрібниці. Також важливо заздалегідь визначитися з якої тканини буде виконана куртка, чим її утеплити, декорувати.

Для теплої осінньої чоловічої куртки знадобиться:

• полотно штучної шкіри,
• плащівка (для окремих частин куртки)
• підкладковий матеріал
• утеплювач (синтепон)
• 1 довга блискавка на застібку
• 2 невеликі блискавки на кишені
• трохи тканини на оздоблення
• хутряний пояс на капюшон.

Отже, підготувавши всі необхідні матеріали та викрійки чоловічої куртки з капюшоном, приступаємо до роботи.

Крок №2. Перенесення викрійки на тканину

За допомогою шматочка крейди або мила переносимо елементи куртки з паперу на основну тканину та утеплювач, додаючи по кілька сантиметрів по краях на шви. Отримуємо ту ж форму чоловічої куртки, але вже на тканині. Коли все написано, акуратно швейними ножицями вирізаємо по контуру деталі куртки з основної тканини та утеплювача. Також необхідно вирізати деталі на каптур і на 2 накладні кишені.

Крок №3. Шиємо кишені

Щоб кишені вийшли однаковими та красивими, бажано і для них також накреслити форму.

Сам процес пошиття починаємо з пришивання утеплювача. Для зручності краще зробити подвійний шар, тому перший потрібно скачати з верхом куртки, другий шар із підкладкою. Важливий момент - якщо ви зібралися верх куртки робити стьобаним, то потрібно залишити хороші припуски, сантиметрів так по 7-10 по всіх швах, так як при стібці стягується тканина. Можна підготувати кишені. Для цього беремо вирізану кишеню і пристрочуємо до неї блискавку. Те саме повторюємо з другою кишенею. Пристрочити блискавку можна відразу на швейній машинці, без замітування, оскільки на плащової тканини від замітування можуть залишитися сліди.

На другу частину полички пришиваємо смуги, трохи більше за розміром, ніж буде наша кишеня. Складаємо полички лицьовими сторонами, робимо розмітку кишені та зістрочуємо. Зайвий утеплювач відрізаємо. Далі на складений прямокутник прикладаємо кишенькову блискавку і також на невеликій швидкості швейної машинки зшиваємо. Саму мішковину кишені вирізаємо з підкладки та флісу і пристрочуємо до блискавки. Те саме повторюємо з другою кишенею.

Крок №4. Збираємо куртку

Щоб зібрати верхню частину куртки, потрібно зробити виточку на спині, далі зшити плечові шви, намітити місця для рукава.

Беремося за рукави. Підшиваємо до виворітного боку рукава утеплювач, зверху на нього нашиваємо підкладку і все пристрочуємо на швейній машинці. Аналогічно повторюємо з другим рукавом і ненадовго відкладаємо його убік. Тепер, виходячи з форми чоловічої куртки, шиємо підкладку. Робиться це за аналогією з пошиттям куртки з основного матеріалу. Переносимо викрійку з паперу на тканину, вирізаємо і пристрочуємо передні частини із задніми, прострочуємо плечові шви. Коли вже є зшита підкладка та зшиті частини з основного матеріалу, проробляємо те саме з матеріалу утеплювача. Таким чином, маємо як би 3 недошиті куртки та повністю готові рукави.

Тепер настала черга зайнятися каптуром. Для цього беремо перекладаємо з паперу на тканину, на підкладку та утеплювач, все це вирізаємо та намітаємо.

Не забуваймо зрізати зайвий утеплювач, щоб під швами нічого не стирчало. Тепер вирішуємо, робимо ми знімний капюшон чи ні. Якщо капюшон на куртці буде незнімний, то пристрочуємо основну тканину капюшона до основної тканини куртки, між ними буде утеплювач і зшиваємо між собою підкладки. Якщо ж капюшон буде зніматися, то пристрочуємо його до куртки в такій же послідовності, але за допомогою блискавки, а саме: одну смугу блискавки пристрачуємо до капюшона до нижньої частини, другу половину вшиваємо в куртку.

Виходить у нас готовий капюшон окремо від куртки, який за потреби ми можемо пристебнути. Замість блискавки для знімного капюшона можна використовувати гудзики. Для краси можна пришити хутряну галявину на краю каптуру. Її можна робити цільною або на блискавці, щоб за потреби можна було зняти. Якщо сам капюшон буде цілісний, то немає сенсу робити опушку, що відстібається.

Крок №5 завершення

Тепер потрібно поєднати всі деталі куртки воєдино. У нас є сама куртка, капюшон та 2 рукави. Вивертаємо куртку на виворітний бік і пристрочуємо рукави. Підкладку з'єднуємо з підкладкою, основну частину з основною частиною. Пристібаємо капюшон – і куртка готова. Якщо є бажання, перед тим, як пристрочувати рукави, можна зробити манжет із щільної тканини або в'язки, щоб підкладка випадково не стирчала з-під рукава.

Робимо висновок, що пошити куртку нескладно, якщо є хороша форма, адже вона - основа для чоловічої куртки, як і для пошиття для будь-якого виробу.

Попередження: за даною статтею неможливо навчитися кроїти піджак, оскільки опис містить лише основу викройки без додаткових подробиць та нюансів техніки крою. Навчання крою та шиття класичного чоловічого одягу слід проходити ТІЛЬКИ під керівництвом досвідчених наставників, які мають кваліфікацію «кравця чоловічого верхнього одягу». Ні «модельєр-конструктор», ні «дизайнер», а «кравця чоловічого верхнього одягу».

Опис основи публікується на численні прохання відвідувачів сайту Віри Ольховської лише для того, щоб донести до них рівень складності питання.

Таблиця мірок для побудови форми основи чоловічого піджака

Для побудови викрійки-основи для піджака (мається на увазі чоловічий піджак - рис. 1, так як аналогічний жіночий плечовий виріб називається жакетом) знадобляться такі мірки. Зніміть їх із фігури та занесіть у таблицю мірок:

Точка сходження поличок

Оп (бажана ширина рукава по плечу)

Оз (ширина рукава внизу)

У розділі таблиці «розрахункові» бажано заздалегідь виписати і розрахувати всі наявні в описі формули. Це значно скоротить час роботи над кресленням та логіка побудови стане більш доступною для розуміння.

Вг для цієї конструкції знімається від бічної точки шиї до найбільш опуклої точки грудей.

Побудова форми основи піджака для чоловіків

Відступіть від нижнього горизонтального зрізу листа 1-2 смдля подовження полички (рис. 2) і проведіть горизонталь низу. Вгору від неї відміряйте Діі накресліть вихідну горизонталь для спинки.

Лінія таліїзнаходиться вниз від вихідної горизонталі на довжину Дс. Рівень стегонвниз від талії на

1/2Дс мінус 2,5 см

Лінія пройми- Вгору від талії на

Дб мінус 2 см

Рівень лопаток– вгору на 1/3 відстані між рівнем пройми та вихідною.

Зверніть увагу: лінії пройми, талії, стегон та низу загальні для полички та спинки, а лінії лопаток та вихідна спинки проводимо тільки на ширину спинки – приблизно 1/3 ширини листа.

Тепер, коли горизонталі готові, займемося шикуванням середнього шва(Рис. 3). Він стикатиметься з вихідною вертикаллю тільки в точці її перетину з рівнем лопаток. По вихідній горизонталі спинки відступіть від вихідної вертикалі на 0,5 см, по талії від 2 до 4-х см. Чим більший відступ, тим вищий ступінь прилягання виробу. Зараз візьмемо середню величину – 3 см. По стегнах від вихідної вертикалі – на 0,5 смменше, ніж у талії.

Середній шов викреслюється у певній послідовності. Талія та стегна з'єднуються прямим відрізком, який по прямій продовжується до низу. Талія – лопатки: верхня третина цього відрізка пряма, а дві нижні третини з прогином 0,3 – 0,5 см. Лопатки – вихідна – з'єднуються плавно.

1/3Сш + 1,5 см

відміряється по вихідній горизонталі, а з отриманої точки ширини паростка- Вгору відкладіть висоту паростка

1/3 ширини паростка + 0,5 см

У прямому кутку, що утворився, будуємо бісектрисудовжиною

0,6 висоти паростка

та виводимо плавну криву лінію.

Приклади викрійок чоловічого одягу:

Старі закрійники радять при розкрої подовжувати середній шов спинки 0,3 смвгору, щоб компенсувати деяку стягнутість машинного рядка в районі закріплення. Якщо цього не зробити, посередині паростка з'явиться невелика виїмка. Плечовий і бічний шов подовжувати подібним чином не обов'язково, так як проймання перед вмітуванням рукава зазнає осноровку.

Плечовий зріз, як і в сукні, будуємо, поєднуючи найвищу точку паростка з плечовою точкоюяка утворюється на перетині двох дуг, виконаних наступними радіусами:

з найвищої точки паростка - R 1 = Дп + 1 см, де 1 см- Величина сутюжки;

із середнього шва на талії R 2 = Впк + 1,5 см, де 1 см– підйом на плечову накладку та ще 0,5 смна сутюжку.

Про сутюжку(Рис. 4)

Величина сутюжки навколо області лопаток дорівнює 1,5 см. Для виробів, що облягають, сутюжку можна збільшити до 2-х см. Розподіляють сутюжку так: 0,5 – 1 см– у плечовий зріз та 1 сму пройму. Для сутулих фігур або, якщо жорстка тканина можна виконати виточку з плеча 1 – 2 смАле це не зробить сутюжку в області пройми непотрібної.

До речі, сучасні швейні цехи обладнані спеціальними пресами з ідеальною формою увігнутості. Деталі спинки укладають під прес і через кілька секунд набувають ідеальної форми спинки. Робочі поверхні пресів для поличок мають певну форму увігнутості. У домашніх умовах та в умовах маленького ательє сутюживать доводиться за допомогою праски та кравецької подушки, покладаючись тільки на окомір та форми наявного кравця манекена.

Тепер обмежимо спинку шириною на рівні лопаток. Попередньо, загальну надбавку по грудях – Пг– розподілимо між основними ділянками креслення:

до спинки додамо 30%

Шс + 0,3 Пг

Шг + 0,4 Пг

до пройми решта 30%. Ширину проймиобчислюємо за формулою:

(Сг + Пг) - (Шс + Шг + 0,7 Пг)

Для перевірки своїх розрахунків використовуйте такі формули.

Ширина спинки = 0,4Сг + 0,3Пг

Ширина полички = 0,35Сг + 0,4Пг

Ширина пройми = 0,25Сг + 0,3Пг

Вочевидь, всі формули дано для умовно пропорційних постатей.

Розраховане значення спинки відкладіть лише на рівні лопаток.

Крапка торкання пройми з вертикаллю ширини спинки- вгору від рівня пройми на 8 – 9 см. Її можна розрахувати за формулою

1/12Сг + 0,3 ширини пройми

Бісектриса з кута пройми спинкидовжиною близько 4-х см. Формула:

0,15 ширини пройми + 1,5 см

І крапка торкання пройми до однойменного рівнязнаходиться на відстані

1/2 ширини пройми

від вертикалі, що визначає ширину спинки.

З'єднавши обидві точки торкання через бісектрису кута, Ви отримаєте задню половинку кривої пройми.

Бічний шов спинки(Рис. 5). Положення вершини бокового шва спинки для піджака може бути різним. Чим більший розмір та/або чим вільніше піджак – тим більша відстань між вершиною кута пройми та вертикаллю, що визначає ширину спинки до бокового шва. Так для розмірів

від 48 до 52 використовуємо відстань 1,5 – 2 см,

для 52 – 56 відстань 2 – 4 см,

для 56 – 60 збільшуємо до 4 – 6 см,

а після 60-го відступаємо 1/4 ширини пройми .

Допустимо, нам підійшло значення 2 см.

Тепер, шрина деталі спинки по стегнах

0,8 ширини спинки за рівнем лопаток + відстань до бокового шва + 1 см

Відмірявши розраховану ширину від середнього шва спинки по горизонталі стегон, опустіть до низу вертикаль з отриманої точки і з неї накресліть пряму (пунктир) до перетину з вершиною бічного шва і пройми. Від цієї допоміжної лінії відміряйте по талії вліво 1 см. З'єднайте «одиницю» прямим відрізком із стегновою точкою та увігнутим із вищою точкою бокового шва на кривій проймі.

Потрібно подумати про розміщення полички. Тут можливі два варіанти.

1. Дилетантська.Відступаємо від правого краю аркуша паперу зразкову ширину лацкана. Для класичного варіанта з урахуванням двох основ достатньо 6 – 7 см. На жаль, цей метод не гарантує точності.
2. Професійний.Розрахуємо ширину полички по стегнах, додамо величину розчину виточки з пройми (якщо така задумана), розширення полички по низу 1-2 см. І ще пару-трійку сантиметрів для зручності виконання креслення полички.

Отже, ширина полички по стегнах дорівнює

Сб + Пб хвилин ширина спинки по стегнах

Величина розчину виточки з пройми – 2,5 см.

Розширення внизу тут невелике- не більше 1 см.

Розраховану ширину, рівну сумі перерахованих вище значень, відкладаємо по лінії низу вправо від бокового шва спинки і проводимо вертикаль. напівзанесення.

Напівзанос – середня лінія симетричної полички та лінія, що відповідає середній лінії тулуба попереду. Напівзанос у виробі накладається на середню лінію тулуба, що проходить через яремну западину та пупок. Напівзаноси поличок у піджаку, жакеті або пальті при накладенні збігаються.

Вихідна горизонталь(рис. 6) для полички знаходиться на відстані мірки ДПТвід горизонталі талії, яка спільна зі спинкою. Крім горизонталі талії ми продовжили лінії пройми, стегон та низу.

Для типових фігур і для побудови лекала замість ДПТможна використовувати розрахунок балансу:

1/2 (Дпт мінус Дтс) + 1/2 № повноти мінус 0,2 Сш

При цьому № повноти від одиниці до четвірки. Мала (М) – 1, середня (С) – 2, велика (Б) – 3 та у розмірах, починаючи з 58-го (ПРО, тобто дуже велика) – 4.

Значення балансу відміряють вгору від вихідної спинки, попередньо продовживши останню. Якщо фігура сутулий баланс буде негативним і його доведеться відміряти вниз від вихідної горизонталі спинки.

Ширина полички на рівні проймивже розрахована і має бути відкладена від напівзанесення. Формула

Шг + 0,4 Пг

Позначимо ширину полички вертикаллю і приступимо до побудови горловини.

Ширина горловини = Ширині паростка

Висота горловини = 0,45 Сш

Як завжди ширину відміряємо по вихідній горизонталі, висоту - по півзаносу і з'єднуємо отримані точки плавною лінією (на рис. 6 вона блакитного кольору).

Умовний центр грудей(позначений хрестиком) знаходимо на перетині двох перпендикулярних відрізків: вниз від вихідної - Вг і вліво від півзанесення відстань до центру грудей. Відстань обчислюємо, розділивши навпіл ширину полички до пройми та відступивши 1 смдо бічного зрізу від точки поділу.

З перетину напівзаносу та горизонталі висоти грудей радіусом. 13 сммалюємо засічку, по якій від напівзанесення всередину полички відміряємо 0,7 см. «0,7» з'єднуємо з точкою перетину напівзанесення та лінії висоти грудей.

Для спрощення наступної операції, накладіть на тканину листок кальки або щільного поліетилену та обведіть побудовану Вами (блакитну) горловину, верхню частину півзаносу до лінії висоти грудей та саму горизонталь висоти грудей. Вирізавши по обведенні, накладіть лекало, що вийшло, на похилу, проведену через «0,7» і обведіть.

Цією дією ми врахували опуклість грудей.

Але можна просто закласти кут сутюжки полички 1 см. Він знаходиться на рівні висоти грудей. Для того щоб врахувати його листок з обведенням накладається на верхню сторону кута (штрихування). Цей спосіб простіше, хоча модельєри конструктори обурюватимуться від такої простоти.

Тепер повернемося до горловини вже до тієї, що вийшла після повороту (рис. 8).

Виток з горловини.Найпростіший спосіб – використовувати лінії горловини, отримані при першому та другому повороті фрагмента полички (сірий пунктир та жирна чорна лінія). По кожній з цих горловин від нижніх точок відміряйте по 4 см. Між четвірками проведіть лінію до центру грудей та використовуйте її як лінію симетрії виточки. Довжина виточки – 5 – 7 см. Виходячи з обраного Вами значення, оформіть виточку, зрівнюючи її лінії по «чорній суцільній» горловині.

Висота пройми полички дорівнює висоті пройми спинки мінус сутюжка.

При цьому висоту пройми слід вимірювати від крайньої точки плеча вертикально рівня пройми. Нагадаю, що сутюжка пройми спинки складає 1 смі ми її не враховуємо при вимірі.

Допоміжні точки пройми. Починаємо з того, що відзначаємо повну ширину пройми від вертикалі ширини полички, знаходимо точку торкання з рівнем проймирозділивши ширину пройми навпіл.

Потім, підклавши папір під тканину, обводимо різцем частину пройми спинки від вертикалі вершини бокового шва спинки до точки дотику пройми спинки. фігуру (рожевий трикутник), що вийшла, вирізаємо, накладаємо і обводимо (рис. 9).

Крапка торкання на вертикалі ширини поличкиобчислюється за формулою

0,3 Ширини пройми + 1,2 см

Значення відміряється вгору від рівня пройми.

Плечова точкарозташовується на перетині двох дуг.

Перша дугавиконується радіусом, рівним відрізку від точки торкання на вертикалі рівня висоти пройми полички. На кресленні цей відрізок позначений фігурною дужкою та R 1. Центр, у який ставиться ніжка циркуля, зміщується на 0,5 смдо півзанесення від точки на вертикалі. Друга дуга, як Ви здогадалися, виконується радіусом Дпз бокової точки горловини.

Верхній прогин проймизазвичай складає 2,5 – 3 смале його можна розрахувати за формулою

0,1 згинального відрізка пройми + 0,8 см

Відрізок, який потрібно вигнути, слід розділити навпіл і побудувати перпендикуляр відповідної довжини.

Бісектриса кута пройми– остання точка, необхідна для завершення кривої – складає 2 – 2,5 см. Але її також можна розрахувати за формулою

0,15 ширини пройми

Для перевірки можна використовувати формулу довжини пройми:

0,2 Сг + 1,6 ширини пройми + 2 надбавки на свободу пройми + 14 см,

при цьому збільшення свободи пройми, як говорилося раніше, становить 30% від Пг.

Перевіряючи, порівняйте розраховане значення з виміряною по кривій довжиною пройми. Основна помилка новачків – дворазове вимірювання довжини пройми по скопійованому темному трикутнику (близько точки дотику на рівні пройми). Ідеальна різниця між виміром та розрахунком не перевищує 1 см.

Продовжуючи креслення, відміряйте ширину полички по стегнах від півзаносу, використовуючи формулу

(Сб + Пб) мінус ширина спинки по стегнах

Продовживши до талії вертикаль від вершини бокового шва полички, з'єднайте отриману талієву точку з боковою стегновою і продовжіть лінію до низу.

Ця величина дається для врахування висоти плечової накладки з боку полички. Якщо потрібно, до цього значення додається коефіцієнт усадки, який розраховується аналогічно коефіцієнтам розтяжності.

Для полегшення завдання, понизьте на 1 смрівень талії на півзаносі та продовжте вертикаль центру грудейдо талії та на 1 смвниз. «Одиниці» та точку перетину бокового шва з талією з'єднайте прямими відрізками.

Щоб оформити низ, подовжіть напівзанос на 1 смі з'єднайте з бічною точкою внизу.

Кишеня. Довжина входу в кишеню здебільшого становить 15 - 16 см. Але для розрахунку можна використати формулу

0,15 Сг + 8,5 см ,

при цьому максимальна довжина входу для богатирських розмірів 18 см.

Лінія кишені в цій моделі розмічається вниз від рівня талії 7 – 8 смі паралельно низу полички, при цьому вертикаль ширини полички має ділити відрізок входу в кишеню навпіл.

Виток з проймиможе бути як із двома вершинами (суцільна лінія) так і з однією (блакитна лінія). У будь-якому випадку починаємо розмітку з лінії симетрії виточки, для чого від вертикалі ширини полички відміряємо за рівнем пройми. 3,5 – 4 см, а по кишені – 2,5 – 3 смвід середньої точки.

Розчин виточки з проймипо талії в переважній більшості випадків становить 2 – 2,5 см. Якщо виточка матиме одну вершину, її розчин лише на рівні пройми, також дорівнюватиме 2 – 2,5 см. Щоб компенсувати втрату довжини пройми область бочка (заштрихована) зміщується вбік на величину розчину і оформляється плавними лініями.

Для струнких юнаків можна додавати ще одну виточку над кишенею. Розчин – 1 см, Довжина 12 - 14 см. Відстань від початку входу до кишені 1 – 2 см.

На завершення, залишається вирівняти бічні відрізки полички та спинки (фігурні дужки та знак рівності) від талії до низу та оформити низ полички плавною лінією з прогином навколо 0,5 см.

Основа готова. майже готова…

Перш ніж приступити до побудови лацкана(рис. 10), необхідно виконати зміщення плечового шва: підйом для спинки та опущення для полички на 0,5 см. Крім цього плече полички необхідно продовжити у бік горловини на 2 — 3 смі, відзначивши на півзаносі точку сходження поличок за міркою, з'єднати «сходження» з «трійкою». Таким чином, Ви отримаєте лінію перегину лацкана.

Горловина також вимагатиме корекції - її знижують по півзаносу на 1 – 3,5 см. Потім криву горловини продовжують до вертикалі краю борту.

Відлітна частина лацкана оформляється ледь опуклою лінією. Якщо тканина в смужку, опуклість не може перевищувати 0,3 – 0,5 см, так як смужка повинна йти відльотним краєм.

У моделях однобортних піджаків допускається відхилення нижньої частини борту від 1 до 4 см. Для нашого креслення візьмемо 1 см.

За бажанням низ борту можна заокруглити, але краще оформити опуклість по краю борту з кутом, що переходить у лінію низу. Це спростить подальшу обробку виробу на етапі з'єднання верха з підкладкою.

Розмітка листочки: довжина 10 – 12 см, Нахил - довільний. Відстань від пройми до початку входу в кишеню не менше 7-ми см. Захід під лацкан – не більше 1/3 довжини.

Додатково до теми основа чоловічого піджака з англійським коміром рекомендуємо подивитися:

Ще статті у цій темі:

Підписуйтесь на наш канал в Яндекс Дзен і будьте завжди в курсі нових викрійок, уроків та статей на нашому сайті:

Як побудувати форму-основу чоловічої футболки самостійно

Футболка – базова річ будь-якого чоловічого гардеробу. Їх носять абсолютно всі чоловіки незалежно від віку, статусу та стилю одягу. І для деяких чоловіків (наприклад дуже високих) знайти футболку за розміром дуже складно. Пропоную самостійно побудувати основу-викрійку чоловічої футболки та шити своєму чоловікові чудові футболочки своїми руками.

І для любителів шити своїми руками:

Основи побудови форми чоловічої футболки

При побудові форми для чоловічої футболки надбавку на свободу облягання робимо в залежності від переваги футболки, що отримується в результаті - вільної або обтягуючої. Якщо футболка використовуватиметься як натільна, то збільшення свободи облягання до ОГ не враховуємо.

Побудова деталі спинки

У правому верхньому куті ставимо т.а. Від т.а вниз відкладаємо 1 див - т.в. Від т.а вниз відкладаємо 1/8 зростання – т.с. Від т.а вниз відкладаємо мірку Дтс - т.d. Від т. вниз відкладаємо необхідну довжину футболки і ставимо тобто.

Від т.а вліво відкладаємо 1/6 розміру + 1 див - т.g. Від т.G відкладаємо вгору перпендикуляр на 1 див - т.G1. З'єднуємо її з т.в - отримуємо виріз горловини спинки.

Від т.а вліво відкладаємо ½ Шс + 1см - т.зв. Від т.з ліворуч відкладаємо відрізок рівний ¼ ОГ+Додаток на свободу облягання - т.с1. Від тобто вліво відкладаємо відрізок рівний відрізку СС1, ставимо тобто1. З'єднуємо точки С1 та Е1 – лінія бічного шва.

Від т.зв. вниз відкладаємо перпендикуляр до перетину з відрізком СС1 - т.і. Від т.I нагору відкладаємо 1/6 Розміру - т.м. Ділимо відрізок НI навпіл - т.н1. Від неї вгору відкладаємо? (НН1 + 1см) - т.л. Від т. вліво відкладаємо перпендикуляр в 1-2 см - т. l1, з'єднуємо її з т. g1, отримуємо лінію плечового скосу. З'єднуємо точки L1, Н1, М, С1 – лінія пройми. Від т.L1 вниз по лінії пройми відкладаємо 11 см, ставимо подвійне засічення - мітка втачування рукава.

Форма креслення деталі спинки готова!

Побудова деталі переда

Точки А, D, С, Е будуються аналогічно, як і на кресленні деталі спинки. Від т.а вниз відкладаємо відрізок рівний 1/6 розміру + 2 див - т.в. Праворуч від т.а відкладаємо 1/6 розміру + 1 див - т.g. Поєднуємо з т.в – отримуємо лінію горловини переда.

Відкладаємо від т.а вправо величину, як і на кресленні деталі спинки, ставимо т.зв. Від т.з право відкладаємо ¼ ОГ+Прибавка на свободу облягання - т.с1. Від тобто право відкладаємо відрізок рівний відрізку СС1 - тобто. З'єднуємо точки С1 та Е1.

Від т.зв. вниз відкладаємо перпендикуляр до перетину з відрізком СС1 - т.і. Від т.I нагору відкладаємо 1/6 Розміру - т.м. Ділимо відрізок НI навпіл - т.н1. Від неї вгору відкладаємо? (НН1 + 1см) - т.л. Від т.G відкладаємо довжину плеча рівну довжині плеча на кресленні спинки - т.L1, причому т.L, L1 знаходяться на одній горизонталі.

По лекалу викреслюємо лінію пройми, з'єднуючи точки L1, Н1, М, С1. Від т.L1 вниз по лінії пройми відкладаємо 11 см, ставимо одинарне засічення - мітка втачування рукава.

Викройка чоловічої куртки - побудова

Для конструювання чоловічої курткинам потрібні мірки на індивідуальну або стандартну фігури, таблицю надбавок на вільне облягання, кальку та олівець.

Мірки необхідні для побудови креслення:

Напівобхват шиї

Напівобхват грудей - Сг

Ширина грудей - Шг

Довжина спини.

Ширина спини - Шс

Ширина плеча - Шп

Довжина рукава

Довжина виробу

Якщо ви не знаєте, як правильно зняти мірки, перейдіть за посиланням — як правильно зняти мірки. Стандартні мірки - таблиця розмірів.

Побудова сітки

Всі побудови викрійок БЕЗ ПРИПУСКІВ НА ШВИ

Будуємо кут з вершиною у точці Аo.

Відміряємо відрізок, що дорівнює ширині виробу по лінії грудей. Аo а2 = Сг + Пг, тобто. напівобхват грудей + збільшення на вільне облягання (9 см.).

Від Аовниз відміряємо довжину виробу (за моделлю): Ді + 2.5 + 3 см(на гумку) і позначаємо крапкою Н.

Від а2вниз проводимо пряму рівня Ні позначимо Н2.

Від Нвправо креслимо горизонтальну лінію до відрізка а2 Н2і позначаємо Н2.

Наше креслення складається з 3х частин: спинки, пройми та полички.

Розраховується з Шс, Шг та Прна вільне облігання до цих ділянок.

Від точки Аoправоруч відміряємо відрізок Аo а = Шс + Пр (3 см).

Від точки а2вліво відміряємо відрізок a2 а1 = Шг + Пр (2 см).

Глибину пройми розраховувати за формулою не потрібно. Значення беруться від 20 див.

Від точки Аовниз відміряємо 20 см і позначаємо Г.

Від точки Гправоруч креслимо горозонтальну лінію і позначаємо Г2.

Від точки аі а1вниз проводимо вертикальні лінії, що обмежують ділянку пройми по ширині та позначаємо Г1 Г3.

Крапки Г1і Г3ділимо попалам і позначимо крапкою Г4; від цієї точки вниз опускаємо перпендикуляр до відрізка Н Н2і позначаємо Н1.

Від точки Аовниз відміряємо ДТС + 2.5і позначаємо точкою Т.

Від Твправо проводимо горизонтальну лінію та позначаємо Т1 Т2.

Побудова спинки

Від точки Аоправоруч відміряємо відрізок рівний Сш: 3 + Пшгор (1 см)і позначаємо точкою А1.

Від точки А1вниз проводимо вертикальну лінію рівну 2.5 см і позначаємо 1 .

Від точки 1 вліво проводимо горизонтальну лінію до прямої А віні позначаємо 2 .

Крапки А1і 2 з'єднуємо плавною лінією.

Від точки авниз відміряємо 3 см і ставимо крапку 3 .

Від точки А1через точку 3 відміряємо Шп (ширину плеча) + 1 див.і позначаємо П.

Знайдемо допоміжну точку 4 . Для цього відрізок а Г1ділимо на три рівні частини (див. рис.). Крапки П 4 Г4з'єднуємо плавною лінією.

Можна цю лінію накреслити від руки або скористатися лекалом «крапелька».

Побудова полички

Від точки а2вниз відміряємо 2 см і позначаємо 5 .

Від точки 5 вліво відміряємо Зш: 3 + 2 см.і позначаємо А2.

Від точки 5 вниз відміряємо відрізок 5 А3 = а2 А2 - 1 см.

Крапки А2 А3з'єднуємо плавною лінією від руки або по лекалу «крапелька».

Якщо Вам складно намалювати лінію від руки, то будуємо прямий кут А2 8 А3і від точки 8 розділіть кут навпіл позначивши точкою 9 . Це буде допоміжна точка для горловини.

Від точки а1вниз відміряємо 5 см і ставимо крапку 6 .

З точки А2через точку 6 відміряємо ширину плеча Шпі позначаємо точкою П1.

Тепер відрізок а1 Г3ділимо на рівні 4 частини, нижню частину позначимо 7 .

З'єднуємо плавною лінією точки П1 7 Г4.

Побудова рукава

Рукав сорочкового крою відрізняється від втачного більшою шириною та меншою висотою оката.

Висота оката та ступінь поглиблення пройми взаємопов'язані. Чим об'ємніша (ширша) форма виробу, тим менша висота оката.

Для побудови рукава накреслимо дві взаємоперпендикулярні лінії із центром у точці О1.

Висота оката - відрізок О1 О2- Визначається в залежності від форми виробу:

О1 О2 = 3-7 см- для виробів об'ємної м'якої форми -(висота оката від 4 см),

О1 О2 = 8-11 см- для виробів більш спокійної форми з помірною м'якістю (висота оката від 4-9 см),

О1 О2 = 12-14 см- для виробів найменшого об'єму - (висота оката 2-4 см).

О2 Р1 = О2 Р2 = Дпр: 2, де Дпр- Довжина контуру пройми, а Р1 Р2- Ширина рукава в розгорнутому вигляді.

З О2радіусом рівним половині довжини пройми (на кресленні полички та спинки), робимо засічки на горизонтальній лінії, проходячи через О1і позначаємо крапками Р1 Р2.

Відрізки О1 Р1і О1 Р2ділимо навпіл і зводимо перпендикуляри.

Тепер визначимо допоміжні точки для оформлення оката рукава: 3, 4, 5, 6, 7, 8 .

Відрізки Р1 3; 3 О2; О2 4; 4 Р2, ділимо навпіл.

З отриманих точок відновлюємо перпендикуляри.

Від точок 5 і 6 по 1 см., від крапки 7 - 0.5 см., від точки 8 - 1.5 см.

Лінію окату проводимо через точки Р1 3 О2 4 Р2.

Від точки О2вниз відміряємо довжину рукава: О2 М + 3 (на гумку) = Друк.

Ширина рукава внизу

По горизонтальній лінії з точки Мвідміряємо ширину рукава (за моделлю): М М1 = М М2 = Ш руквнизу (у готовому вигляді).

Манжет під гумку

Чортимо прямокутник довжиною, що дорівнює низу рукава і шириною, що дорівнює ширині гумки (якщо гума сточуватиметься разом з манжетою).

А якщо гумка вставлятиметься в манжету, то + 0.5 см.

Побудова коміра

Побудова коміра стійка дуже проста і є прямокутником довжина якого дорівнює довжині горловини полички і спинки. Висота коміра на вашу думку. Верхню частину коміра трохи розширимо.

На моделі представлені прорізні кишені на блискавці з листочками.

Рисуємо листочку довжиною 19 см і шириною 3 см.

На кишеню по 2 листочки.

Накреслимо мішковину кишені, довжина входу дорівнює довжині листочка, а форма довільно.

За моделлю планка прямокутної форми. Чортимо прямокутник, довжина якого дорівнює довжині полички по центру + висота коміра (рис. а).

Планка складається з однієї деталі із згином.

Якщо Ви хочете закруглені кінці планки, то закруглюємо кінці планки, як показано на малюнку b і при розкрої нам знадобляться 2 деталі.

Конструювання чоловічої куртки закінчили.

Перед тим як розкласти деталі на тканину, перевіримо кількість деталей та напрямок пайової нитки на кожній з них.

Побудова форми чоловічого жилета на синтепоні на індивідуальну фігуру.

Як за допомогою правильно підібраного одягу можна приховати недоліки фігури.

Моделювання чоловічих шортів на основі базового лекала чоловічих штанів.

Викрійка чоловічого піджака

Викрійка чоловічого піджака

Піджак – «фундаментальний» елемент чоловічого гардеробу. Які б не були стильові переваги у власника, рано чи пізно піджак виразно з'явиться в його шафі. Фасон, крій чоловічого піджака, декоративні елементи на ньому зазвичай стримані, а варіантів його налічується не так багато, як у жіночих речей. Ця лаконічність – «оманлива простота». Головне в подібному одязі - посадка та правильний вибір моделі. Вони визначають загальне враження від зовнішнього вигляду і можуть суттєво покращити чи погіршити його.

Якщо одяг відповідає розміру та статурі, фігура стає гармонійною, а образ – стильним, впевненим, мужнім. Щоб досягти бажаного результату, краще не купувати готові вироби, розраховані на уніфіковану статуру, а пошити річ за індивідуальними мірками. Викрійка чоловічого піджака - серйозне креслення, в якому поєднано кілька частин.

Елементи викрійки

• Схема основних деталей – полички, спинки.
• Викрійка коміра - на чоловічих піджаках його викреслюють і кроять окремо.
• Креслення рукава – у класичних костюмних моделях він, як правило, двошовний.

При конструюванні виробу враховується тип тканини, її пластичність, здатність тримати форму, еластичність, рисунок. Для костюмних піджаків традиційними матеріалами вважають напів-і повністю вовняні, бавовняні з часткою синтетики (для літніх моделей). Підкладку шиють із сатину, штучного шовку, іншої подібної матерії. На формальних речах її підбирають під колір верху, на повсякденному одязі допустимі контрастні тканини.

При побудові креслення враховуються особливості статури. Основну увагу приділяють перегинистості – чим вона більша, тим коротша річ у талії, тим уже в спині. Також важливо, чи сутулиться власник. Для такого торса розширюють спину виробу, звужуючи деталі на грудях. Чим більша сутулість, тим довша талія, тим менша глибина по проймі, горловина – на поличці. При моделюванні форми плечового одягу для чоловіків роблять припуски близько 8 см.

Особливості деталей та зняття мірок

Класичний однобортний піджак, як правило, має прилеглий або напівприлеглий фасон. Його підлога округлена, по центру спинки проходить шов. При побудові креслення найчастіше моделюють дві прорізні кишені з боків, прикрашають їх клапанами, додатково зверху по лівій поличці кріплять листочок і пару петель. Також робляться дві нагрудні кишені в підкладці. На рукаві оформляють шліцю по низу шва ліктя та 2-3 гудзики для неї.

Необхідні мірки

• Загальна довжина речі від сьомого шийного хребця до горизонталі низу – ДІ.
• Довжини до талії по переду та спині - ДТП та ДТЗ відповідно.
• Довжини рукава та плеча - ДР та ДП.
• Напівобхвати по шиї, грудях, талії, стегні - ЗШ, ОГ, От і ПРО.
• Ширина по спинці – ШС.
• Глибина з пройми - ДП.

Під час роботи обов'язково контролюються виточки по глибині. Орієнтир – мірки ОГ та ОБ. Якщо на кресленні величина виявилася меншою, ніж розрахункова (з надбавками), потрібно зменшувати деталі по глибині на талії або по стегну.

Для побудови використовують безліч способів. З самих ходових – система «Мюллер та син» та технологія ЄМКО. Також застосовні італійська та інші методики. Кожна має свої відмінності, але загальний алгоритм побудови можна звести до єдиної послідовності дій.

Моделювання викрійки-основи

Точка відліку будь-якої форми - сітка-основа у вигляді прямокутника з вершинами ABCD. А – це головна точка креслення, вона знаходиться у лівому верхньому кутку. Від неї вниз відміряють потрібну довжину виробу, завершуючи відрізок вершиною D. Паралельно першої вертикалі викреслюють другу - НД. Відстань між ними - короткі сторони прямокутника, рівні напівобхвату в грудях плюс збільшення. Для свободи облягання роблять припуск від 3 сантиметрів та більше.

На прямокутнику оформляються пройми глибиною. Вона дорівнює 1/3 напівобхват по грудях з додатковими 5 см. Від вершини А відкладають вниз розрахункове значення з припуском 1,5 сантиметра. З закінчення відрізка проводять горизонталь до НД.

Хід роботи

1. Оформити лінію по талії. З вершини А відміряють вниз ДТЗ плюс 0.5 см. Від отриманої позначки проводять горизонталь до ПС (при визначенні збільшення враховують розмір підплічника).
2. Прокреслити лінію спини шириною. З точки по проймі праворуч відкладають відстань ШС з сантиметровою надбавкою. Із закінчення відрізка нагору проводять пряму вісь до перетину з базовим прямокутником.
3. Вивести ширину по проймі: від закінчення відрізка, що дорівнює ШС (див. попередній пункт), праворуч відкладається 1/4 ПГ з сантиметровою надбавкою. Від точки в кінці лінії ведеться пряма до перетину з прямокутником.
4. Оформити діжку з точки, яка використовувалася в побудові ширини по проймі. Спочатку потрібно відкласти від неї 2 см у праву сторону, потім із кінця отриманого відрізка опустити перпендикулярну вісь до перетину з прямокутником.

Одночасно з основними відзначають і допоміжні точки на рівні талії та пройми. Після цього на формі оформлюють спинку і передню частину. Для цього з вершини А плавно проводять виріз горловини - відміряють вправо 1/3 ЗОШ з збільшенням 5 мм, а з отриманої точки відкладають вгору 1,5 см.

Хід роботи

1. Оформляють плечову лінію. Через спуск плеча проводять ДП із сантиметровою надбавкою для будь-якого розміру (при пошитті присаджується деталь).
2. Проводять обриси пройми за допомогою бісектриси умовного кута з вершиною у її вихідній точці.
3. Оформляють на спинці лінії бокового та центрального шва.
4. Викреслюють виріз для горловини. З вершини на прямокутнику відкладають 1/3 ПШ плюс 1 см в ліву сторону. Стільки ж вниз, з'єднують позначки плавною увігнутою кривою.

Довжина до талії по переду викреслюється від горловини як перпендикуляра. Від його кінця виводять нагору ДТП із збільшенням 5 мм. З отриманої точки ведеться лінія плеча за знятими розмірами.

На формі моделюють:

• пройму по переду - з допоміжної бісектриси кута;
• передній бочок: перпендикуляр опускають до сторони прямокутника (CD), а виточку наносять, не доходячи до неї близько 7 см - елемент обов'язково контролюють, щоб річ не виявилася вузькою в талії або по стегнах;
• низ переда та борт виробу із заходом - оформляють на застібку та відворотами (їх бажано креслити за допомогою лекала);
• кишені - викреслюють клапани з боків та листочка зверху.

Деталі знімаються з викрійки окремо. Додатково проводять шліци та знімають підборти. Для коміра та рукавів знадобляться окремі креслення.

Моделювання комірів та двошовних рукавів

Як основу для побудови схеми коміра беруть класичну піджачну модель. Потрібні базові величини: довжина деталі лінії вточування і загальна ширина моделі. При кресленні відштовхуються від форми та розмірів полички з лацканом і обов'язково намічають лінію його перегину.

Хід роботи

1. З точки верхньої петлі виробу провести дотичну до горловини та відзначити перетин з плечем.
2. Продовжити дотичну та відміряти по ній розмір горловини спини.
3. З точки перетину дотичної та горловини викреслити дугу в ліву сторону та відміряти на ній висоту стійки деталі.
4. Відкласти ширину відльоту та ширину коміра по кінцях (за моделлю).
5. Оформити з прогином лінію вточування та зовнішній зріз.
6. Провести плавний перехід від стійки до згину на лацкані.

Комір викроюється двома деталями, тому що стійку не відрізають. Нижню частину зменшують на короткій стороні. Якщо потрібно побудувати креслення деталі з відрізною стійкою, як варіант скористатися цією ж основою.

Для побудови двошовного рукава на одному кресленні моделюють дві половини – зверху та знизу. Їх перезнімають та викроюють окремо. При конструюванні потрібно звірятись з викройкою самого піджака. Визначивши висоту по окату та ширину по верхній половині, вибудовують верхню половину деталі.

Хід роботи

1. Викреслити прямий кут у верхній лівій частині листа, від вершини відкласти вниз висоту по окату, праворуч - довжину елемента.
2. Визначити рівень ліктьової лінії та відкласти ширину по верхній половині деталі.
3. Викреслити передній шов і лінію оката, відзначити найвищу точку.
4. Провести лінії ліктьового шва та перегину передньої частини.

Для моделювання нижньої частини деталі потрібно спочатку плавно провести передній шов, а потім з оката верхньої половини зробити увігнуту криву і збільшення, якщо рукав планується завузити. Проводиться лінія шва по ліктю. Додатково на деталі моделюють шліцю, враховуючи напрямок пайової. Нижню частину елемента мають паралельно з кромкою матерії.

Останній етап. Хід роботи

1. Визначити мітки суміщень деталі зі швами у боці та по плечах.
2. Розкроїти чотири частини креслення-по дві для верху та низу.
3. Присадити деталь по окату - уздовж припуску виконується рядок зі стібками 4 мм, а потім деталь прасується.

Для припусків по швах достатньо 1,5 см. Внизу вони становлять 3 см.

Алгоритм моделювання за системою «Мюллер та син»

У креслень «Мюллер і син» зрозумілий алгоритм конструювання і багато років користуються під час пошиття піджаків. За відправний елемент побудови в системі приймають вертикаль, за якою з верхньої точки відкладають поздовжні мірки вниз:

• висоти проймів по задній стороні;
• довжини талії по спині;
• висоти стегна (від рівня талії);
• довжина виробу.

З отриманих позначок прокреслюються горизонталі, потім оформляється серединна вісь по спинці від середини висоти по проймі ззаду і рівня стегна. Вона продовжується до низу піджака. З вихідної верхньої точки схеми по лінії шиї відкладають її ширину по задній стороні та через отримані позначки проводять горловину для спинки, продовжуючи на 1 см.

Хід роботи

1. Відкласти ширину спини від її середньої осі та провести перпендикуляр.
2. Вибудувати плече від основи шиї.
3. Відкласти від центральної осі спинки за рівнем стегна значення ШС за міркою та через закінчення відрізка провести допоміжну лінію.
4. За рівнем талії відміряти відрізок до 2 см для приталювання спинки.

За подібною схемою часто шиють вироби із трикотажу та інших casual тканин. Якщо у власника виражена сутулість, необхідно відкоригувати форму спинки. Також можна змінити і рукав – по ліктьовому шву на всю довжину.

Особливості викрійки для чоловічих моделей

Як влучно зауважив про такий чоловічий образ Жванецький «піджак від шиї на чверть метра відстає і шийка, як маточка в дзвоні».

На мій погляд, така горловина виходить, тому що чоловічі форми побудовані за тією ж методикою, що і жіночі. А форми плечового пояса в чоловічій та жіночій фігурі суттєво відрізняються. Особливо ці відмінності виявляються у моделях з круглою горловиною.

Щоб горловина вийшла зручною по ширині, не стискала шию, не відривала вуха при роздяганні/одяганні або не відвалювалася ззаду, утворюючи декольте на спинці, дуже важливо точно виміряти обхват шиї.

Так, чоловічу шию виміряти в потрібному місці набагато складніше ніж жіночу. Ну, погано видно там основу шиї, особливо на фігурі з накачаним плечовим поясом, голова якось одразу переходить у плечі. А від неправильно знятої мірки виходить неправильний розрахунок ширини горловини. Саме від цього виникають проблеми із широкою чи вузькою горловиною.

Ось форма, якою я зазвичай користуюся для побудови чоловічих моделей. Тут лінія шиї з боку спинки підвищена на 1,5-2 см і вже на цій новій лінії побудований паросток, як завжди. Саме таке невелике підвищення лінії шиї змінює верхню частину спинки і горловина займає природне положення, не відвалюючись назад.

Багаторазові випробування показали, що таке невелике доповнення в конструкції суттєво змінює модель на краще.

Невелике доповнення
Я якось здогадувалась, що стилі в одязі бувають різними. І форми горловини можуть бути будь-якими.

Vivienne Westwood осінь-зима 2015-2016

Banana Republic весна-літо 2015

Dunhill осінь-зима 2015-2016

Але я написала про базову викрійку-основу, а не про її моделювання. Вважала, що на картинці це буде зрозуміло. Не хотілося завантажувати пост зайвими поясненнями очевидних речей.

ЧОЛОВІЧІ КОСТЮМИ І ПАЛЬТО

Приступаючи до моделювання одягу, в даному випадку чоловічий, вибирають тканину залежно від призначення одягу, сезону, статури та віку людини. При виборі тканини велику роль відіграє її колір, малюнок та здатність зберігати надану їй форму. Вдалий вибір тканини за кольором, малюнком або фактурою може створити новизну та оригінальність у простій і дещо одноманітній у конструктивному відношенні чоловічому одязі.
Визначення статури конкретної людини має важливе значення при конструюванні верхньої чоловічої сукні. При індивідуальному пошиття за знятими мірками можна виявити особливості цієї статури, порівнюючи їх із мірками нормально-складеної фігури. Так, наприклад, у перегинчастих фігур талія коротша, спина вже. У сутулих, навпаки, широка спина, важка звужена клітина, довга талія, і тому глибина пройми і горловина полички знижуються.
Слід пам'ятати, що з побудові креслень дається припуск до мірок кола грудей на чоловічий костюм 8 див, на пальто - 10- 12 див.

Чоловічий костюм (однобортний піджак)
(Розмір 48)
Піджак

Мал. 1. Однобортний костюм.Мал. 2. Викрійка чоловічого піджакаМал. 3. Рукав до однобортного піджакаМал. 4. Розкрій чоловічого однобортного костюма

Костюмні піджаки виготовляються з вовняних та напіввовняних тканин. Костюми шиють також з бавовняних тканин з домішкою штучних ниток. На підклад використовується шовк, сатин (бажано колір верху).
На рис.1 представлено чоловічий костюм. Одноборта піджак облягаючої форми має знижені розкепи, округлені внизу підлоги. Спинка зі швом посередині, дві бічні прорізні кишені з клапанами і верхня кишеня-листочка на лівій поличці і 2-3 петлі. У покладці оброблено дві нагрудні кишені. Рукави двошовні, мають унизу ліктьового шва шліцю на двох-трьох ґудзиках.
Для побудови креслення піджака на пропорційно складену фігуру дано такі мірки (в см):
Окружність шиї (ЗШ) – 19,5
коло грудей (ОГ) - 48
коло талії (ВІД) -44
коло стегон (ПРО)-50
довжина талії (ДП) - 42
довжина піджака (ДІ)-76
ширина спинки (ШС) - 19,5
довжина рукава (ДР) – 67

Таблиця побудови креслення викрики чоловічого однобортного піджака, розмір 48 (рис. 2).