למוצרים מעוצבים העשויים מחימר, פלסטלינה ושעווה יש מספר חסרונות. לדוגמה, כאשר חימר מתייבש, הוא נסדק, נושר ויורד בנפחו. פלסטלינה ושעווה מתרככים בטמפרטורות גבוהות, נמסים ומשנים את צורתם. לכן, פסל עשוי חימר, פלסטלינה או שעווה צריך להיות יצוק מחומר אחר ועמיד יותר - טיח או מלט. אבל זה נושא לשיחה גדולה אחרת. ובהחלט נחזור אליו בסעיף "אומנות". בינתיים, בואו ננסה לעבוד עם גבס על מלאכות פשוטות יותר.
אתה תצטרך:
1) פלסטלינה
2) דבק PVA
3) טיח טוב או בהט
4) בד כותנה
5) צמר גפן
6) חוטים
איך לדלל טיח?
לנפח קטן צריך לקחת 4 כפות גבס ו-2 כפות מים, לערבב במהירות כדי שהתמיסה תהיה כמו שמנת חמוצה סמיכה, ויוצקים לתבניות. לפעמים החלק מתברר שביר. אז הפתרון צריך להיעשות רווי יותר. יש לדלל את הגבס בכוס גומי, שאותה ניתן לשטוף בקלות. אתה יכול לקנות אותו בחנות שיניים או להשתמש בחצי כדור גומי קטן.
חלקי גבס
1. ראשית, אנו מפסלים ראש עם צוואר, ידיים ומגפיים מפלסטלינה בפרופורציות מתאימות.
2. על הראש והידיים אנחנו עושים הקלה של פרטי הפנים והאצבעות. אתה יכול להשתמש בצורות מסוגננות - אם תרצה. אם קשה לפסל את זה בעצמך, אז אתה יכול לקחת את הראש והידיים מאיזו בובה ישנה מיותרת כמודל.
3. מלאו את החלק הקדמי של הראש (חתוך את הצד האחורי), את המשטח העליון של הזרועות ואת הצד החיצוני של המגפיים בגבס.
4. לאחר שהגבס התקשה, הסר בזהירות את הפלסטלינה מתבניות הגבס הללו. טפסים למילוי מוכנים. תן להם להתייבש.
5. לאחר התייבשות התבניות, מברישים את פני השטח הפנימיים שלהן בשמן צמחי ויוצקים לתוכם חלק חדש של טיח (לא מאוד נוזלי).
6. לאחר ההתקשות, הסר בזהירות את החלקים המוגמרים מהתבניות (מיד לאחר היציקה, לנוחות ההסרה, מניחים על המשטח חתיכת חוט ארוך עבה ולאחר שהטיח התקשה בתבנית, משוך את הקצוות הפנויים של התבנית. פְּתִיל).
7. עדיף למלא את התבניות לא צמודות למשטח שלהן, אלא גבוה יותר, על מנת לתת את צורת הראש והמגפיים. לאחר מכן חותכים בזהירות את כל העודפים בעזרת סכין דקה או מרית דנטאלית, מחט עבה וכדומה, אך יש לעשות זאת מיד לאחר התקשות הגבס, כאשר הוא עדיין רך וניתן לחתוך אותו.
8. טפלו בצורות המיובשות המוגמרות בנייר זכוכית עדין, אפשר לכה או לצבוע אותן באמייל ניטרו, ואז לצייר עיניים, שפתיים וציפורניים. הראש, הידיים והנעליים מוכנים.
גוּף
גזרנו צורה של גוף עם ידיים ורגליים מהבד, 2 חלקים, תופרים אותו בצדדים, למעט המקומות שבהם הצוואר, הידיים והנעליים מחוברים, הופכים אותו מבפנים החוצה וממלאים אותו בצמר גפן.
הרכבת הדמות
בעזרת דבק PVA הדביקו את הראש, הזרועות והמגפיים. ניתן להכין שיער מחוט צמר עבה, הדבקת החוטים בזהירות על הראש. ביגוד וכל האביזרים אליו הם לפי הטעם שלך. בהצלחה!
נדמה לי שבעולם הבובות המפרקי שלנו, אף אחד לא כתב כל כך הרבה על צורות כמוני. והנה אנחנו הולכים שוב
לקחתי את הטפסים והחלטתי לצלם הכל ולכתוב, כך שכמו בנושאים הקודמים, הטכניקה עברה כמה שינויים
כאן
דגם מאסטר זה הוא יתרון מנקודת מבט של יציקה והוא נבדל בגודלו הקטן יחסית והיעדר מפרקי ירכיים כפולים - למ"מ הקודם היה 10 ס"מ יותר גובה (מה שלדעתי מסבך מאוד הכל) והירכיים , כמו גם הצוואר, וכמובן הברכיים והמרפקים הם היו כפולים, וכנראה בגלל זה רציתי לעשות צירים פשוטים אחרי זה. לצד היתרונות הללו, ישנם גם חסרונות לעיצוב - אצבעות נפרדות (זה לא יפתיע אף אחד עכשיו כמובן), ציפורניים ויד נוספת קפוצה לאגרוף.
עוד בשנת 2012, Inna Krikovtseva, בהערות לפוסט שלי ביומן החי, תיארה את השיטה הקלאסית של סימון חלקים ליציקה באמצעות נייר מרובע ונייר פחם. הייתי אז מתחיל לגמרי ובלעדיה כנראה לא הייתי לומד את השיטה הזו. לפני כן, פשוט ציירתי קו בעין, וגם לאחר שלמדתי את השיטה הזו, המשכתי לא לנקוט בה - זה סוג של מתחיל "רק ביד, רק הארדקור", ואז לא כל כך מזמן ביצעתי אינד. שיעור על טפסים (אני לא מלמד את זה עכשיו) והראה לאדם את השיטה הזו. הם עשו את כל הפרטים במהירות ואני יושב וחושב, למה אני לא משתמש בזה בעצמי!? זה גם הרבה יותר מהיר וקל, וזה לא יזיק לי אם אעשה את זה יותר פשוט מהרגיל.
אז הפעם השתמשתי בשיטה הפשוטה הזו. מיד אגיד שכמובן יש צורך רק כשצריך לחלק את החלק ל-2 חלקים (התותב לא נחשב), אבל יש יותר מחצי מהחלקים האלה, ואצלם יש בעיות עם סתתים ומ"מ נתקעים בתבניות שכיחים.
אז הנה זה. נצטרך פלסטלינה (שבלעדיה צורות לא יכולות להתקיים), סרגל (כל אחד עם זווית ישרה יתאים), נייר פחמן וטוש.
אנחנו לוקחים את החלק ומכינים לו כן פלסטלינה. חשוב מאוד שיהיה לו משטח ישר בו הוא נוגע בשולחן ושבמבט מלמעלה הפלסטלינה לא נראית כלל. 
ככה - אתה לא יכול לראות את הפלסטלינה, רק פרט. החלק חייב להישאר ברמה ולא להתנדנד, אחרת לא יהיה טעם במה שקורה. 
לאחר מכן, סרגל ועותק פחמן עולים לבמה. אגב, נייר פחמן עדיין נמכר בציוד משרדי, כך שלא קשה למצוא אותו. והוא סגול, וזה נחמד לי במיוחד 
אנחנו עושים את זה ככה, שמים סרגל ועוטפים אותו בנייר פחמן. נייר הפחמן נשחק מהר, אבל במצב זה נוח להזיז אותו עם האצבעות 
ובכן, אז כפי שמתאים לך, אתה יכול להזיז את הסרגל, אתה יכול להחזיק את הסרגל ללא תנועה, ולהזיז את החלק. העיקר שהעותק הפחמני משאיר סימן על החלק הבולט ביותר של החלק. זה בדיוק מה שאנחנו צריכים. 
זה מה שצריך לקרות 
ובכן, אותו דבר ממשיך. העיקר שהחלק התחתון של הפלסטלינה שטוח לחלוטין ושהוא לא משתרע לאמצע החלק. 
כאן, על השוק, אתה יכול לראות עד כמה הקו הזה יכול להיות עקיף. שאלו אותי למה זה כל כך קשה, אפשר פשוט לצקת גבס לתבנית וכשהיא כבר מתקשה, דוחפים את החלק לתוכו עד חצי הדרך!
חוץ מזה שבשבילי יותר קל לכסות אותו בפלסטלינה כמו שצריך מאשר לחכות למידת ההתקשות הנדרשת של הטיח וללחוץ את המ"מ בדיוק לחצי, יש גם את הבעיה הזו בדיוק - אין כל כך הרבה חלקים שבהם הסימונים ישרים. 
על פרטים מורכבים כמו גוף זה יכול להיות לא מאוד ברור, כמו שלי כאן בגלל הצלעות, אבל זה עדיין קל יותר מאשר בעין 
הייתי צריך לעשות את החזה הזה ככה. אם הילדה הייתה יותר שטוחה, אז בשמחה הייתי מכין רק תותבי כתף לאורך קצה השפופרת, ומחלק את החלק העיקרי ל-2, בדיוק כמו עם הגוף למעלה. אבל כאן החזה לא יאפשר זאת, ולכן השרוולים משפיעים על הצד של החזה ובכלל, על כל האזור ממקלט הכתף ועד לים הכחול מאוד ועד לשרוול החזה עצמו. זה יביא ליותר תפרים, אבל אתה צריך לשלם על החזה)) נשמע מצחיק. הלוואי והייתה חתימה תחת הביטוי הזה כמו "מנתח פלסטי V.V. Pupkin." 
לאחר מכן אני עובר לריפוי החלקים. אני תמיד מתחיל עם הצירים כי זה מהיר ונותן לי את ההזדמנות להיות מעורב בתהליך. למרות שכתבתי את המילה "כיסוי", במקרה של רוב החלקים אני לא מכסה אותם, אלא לוחץ אותם פנימה.
הדבר הראשון שאני עושה הוא להכין מכונות כביסה פלסטלינה. זה נראה כמו דבר קטן, אבל זה חוסך הרבה זמן. כרגיל, אני משתמשת בפלסטלינה שעווה (שעווה ריי או דבורה). זה הכי רך והכי פחות דביק, מאז שניסיתי אותו לפני 2-3 שנים, לעולם לא אקנה לעצמי איזו גמא נוראית או אפילו פלסטלינה לילדים ללא שעווה. 
אני לוקח את הזמן לנקות את הפלסטלינה, בכל פעם שאני מסירה את הטפסות אני מסיר פיסות טיח, אז הפלסטלינה הזו קיימת כבר הרבה זמן, אבל היא כמעט כמו חדשה.
אני לוחץ בזהירות את החלק פנימה, וחותך את מה שבולט מבפנים או מורח אותו לאורך תחתית מכונת הכביסה. אחר כך אני מיישר אותו עם ערימה, אם יש פער, אז אתה יכול להקיף את החלק עם נקניק מהצלחת ולמרוח אותו. העיקר שקו הסימון נראה לגמרי (וגם שלי עבה), שאין רווחים בין המ"מ לפלסטלינה ושהזווית של הפלסטלינה אל פני החלק תמיד ישרה. 
אני לא מכין שפך על הצירים - יותר נוח לי לחתוך אותו אחר כך על גבס, אבל בשביל חלק כזה אתה צריך לעשות גם שפך וגם תותב. בתמונה שלמעלה אין תותב וספוגה, אבל זה כבר יש את זה (איפשהו למטה יהיה תיאור של איך אני מכין שפך פלסטלינה) 
יש צורך לבצע שלב בין השפיץ לפרק כף היד, כדי שבהמשך תוכל לדעת היכן בעצם מסתיים החלק ואיפה מתחילה הספוג ביציקה. אנו שומרים על זוויות ישרות בין שרוול הפלסטלינה/ספיר למשטח הראשי של הפלסטלינה. וכמובן, ללא מעברים חלקים, אנחנו צריכים בדיוק זווית ישרה ברורה גם כאן. 
לאחר מכן, אני לוקח שקיות טטרה-אריזה, שאותן אני מצייד מראש; למעשה, אתה יכול להשתמש בחתיכת תיקיית פלסטיק לנייר או ברצועת פלסטיק מתחת לכלים שיש אנשים ששמים על השולחן, שטיחים כאלה עם ציורים אבל אני אוהב את שקיות המיץ והחלב הישנות והטובות. 
כאן אפשר לראות שאני עושה קמט בטבעת התיק על מנת להקטין את גודלו - אין צורך בצורות גדולות לציר. בנוסף, בדרך זו התיק הזה עובר מחד פעמי לשימוש חוזר, כי בלי הקמט הזה יהיה צורך לקרוע אותו כדי להסירו מהגבס. עם חלקים גדולים, אתה צריך לקרוע או אפילו לעשות טפסות אחת מתוך שתיים.
אני לא שוכח שלכל מדים חייבת להיות במה לעמידה. 
שמתי סימן על המברשת (תלוי בגודל החלק, אבל בדרך כלל זה 3-5 ס"מ) כך שעובי הטיח יהיה זהה בצורות זוגיות.
באופן כללי, הרבה אנשים מסירים תבניות מחלקים זוגיים בבת אחת – שני חלקים בתבנית אחת, אבל זה לגמרי לא נוח לי. וזה לא נוח לכסות ולנקז, ואז, בעת יציקת חרסינה, צריך לזכור איזו יציקה נדחתה ודורשת יציקה מחדש ואיזו לא, אבל זה IMHO כמובן.
אני עושה סימנים על הקיר של התיק.
אני ממלא אותו במים כדי למדוד את נפח המים וכדי להיות בטוח לחלוטין ששום דבר לא דולף. 
לאחר מכן, אני שופך את המים לכוס מדידה גדולה וגם מסמן עליה סימן (זה יעזור לי כשאכין את הצורות המתאימות לצירים האלה). בעבר ניקיתי 15-20% מהמים, שכן לאחר הוספת גבס הנפח גדל. אבל עכשיו אני לא עושה את זה.
כי הגבס היום מלא באיזושהי זיהומים. אפילו טיח טוב מלא במתכת (חלקם יכולים להתבטל, חלקם לא) ומשהו אחר, חלקיקים צפופים, שכאשר יוצקים גבס, מתיישבים על משטח העבודה ואז יש להם את החוצפה להעביר ליציקות! הָהֵן. אתה מוציא את היציקה ויש עליהן אותן נקודות ויש הרבה מהן (בתבניות יש להן רזרבה כזו, או שהן, לעזאזל, מתרבות שם, מה שלא נהיה קל יותר גם אם עושים הרבה של יציקות מהתבנית). נקודות אלו על היציקה נראות רק כשהן רטובות - הן נראות אפור. אבל אם לא משייפים אותם (או מנקרים אותם בסכין, הם מתעופפים לעתים קרובות החוצה בקליק מורגש!) על יבש או על שאריות (שם הם נראים רק בצורה רטובה), אז בטמפרטורות גבוהות הם הופכים לנקודות שחורות אמיתיות ועשירות!
אז אני לא מנקזת חלק מהמים כמו פעם, אלא מכינה טיח נוסף (כלומר, כל פעם אני זורק קצת) כדי לא לנקז את הגבס מתחתית האגן לתוך התבניות - יש רק פיזור של הזבל הזה נשאר בתחתית.
אז הנה זה. אני שופך את המים לתוך כוס מדידה גדולה. אני מסמן את הרמה שלו עם טוש. אני שופך את המים לקערת ערבוב. אני מנגב את הכוס ויוצק לתוכה גבס - שליש יותר ממה שהיו מים (כלומר, שליש מעל קו הסימון על הזכוכית).
בשלב הבא אני יוצק את הטיח הזה למים באגן. בעבר, פשוט שפכתי את זה, עכשיו אני עושה את זה בתנועת פיזור כזו, אני לא יודע איך להסביר. כמו סבתות, הם מפזרים קמח על השולחן לפני הלישה של הבצק (ברור מיד שאני לא אופה הרבה בעצמי). רק לא עם היד, אלא ישירות מהזכוכית ובתנועות רחבות יותר. זה לוקח לי בערך 10-20 שניות, אבל אם אתה עושה את זה, פזר את זה על כל שטח האגן, ולא רק לשפוך הכל בבת אחת, אז הערבוב הרבה יותר מהיר וקל.
באופן כללי, קיימת שיטה למדידת נפח הגבס הנדרש. אנחנו פשוט שופכים גבס על כל פני המיכל (לא רק במרכז, אלא בכל מקום), הוא מתיישב ומתחיל להתנפח, אנחנו שופכים עוד ועוד עד שלבסוף הגבס מתחיל להישאר על כל המשטח, כמו קצהו של קרחון. ואז אנחנו עוצרים ומערבבים. זה עדיין איכשהו יותר מהיר בשבילי פשוט למדוד כך שהטיח יהיה שליש יותר משליש מים. אגב, מישהו עוקב אחר פרופורציה אחרת. מישהו מוסיף עוד גבס, עד לאופציה כשאין יותר גבס בשליש, אלא בחצי. אבל זה מה שאתה צריך לזכור:
יכולת הטיח (מאוחר יותר, בעת היציקה) לספוג מים ישירות תלויה בפרופורציה שבה יוצר הטיח הזה. אם היו מעט מים והרבה גבס, אז גבס כזה ימשוך מאוד חלש. זה יהיה חזק, הרבה יותר חזק משלי, אבל זה לא ימשוך כרגיל. כאן אתה צריך למצוא פשרה בין מתיחה (קיבולת גבס) לבין חוזק הצורות. עבורי, הכמיהה היא בהחלט עיקרית. פאריאן כבר צובר רסיסים לאט מאוד, ואם גם הטפסים מושכים חלש, אז זו בכלל לא אופציה.
אני לשת עם היד. ובדרך כלל בלי כפפות. אני חושב שזה אפילו יכול להיות שימושי, אבל כשאלרגיה מחמירה בידיים ללא כפפות, זה צורב. אבל אני יכול לומר ששימוש ביד הוא בהחלט מהיר ויעיל יותר משימוש בכפית או משהו כזה. אתה צריך לערבב היטב, אתה יכול בקלות להשקיע דקה על זה.
עכשיו אני רוצה לומר משהו חשוב, לחזור לבעיית הנקודות הללו. חשוב לנו מאוד להזיז את האצבעות בצורה חלקה לאורך המשטח מ"מ בעובי הטיח ולהבריש את החלקיקים הללו (שמורגשים היטב למגע) מהמשטח מ"מ. 
כאן ניתן לראות שנשאר טיח באגן. את השאריות המוצקות האלה אני שופכת ישירות לשקית אשפה (שחייבת להיות בקרבת מקום כשמסירים את התבניות, ותמיד גדולה!), ומיד מנגבת את האגן במפית ושוטפת במים. 
מילאתי את הצירים השניים וכנראה טעיתי בפרופורציה - יש יותר מדי מים (אני תמיד מנסה לטעות בכיוון הזה, ולא בכיוון כשיש הרבה טיח ואז קשה לעבד את התבנית והם מושכים רע יותר) 
אם השתחררו מים בחלק העליון, זו לא בעיה - כשהטיח עצמו כבר לא זז כשהטפסות מוטות, אני פשוט מנקז אותו בזהירות. העיקר לחכות קצת כדי שהטיח לא ישפך אחריו))) אפשר גם להטות אותו ככה ולהשתמש במזרק 
ואז אני מתחיל להעביר את הפלסטלינה בערימה, ש"מחבקת" את הטפסות מהשקית 
כדי שזה יהיה ככה 
אני גם מצלם בתנועה עם וקטור מאונך בדיוק לפני השטח של כיסוי הפלסטלינה, כלומר. אני מושך למעלה 
אין לאפשר התרופפות או נדנוד, שכן הדבר יהרוס את החלק החשוב ביותר של הצורה - החלק הנוגע ישירות בחלק.
לאחר מכן, הגיע הזמן ללחוץ על דוושת הדיוק והחסכנות לרצפה - אני מסיר את הטיח מהפלסטלינה עם ערימה 
ואני מנגב את השקית עם מפית. הרבה פעמים יש לי מחסור בשקיות, וצריך לשמור על ניקיון הפלסטלינה, אחרת בשלב מסוים, כשמפלסים את הפלסטלינה עם האצבע, אפשר לחתוך את עצמך ברצינות על פיסת גבס חדה שמסתתרת בה. 
אני מחלץ את החלק. לעתים קרובות אתה צריך להכניס בזהירות את הערימה לתוך החריץ ולפנות אותה בניצב לפני השטח של הגבס כדי להסיר מ"מ. בכלל לא ברור איך אני יכול לעשות את זה, מכיוון שלחלק יש כנפיים תלויות (אני לא יודע איך לקרוא להן) והן אמורות להפריע, אבל לא, לעתים קרובות אני מכין צירי פטריות עם אותן כנפיים כדי יוצרים גפיים צללית אחידה יותר וכלום לא נשבר (חחח, מישהו שלא יודע היה קורא אותי, רק תחשוב - פטריות עם כנפיים, יוצרות צללית של איבר... של מי?! למה?! 0_o מה אתה מרחרח פה, ילדה? גבס?)
למעשה, לא מדובר רק בחיסכון בגבס או בקופסאות מיצים. ואין שום סיכון לחתוך את עצמך על פיסת טיח חדה, החבויה בבוגדנות בעובי של פלסטלינה רכה וחמה. זה עניין של גישה. עבורי זה חלק חשוב מאוד בעבודה על עצמי. אני בהתחלה אדם מרושל (בדרך כלל אני מבין את זה מכתב היד שלי בבית הספר), אז הכתב שלי מרושל ועקום. אבל כשלמדתי יפנית, אני מפתח כעת דיוק ביצירת בובות. בבובה כדורית, אתה פשוט לא יכול בלעדיה, ולכן אני מנסה והשגתי הצלחה גדולה, מעז לומר זאת. אני לא מרשה לעצמי להמשיך הלאה עד שאני קולע כמה נקודות בסולם הדיוק הפנימי שלי (אגב, זה קשור ישירות לפיסול והתאמת מפרקי מ"מ). ואני יודע דבר אחד, אם לא אסיר את פסולת הדפוס מהשולחן אחרי כל שלב קטן של עבודה, אם יש הררי שקיות שלא ניגבו במפית, אז התבניות עצמן יעברו מהר בְּמִדרוֹן. עבודת פריצה מתפשטת כמו מגיפה, רק תן לזה קצת בראש וזהו - הבלגן על השולחן מתפתח במהירות לעבודה שלא נעשית כמיטב יכולתו.
ועבודה עם צורות מסודרות נעימה ובטוחה יותר. כמה פעמים ראיתי יציקות חרסינה פגומות (רבות מהן נשרפות בכבשן) כשחתיכת טיח נופלת מהתבנית ונכנסת לתוך החלקה, ואדם לא מבחין בחפץ זר על פני היציקה. שום דבר בהחלט לא ייפול מהצורות החלקות שלי. והם שוקלים פחות ממה שהם היו שוקלים אם לא הייתי חותך פינות. וזה חשוב - זה מבאס אם המדף בארון שבו מאוחסנות התבניות יקרוס, אבל אנחנו לא יכולים לזרוק את התבניות - מתישהו אולי צריך לתקן בובה שנמכרה מזמן. 
ואז אני משחרר את כלי העיצוב העיקרי שלי אחרי הערימה - להב ישר לחימר פולימרי.
אני עושה זאת במהירות - לעתים קרובות כשהטיח עדיין חם. זה חשוב מכיוון שמורכבות העבודה עולה עם כל דקה שהוחמצה. 
זה יותר טוב. 
אני עובר עם סכין על האזור המקיף את המ"מ, בודק בנוסף את הזווית הנכונה וטוחן את שאר פני התבניות. הָהֵן. אני לא נוגע בפינה עם נייר זכוכית, רק עם סכין ובזהירות רבה. טבלתי את החלק במפורש בפלסטלינה כך שכל קו הסימון נראה, אז יש לי שוליים קטנים רק כדי לצייר זווית ישרה מדויקת. למה ישר, פשוט כי זה הכי עמיד ויציב שיש כאן. אפשר לעשות זווית קהה על חצי מהתבנית, זה יהיה מגניב, יהיה עמיד, אבל על תבנית התגובה הזווית תהיה חדה בהתאם, הטיח ישבר מיד והכל יהיה לשווא. אז רק ישר, רק בצורה אחים, כדי שהפינות של שני חלקי הצורה יהיו חזקות ככל האפשר. 
אני מתאר היכן אעשה את המותניים 
חתכתי אותו בסכין, מנסה להשיג חצי עיגול אחיד 
ואז אני בוחר את המנעולים עם הצד הלא עובד (כנראה שאפשר לקרוא לזה ידית) של כפית. 
למעשה, אתה יכול לקנות חרוזי זכוכית מליאונרדו וללחוץ אותם לתוך פלסטלינה כדי ליצור מנעולים. אבל אני רוצה לקבל צורות מסודרות ואני יכול לעשות את זה עם כפית מהר יותר מאשר ליישר את הפלסטלינה סביב החרוזים הדחוסים עם ערימה.
אני משייף פעם נוספת במים (כן, אני חנון, אבל אני עושה את זה מהר, לקחתי את כל הצורות האלה תוך 6 ימים, גם אם הסיחו את דעתי מהן רק משינה, חחח), אני מנסה לעשות את מנעולים חלקים (זה בדיוק מה שאפשר והכרחי כאן), אז המנעולים חזקים יותר). זה דבר טוב שהצורות נרטבות! אסור להסיר את החצי השני כשהראשון התייבש - הטיח המיובש ישלוף מים מהטיח הנוזלי מלמעלה והכל יהיה רע - יהיו בועות, הטיח יכול להתברר נורא שביר ופריך, אבל יותר על זה למטה 
אם יש תחושה שהטיח התייבש (מאחר שחלף זמן מאז הסרת החצאים הראשונים, למשל, טוחן עייף זחל למטבח כדי לשתות סוף סוף תה ועוגיות), אז לפני יציקת החלקים השניים, ההזדווגות , חשוב להרטיב את התבניות!
זה מאוד חשוב, כפי שכבר כתבתי למעלה. הטיח מתייבש מהר (במיוחד כשאין בו צורך) ואם דעתכם מוסחת, לחלקים המוגמרים יש זמן להתייבש מספיק כדי להתחיל לפרוק בועות ולשאוב מים מהטיח הגולמי, לא ברור איך הם מתמודדים עם זה למרות השכבה המפרידה, אבל תאמין לי, הם יכולים להצליח אם תאפשר להם.
אז אם ברור שהם הולכים לזרוק משהו כזה, אל תהסס לשים אותם במים לכמה דקות. 
ואז אני מוציא אותם ומורח חומר שחרור. לכל אחד יש את ההעדפות שלו, אני משתמשת בקרם סיליקון. הפעם התברר שכל קרם מתאים - נגמר לי הסיליקון והשתמשתי בכמה עטי Velvet זולים, זה עובד מצוין. קרם Nivea גם עובד, אבל אני מרחם עליו
ראשית, אני מורחת אותו בעבה - אני נוהגת להסיר את המ"מ ולעבור ישירות על פני השטח עם אצבע משומנת בנדיבות בקרם (אני לא נכנסת למקום המ"מ, אם כי אם יש חשש לתזוזה של המ"מ, אז אתה יכול להיכנס תחתיו, פשוט תצטרך לשטוף אותו יותר מאוחר יותר) 
אני מחכה בערך 10 דקות עד שהשכבה השמנונית והלא אחידה הזו תרד (הגבס שאינו יודע שובע כבר שואב ממנו לחות) ואז מקרם עם מברשת, אני אוהב את אלה - מעוגלים שטוחים סינטטיים, כמו לשון. אחר כך אני מורחת עוד אחד מעל - שתי שכבות דקות של קרם ופשוט מורחת מבחוץ עם הידיים, כמובן שאין צורך לפלס כלום.
אני מכין את הטפסות (בתחתית יש רק מכונת כביסה פלסטלינה והשקיות נלחצות עמוקות לתוכה), אני מורחת סימנים, כי אנחנו צריכים ששני צידי הטופס ימשכו באותו כוח - כך שעובי הגבס ו הפרופורציה של ערבוב הגבס צריכה להיות זהה. 
אני מודד ומערבב את הטיח, והנה, אגב, הכוס שלי נראית - אני משתמשת בה כדי למדוד את המים והטיח. מה שנוח הוא שאתה יכול לצייר עליו עם טוש, ואז למחוק בקלות סימנים ישנים (ליסה, תודה על זה!) 
אני שופך אותו פנימה, מחכה, מוציא אותו, חותך את העודף בעזרת להב וסכין 
אני מסירה את הפלסטלינה מהשפיץ ומיישרת אותם 
בעוד כמה צורות מתמצקות, אני מעבד אחרות. המצחיק הוא שאני לא פותחת את התבנית, כי אז לא נוח לשייף. אני חותך אותו עם להב ארוך, מסיים עם סכין, משייף אותו (בהתחלה עם קצת גרגיר גס - בינוני, אחר כך דק) ורק כשהכל חלק מבחוץ אני פותח אותם ומגלה מה יש בפנים! אבל אני יכול להגיד שבזכות זה שאני מרפד אותו מתחת לקו (אם הטוש עבה כמו שלי או 1 מ"מ מתחת לקו אם הוא דק) והכל נגמר בטוב. 
ובכן, בנוסף, אין שום דבר מיוחד לכתוב כאן, אז אני רק אראה לך 
אגב, קצה קרחון הגבס נראה לעין, אבל עשיתי מה שעשיתי תמיד - מדדתי את הנפח ופיזרתי אותו כך שיתערבב מהר יותר.
כאן אתה יכול לראות את המדרגה במפגש בין פרק כף היד למפרקת, עליו כתבתי למעלה.
אני לא רואה טעם לעשות חלקים קטנים כאלה עם שני תותבים (כדי ליצור את שני החיבורים). התותב הגדול יותר (זה עבור מקלט המרפק) קטן מכדי ליצור שפך עובד בגודל הזה. אז אני מכין תותבים כפולים רק לחלקים גדולים, כמו הירך במקרה של מפרקים כפולים ללא מפרקים, שם אפשר להפוך אותו, אבל כאן אני פשוט הופך את הקיר של יציקת החרסינה לעבה יותר ואז יוצר קולט מהקיר. זה יותר קל ככה מבחינת נקודות. 
השכבה הראשונה והעבה של הקרם התייבשה, עכשיו אני אחליק אותה עם מברשת 
כאן אתה יכול לראות את השפיץ, והכי חשוב, את תותב הפלסטלינה. לגבי תותבים, אתה תמיד צריך לזכור את זה:
התותב הקטן לא מושך טוב. קיבולת הגבס (יכולתו לספוג מים) תלויה בנפח הגבס (גודל השרוול במקרה זה או רוחב הטיח המקיף את החלק במקרים אחרים) וביחס בין מים לגבס באותה עת. של ערבוב הגבס לצורות (כבר כתבתי על זה). אז אם התותב היה דק וקצר (או שהוא היה מעורב כך שהיה יותר גבס מהרגיל, אוהבים לעשות אותו חזק יותר, אז הוא ימשוך מאוד חלש ואז למקלט על היציקה יהיה עובי הרבה יותר קטן מהשאר של היציקה. זה לא טוב. אז אנחנו עושים את התותב גדול יותר - כאן אתה יכול לראות שעשיתי אותו גדול ממה שיכולתי. אם היה צורך, הייתי גם עושה את התותב יותר "מתרחב", אבל הנה זה די, מכיוון שהוא ארוך, והמקלט קטן . 
כשהחלקים השניים מתמלאים, אני טוחנת ומסיימת את השרשור, כאן מימין כבר סיימתי עם סכין. השרב אינו זקוק לפינה חיצונית, נוח לשייף אותו ולבצע את המעבר מהשפיץ בשיפוע. 
אבל עם תותב אסור שיפוע, צריך שם זווית! 
הכנת מנעולים לתותבים
אני משתין כי הצורות התייבשו 
אני מורחת את הקרם על האתר של השרוול העתידי 
משהו כזה 
אני עדיין עושה בעצמי את ריפוד חלקי הכתפיים והגוף (פגר, ג'רבואה, ב.ג.ג.). 
כך אני מארגן את המילוי של התותבים. אני מכינה מעמד מפלסטלינה (משטח העמידה עכשיו למעלה אז יסרבו לעמוד בלעדיו) אני מכינה טפסות מפלסטלינה, מורחת עם האצבעות כדי שיחזיק ורק אז אני מורחת את החלק החיצוני. של הצורות בתוך הטפסות עם שמנת. אם קודם כל מורחים את החלק החיצוני (אני מדבר על זה, החלק הפנימי, שבו המנעולים נמרחים כשהם פתוחים, ואחר כך פעם נוספת בהרכבה, עכשיו אני מדבר על החלק החיצוני של הטפסים), אז אם קודם תמרחו אותו, ואז תנסו להתאים את טפסת הפלסטלינה, אז כמובן ששום דבר טוב לא ייצא מזה. 
ואני אומר שוב שהיחס של ערבוב מים ואבקת גבס למילוי התותבים צריך להיות בדיוק כמו לכל השאר. אם פעם שפכתם תותבים והם יצאו רופפים ושבירים להחריד, זה רק בגלל שהתבניות עצמן שלפו מהם את כל המים, ובכך שיבשו את התהליך הטבעי של התקשות הטיח. כדי למנוע זאת, לא צריך לעשות את הגבס עבה יותר (התותבים יהיו חזקים יותר, אבל לא יעבדו אחר כך), צריך רק לתת לתבניות להיספג במים מיד לפני מריחת הקרם, ואז הן יתמלאו וישנוני ולא יוכל להפריע לך! 
כאן אפשר לראות איך החלק קצת תקוע בחצי הראשון של התבניות. ברור גם שהעודף לא נשבר! זה מה שאתה צריך לזכור. על ידי הנחת הפלסטלינה מתחת לקו (מתחת לאמצע, מתחת למקום הקמור ביותר), אני מאפשר לטיח להישבר. ואם זה יקרה, זה לא מרגיז אותי בכלל, ורק משמח אותי, כי זה לא יישבר יותר ממה שצריך. ובהחלט עדיף שזה יישבר עכשיו, כשאני יכול לקצץ ולשייף אותו, מאשר בחלק השני, כשאני אהיה חסר אונים לחלוטין. 
ככה זה נראה מלפנים 
וככה זה בטופס 
העיקר שהצורות יראו לי היכן נמצא האמצע בפועל. אני חותך כרגיל עם סכין וממשיך הלאה.
אגב, התותבים מוכנים. קשה להשיג את התותבים, כאלה הם החיים. אז אל תחסכו בקרם בעת מריחתו! 
הגוף נותן לי את האפשרות להתאמן. טוב שיש לי אותו קטן, אחרת כשאני מוכן להחזיק את שני החלקים ביד אחת ולשייף את הצורה הרטובה ביד השנייה, זה עדיין תענוג. 
ככה היא מפחידה בהתחלה
ואז זה קצת יותר נחמד
ומסיימים עם קובץ, סכין ולהב 
ואז אני לוקח אותם לאמבטיה ומבריק אותם מתחת למים. אני רוצה לומר מיד שאיך הצלחתי למנוע סתימה מאסיבית של הגבהה לאורך כל השנים האלה נשאר בגדר תעלומה. אני לא ממליץ לאף אחד לעשות את מה שאני עושה! דברים כאלה צריכים להיעשות באגן גדול נפרד (ואז לתת לו להתיישב ולהסיר את הקטיפה של אבק דחוס מלמטה ולזרוק אותו לתוך שקית אשפה). הדבר היחיד שמציל אותי זה שאני מפעיל לחץ מים חזק והכי חשוב שאת רוב העבודה אני עושה עם להב - בתמונה למעלה אפשר לראות שהחתול בכה שם בשיוף וכשמישהו כותב ש" מאשה משייף את הצורות מבחוץ חחח” אז זה 90% לא נכון, מכיוון שמשה משייף רק מעט, יותר ויותר היא חותכת את הטיח החם עדיין עם להב וסכין גילוף עץ Tatyanka (ישר עם ידית עץ ולהב עבה , זה יהיה בתמונה עם הכלים). 
ובכן, דבר נוסף הוא שזה נעים לעין.
אולי זה יהיה שימושי לאלה שלומדים כעת באופן פעיל חומר בנושא צורות גבס. אף פעם אין יותר מדי מידע כזה, אני יודע בוודאות!) למעשה, אין שום דבר נורא מסובך בתהליך הזה, כדאי להיצמד לטכנולוגיה, והדיוק יועיל!
הדרכה מעולה מאת אלנה איליינה על תבניות גבס ilinadolls.livejournal.com/5848.html!
אין הרבה צילומים – כי בשלב מסוים גם אני, כמו רבים, שכחתי מהמצלמה. בעצם מראה איך אני מחלק את הצורה לראש.
כדאי להצטייד ב:
-פלסטלינה לטפסות וטפסות (היה לי סוג אחד - פלסטלינה פיסולית זית רכה, 1 ק"ג, זה נוח לי כשאין לי מספיק פלסטלינה)
- גבס - כאן כיתה G-16, מאוחר יותר ניסיתי וולמה בהט בנייה - לא הרגשתי הבדל מלבד צבע ומחיר. עכשיו אני משתמש בהט, כי אני לא צריך לחפש את זה עם כלבי צאן ברחבי מוסקבה. צריכת הגבס גבוהה. לבובה אחת של 35 ס"מ עם צריכה מאוד חסכונית (זה אומר לדלל מנות קטנות כדי להשתמש בה ולא לזרוק כלום (השאר)) זה ייקח 20 קילוגרם.
- מיכלי פלסטיק לדילול טיח, מים, ניקוז הטיח הנותר, שטיפת מיכלים - עדיף שיהיו יותר מכלים אלו (למקרה שיש לי 4-5 חתיכות)
- זה נוח לערבב טיח עם מברשת זיפים גדולה על ידית ארוכה וחזקה - פשוט שטפו אותו מיד! אחרת זה יתקשה יחד עם הצורה - זה הכל..
- חתיכת חוט דיג חזק - נוח להם לקלף ("לחתוך") את הצורה הניצבת על פלסטלינה מהשולחן.
- קרם ידיים סיליקון עבד לי היטב כמפריד לחלקי גבס של תבניות.
לעולם אל תשפוך שאריות טיח לביוב!זה מאיים בחסימה נוראית!!! אפילו חלב גבס - הוא עדיין יתקשה!
אז...החלק הראשון של הטופס הוא מפרק הצוואר. בזמן שעשיתי את זה, לא הורדתי את זה. הנה אתה רואה את זה מוכן. הראש היה מקובע במקלט ציר כלפי מעלה, לאורך הקו שלו הוצמד צד עשוי פלסטלינה בגובה של כמה ס"מ - 4-5. אני לא מורח שום דבר בקרם - הטיח מפגר בצורה מושלמת מאחורי הפלסטלינה והדגם צבוע באקריליק. לאחר מכן, דיללתי מעט טיח ושפכתי אותו לתוך המיכל שנוצר. העיקר שהפלסטלינה נמרחת היטב, אחרת היא תזרום החוצה מהר יותר ממה שתטיח
הצפה! לאחר מכן, לאחר 30 דקות, הסרתי את הפלסטלינה והשתמשתי בסכין כדי ליישר את דפנות החלק הזה של התבנית כך שהיא קיבלה מראה של גליל אחיד ובעקבות כך לא תפסה שום ברך בחלקים אחרים של התבנית.
לאחר מכן, אני מתחיל "לגדר את הגן" כדי להסיר את החלק החשוב ביותר של הטופס - החזית. כאן חשוב לוודא שהתפרים ממוקמים במקומות הכי פחות נראים לעין: בהמשך המצח, לאורך קצה האוזניים, לאורך קצה הלסת התחתונה – את המקומות האלה בחרתי לעצמי. אולי תוכל לחלק אותו בצורה מוצלחת יותר). מתחת, מתחת לקיר הפלסטלינה, אתה צריך להניח צרור של בלוקים-תומכים פלסטלינה, אחרת הפלסטלינה עלולה שלא לעמוד במשקל של הגבס, היא תפרוץ או תתרחק מהדגם - ותצטרך לשטוף את השולחן להרבה זמן ולעשות הכל שוב..
זה המקום שבו דחפתי את המנעולים. וכרגע צריך לצפות את חלק הגבס של התבנית בקרם סיליקון.
הסיבה שבגללה אני לא עובדת עם פלסטלינה היא ש"המחשבה ההנדסית" שלי הרבה פעמים נחה... ובסופו של דבר יכול להיות שפשוט לא אפתח את הטופס. או שלא תוכל להסיר את היציקה מבלי לשבור אותה. לכן אני עובד רק עם פלסטיק. כל חלק מהתבנית מוסר מיד לאחר הייצור, בודקים פגמים שונים, מנקים את הקצוות... ומובטח לי להיות מוגן מבעיות בתבניות בעת יציקת חרסינה. אני מרגיש רגוע יותר ככה... למרות שללא ספק הפיתוי להאיץ את התהליך באמצעות פלסטלינה לדגם המאסטר עדיין מייסר אותי)
לאחר מכן, אני מנקה את שולי התבנית עם סכין. לעתים קרובות יש בועות קטנות וקוצצים - חתכתי את כולם. ככל שהחיבורים של חלקי התבנית יהיו מסודרים יותר, תפרי היציקה יהיו דקים יותר. ככל שקל יותר לשייף אותם והם יהיו פחות גלויים.
זה הכל בשביל התמונות... אבל אם קראתם עד כאן, אתם יודעים מה לעשות הלאה! חלק אחד מהטופס נשאר.
נחוץ אל תשכח לצרף את השפיץאני עושה את זה על החלק האחורי של הראש. בִּיסוֹדוֹ. נוח לי להדק ולהרכיב את העיניים כאשר החור הזה ממוקם בדיוק בחלק האחורי של הראש, ולא בחלק העליון של הראש. זה גם נוח לטחון את מיטת העין משם. אני לא בטוח אם זה נכון, זה פשוט נוח לי.
אנו מצמידים שפך בגודל נורמלי, זכרו שאחרי השריפה הוא יצטמצם ב-20 אחוז, ודרכו נעלה גם את העיניים ונמתח את הבובה.. מרכיבים את כל המבנה. אנו מתקינים טפסות פלסטלינה. מצפים את חלקי הגבס במפריד. יוצקים גבס.
לאחר מכן, אנו מפרקים את התבנית, שוטפים אותה בתמיסת סודה, מרכיבים אותה, קושרים אותה ומניחים אותה לייבוש. אני עושה את זה על הסוללה.
זה הכל!
יציקת תבניות גבס.
בהמשך לנושא התכנית החינוכית (אגב, יש עכשיו תגית באותו השם - היא מציינת לא רק חברי כנסת מפורטים, אלא גם מידע טקסטואלי בנושא), ניגש לנושא בכל תשומת הלב שלי, אני רוצה לספק את אלה מעוניין במידע המפורט ביותר האפשרי על כיפוף וסינטרינג. נתחיל בהכנה - עם יציקת תבניות גבס בבית, אז תגידו-אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא te te, נסיים עם קצת מידע על הכיריים.
אני עושה זאת כדי להימנע משאלות עתידיות כמו: "האם אפשר לשרף זכוכית בתנור ביתי?" - וכולי.
כמובן, כל זה משתנה, אבל למען הנוחות, בואו נבחן את הטכנולוגיה באמצעות דוגמה ספציפית.
במה שונה סינטר מכיפוף וכו'. - תראה
כמעט בלי תמונות!!! במקום אותם - דיאגרמות עקומות. סלח לי, אבל הדיפלומה, הזיהום, גובה את שלה, אם אעדכן אותה, אכתוב אותה כאן באדום. יש כמה רמזים בפוסטים קודמים, החל מ"עלי ליבנה בזכוכית".
אני מבין שקשה בלעדיהם, אבל היו סבלניים, זה יתברר בהמשך, אבל בינתיים המידע הזה יהיה שימושי למי שלפחות מבין משהו בעניין הזה...
חומרים:
-פְּלַסטֶלִינָה
-גבס (כל סוג שהוא - בנייה, מקצועי וכו' - כל אחד שתמצא, השתמש בו, ואז תבין בעצמך מה עדיף)
-מים
-וזלין/שמן צמחי/שמן מכונות
-קרטון/קופסת קרטון/מיכל פלסטיק - מה שיהיה נוח כצורה חיצונית
- מיכל לערבוב גבס - או דלי מיותר או חצי כדור - משהו שממנו יהיה קל להוציא את שארית הגבס
-הנשמה וכפפות לטקס - להגנה, אופציונלי (מומלץ בחום)
לפני הכתיבה: אני נותן דוגמה ליצירת צורה שטוחה, כלומר. הקלה, לנפחים אני אעשה חבר כנסת נפרד, אבל רק כשאעשה זאת בעצמי.
1. אנחנו לוקחים פלסטלינה ומפסלים את מה שאנחנו צריכים. במקרה זה - הקלה. הדבר היחיד שיש לשים לב כאן: הימנע מהופעת מנעולים בצורה, לשם הבהרה הנה תמונה של חתך של התבליט:
LOCK - שקע בתבליט אליו יזרום טיח, ולאחר מכן, בהסרת התבנית, הוא או יתנתק מעצמו או יקרע יחד איתה את הפלסטלינה, מה שיוביל להרס מוחלט או חלקי של התבנית. . הָהֵן. כל הקצוות חייבים להיות מוחלקים, כל הקצוות הצדדיים חייבים להיות מאונכים לנוף.
2. קח צורה חיצונית ברוחב 1.5-2 ס"מ מהתבליט. הגובה תלוי בעובי התבליט. הנה הנקודה: אם יש צורך ביציקת גבס על מנת ליצוק בה אנלוגי גבס לתבליט המקורי, אז "קצבות התפר" יכולות להיות קטנות, ואם נרצה לקבל מיד תבנית לזכוכית, אזי עובי היציקה נקבע בניסוי - תבנית דקה מדי תיסדק אם היא עבה מדי, היא לא תתחמם והזכוכית בה לא תימס. בדרך כלל כ-1.5-2 ס"מ לדקים ו-2-4 או יותר לעבים.
הצורה החיצונית לא צריכה להיות עם תפרים - כולם צריכים להיות אטומים עם סרט ולצפות עם פלסטלינה, אחרת זה ידלוף החוצה.
אנחנו מניחים את הפלסטלינה בחוזקה בתחתית (מדביקים אותה כדי שלא תצוף בהמשך) ומצפים הכל בעבותות בשמן/וזלין - לטעמכם.
3. אנחנו מורחים חתיכת צלופן או עיתון כדי להגן על הפנים, או הולכים לעשות שובבות בחצר בדאצ'ה)))) בעין אנחנו לוקחים כמות מים השווה לחצי מנפח הצורה העתידית, ו אותה כמות גבס או קצת יותר. הָהֵן. פרופורציות מים:גבס - 1:>1 (לגבסים שונים יש ערכים שונים). בזהירות ובמהירות מתחילים לצקת טיח למים שנשפכו לתוך הדלי כאילו מנפים קמח. הוא יתחיל לשקוע במהירות למים. ברגע שרואים שמתחיל לצמוח תל גבס בלתי מסיס מתחת למים, אנחנו מפסיקים למזוג וממהרים בשתי הידיים לערבב וללוש במהירות את הגושים - כל אחד אחרון!
3. מנערים את הדלי כמה פעמים - בועות יצופו אל פני השטח, מסירים אותן ביד וממלאים לאט אבל בטוח את התבנית שלנו. מיד נעביר את האצבעות על תבנית הפלסטלינה הטבולה בגבס כדי להסיר בועות גדולות. לאחר מכן אנו מנערים בעדינות את התבנית ומקישים על קירות הקופסה באופן קבוע - כל זה נחוץ כדי להסיר כמה שיותר אוויר מהגבס.
4. לאחר זמן מה, הטיח יתחיל להתקבע, כלומר. הַקפָּאָה. כעבור זמן מה הוא ייסגר לחלוטין. האות לכך יהיה החימום שלו. בדרך כלל ברגע זה מסירים את הקרטון החיצוני, הופכים אותו ומוציאים את הפלסטלינה. חשוב לתפוס כאן את הרגע: מוקדם מדי - תפגע בתבנית הגבס, מאוחר מדי - הפלסטלינה המומסת מחימום הגבס תיפגע קשות (פתאום אתה מתכוון לעשות ממנה כמה יציקות?), זה מאוחר מדי - הכל יתקע, הפלסטלינה תתקרר - וממה לעזאזל אתה? - תוציא אותה, אלא אם כן תפרק אותה...
5. אז לפנינו: תבנית הפלסטלינה המחולצת ויציקת הגבס שלה. בדקו את הדברים הבאים: לפעמים עדיין נשארות בועות גדולות על הרושם, מצאו אותן, מרחו מעט טיח וכסו אותן.
כעת יש לייבש את הטיח לאט ולאורך זמן עד שכל המים הכלולים בהרכבו מתאדים. בתור התחלה, יום בשמש, ואז אתה יכול לעשות את זה בתנור הסעה, או בסאונה, או על כיריים. האות לסיום הייבוש יהיה צליל הצלצול האופייני שהוא משמיע בעת הקשה עם פרקי האצבעות, כמו גם הצבע ההופך ללבן.
6. כעת ניתן ללטש מעט את הצורה, לקצץ, ניתן לגלף כמה דוגמאות וכו'. ואז זה תלוי בכם להחליט: או שתשתמשו בצורה הספציפית הזו לכיפוף וכו', או שתרצו לשנות אותה, כי חומר הפלסטלינה שעוצב בהתחלה לא כל כך אחיד, לפעמים נשארות עליו טביעות אצבע וכו'.
אז עכשיו דרכינו מתפצלות - או למאבק בזכוכית, או שהייסורים שלנו נמשכים בסעיף 7 ואילך;-)
7. תבנית גבס משייפה יבשה, ללא מנעולים ובועות סגורות ופגמים נוספים, משומנת עבה עם וזלין או שמן, או משהו אחר. לפעמים שוב, כי טיח סופג. אנחנו מכינים תמיסת גבס, שופכים אותה לשקע, מנערים אותה באותו אופן, מחכים באותו אופן ומסירים צורה זהה לפלסטלינה. יבש (עד צלצול וחריכה))))
8. אנו מלטשים, נהנים מהחיים, משנים, מסיימים חיתוך, לא שוכחים את סכנת הנעילה וכו'.
9. שוב אנו מכינים את הטופס החיצוני, מדביקים את האובייקט המתואר לבסוף שלנו לתחתית ובאותו אופן כמו קודם, ממלאים אותו בטיח למעלה. אבל אני ממליץ לך להוציא אותו כשהגבס רק מתחיל להתחמם - ברגע זה הוא עדיין קצת שביר. יבש, מכסה בועות וכו'. - הכל אותו הדבר.
10. והצורה החיצונית הזו היא הסופית והאיכותית, שבה לאחר מכן יש לכופף את הזכוכית, ולהשתמש באנלוג המעובד של תבנית הפלסטלינה לשכפול - יציקה חוזרת של צורות דומות.
לסיכום האמור לעיל, להלן שלבי העבודה:
1. פלסטלינה
2. פלסטלינה בקופסה ליציקה
3. יציקה מוגמרת של תבנית חיצונית
4. יציקת התבנית הפנימית
5. צורה פנימית (זהה לפלסטלינה) ועיבודה (חיתוך מחדש, שחיקה).
6. תבנית גבס מעובדת בקופסת יציקה.
7. שתי צורות מוכנות: חיצונית - לשכפול היציקה הפנימית או לכיפוף, פנימית - לשכפול הצורה החיצונית או גם לכיפוף, או לצביעה וקישוט פנים.
אני מקווה שזה הופך את התיאור קצת יותר ברור :-)
מצאתי שתי תמונות)))) הפלסטלינה המקורית והיציקה הראשונה שלה. השתמשתי בעט צהוב כדי לסמן את הבועות לסגירה מאוחרת יותר.
ובכן, הנה עוד כמה מפוסטים קודמים, כדי לא להעלות תמונות ישירות - קישורים אליהן:
http://radikal.ru/F/i019.radikal.ru/0807/27/ba07096d1c2a.jpg.html - צוות קמיע
http://radikal.ru/F/s43.radikal.ru/i100/0809/49/62639762555b.jpg.html - יצוק עם פרחים
http://sirickss.livejournal.com/26149.html - פוסט על עלי ליבנה
זה בערך הכול. הערות:
- למעשה, אני בדרך כלל עוצר בנקודה 6, אין סיבה לטרוח יותר, אבל יש מצבים שאני צריך
- כל זה ישים לא רק עבור זכוכית - בטכניקה זו אתה יכול לצקת תבליטי גבס לקישוט פנים, או כל דבר אחר
העסק שלי הוא להראות, אבל בשביל מה - זה תלוי בך להחליט
- פחות בעיות מתעוררות בשימוש בלטקס, אבל זה שיר אחר לגמרי, אז אם צריך, חפש את המילים שלו באינטרנט, אני לא יכול להבטיח לחברת הכנסת כאן עדיין
- תבניות גבס לכיפוף - חד פעמיות, נהרסות לחלוטין בתנור; אם תוסיף להם חול (פורצלן) או חול קוורץ, ניתן להשתמש בהם פעמים רבות
זה הכל לעת עתה.
המאמר הבא הוא ישירות על התנור.
חומרים מודרניים, כמו חימר פולימרי (Fimo, Cernit ועוד), מאפשרים ליצור בובה מעוצבת כמעט ביום אחד ואינם מצריכים שריפה מורכבת בתנורים מיוחדים. זה נותן הזדמנויות יצירתיות יוצאות דופן לאמן הבובות המודרני.
פורצלן הוא חומר מורכב; העבודה על בובה העשויה ממנו יכולה לקחת חודשים. אבל "האיטיות" הלא מודרנית הזו יותר מפוצה על ידי היופי והחן של החומר הנפלא הזה. לא בכדי מכינים ממנו פסלונים באופן מסורתי.
בנוסף, קשיות הפורצלן מאפשרת להזיז את מפרקי הבובה, וטכנולוגיית היציקה לתבניות מאפשרת ריצות קטנות הן של חלקים בודדים (גוף, רגליים) והן של הבובה כולה.
שלב 1.הכנת דגם
ראשית, אנו יוצרים את תמונת הבובה: בסקיצה על נייר או בדמיוננו.
אנו מחליטים באילו מפרקים יש צורך בתנועתיות וכיצד יחוברו החלקים הבודדים, אנו מציירים תרשים של הבובה.
אם גובה הבובה אינו עולה על 30 ס"מ, קיימת ניידות מספקת במפרקי הצוואר, הכתפיים והירכיים. אם הבובה הרבה יותר גדולה, הגיוני להפוך גם את המרפקים, הידיים והרגליים לניידות. עם ממדים כאלה, יש צורך גם לקחת בחשבון את נפח העבודה של תנור השריפה - כך שניתן לירות את כל החלקים, אם אפשר, בזמן אחד.
בשלב ציור העבודה, הגיוני להחליט כיצד יחוברו כל חלקי גוף הבובה, היכן יהיו חיבורים, חורים וכו', מכיוון שכל אלמנטי העזר הללו קלים יותר לביצוע בזמן שהפורצלן גולמי; לאחר ייבוש, הוא יהפוך לשביר, ולאחר השריפה יהיה קשה מדי לקדוח.
אני מציע תחילה להכין בובה קטנה עם ראש, ידיים ורגליים ניתנים להזזה. החיבורים של הגפיים מבוססים על עקרון הכפתורים "על הגבעול", כאשר במקום חוטים משתמשים בחוט גומי או בכובע אלסטי, והם "נתפרים" לגוף.
אנו מפסלים חלקים בודדים של הבובה (יחד עם הידוק) מפלסטלינה, חימר, דבק נייר או חומר אחר. כל חלק צריך לעבור שיוף (להחליק), כי... כל האי סדרים יועברו לתוך יציקת החרסינה. זה הגיוני לכה חלקים עשויים מדבק נייר.
עַכשָׁיו דגמיםחלקים בודדים של הבובה שלנו מוכנים, אבל אתה צריך לקחת בחשבון באיזה חלק של החלק יהיה חור למזיגת פורצלן כך שהוא לא נראה על הבובה המוגמרת. במקרה שלנו, החור בראש יהיה סגור, ובכתפיים, ירכיים וגו -. אנו מוסיפים פרטים נוספים לבובות שַׁעַר- במקומו בתבנית יהיה משפך שדרכו נשפוך פורצלן נוזלי– פליטת פה.
אנו מחלקים כל דגם בקו ל-2-3 חלקים, מנסים להבטיח שהוא יעבור בשטח הקשה ביותר, אחרת לא ניתן להימנע מ"פגיעה" בדגם בעת הוצאתו מהתבנית. לכמה חלקים אנחנו מפרקים את הדגם, כל כך הרבה חלקים יהיו בצורת גבס.
הצלחנו לחלק את כל החלקים ל-2 חלקים, כלומר התבנית ליציקה של כל אחד מהם תהיה בעלת 2 חלקים.
בדגם ראש הבובה, הקו עובר במישור ההצמדה של האוזניים, בזרועות וברגליים - לאורך המישור הרוחבי.
שלב 2.הסרת התבנית
בישול דגם מזויףממרק חלונות או פלסטלינה, "קוברים" בו את הדגם שלנו לאורך הקו המסומן כך שיישאר חלק מעל פני השטח שלו שממנו מסירים את החלק הראשון של התבנית.
בעזרת החלק האחורי של עיפרון, אנו עושים חריצים במחזיק הדגם - אלה הם המנעולים של הטופס לחיבור חלקיו. לאורך הקצוות אנחנו עושים דפנות מקרשים או פלסטלינה.
מכינים את הגבס: מוסיפים למים בערך נפח שווה של גבס, מקציפים עם ערימה או סכין, כמו בצק לפנקייק או לביבות. אנחנו ממתינים דקה ושופכים אותו לתוך תת הדגם, מוודאים שלא נשארו בועות אוויר על פני הדגם.
לאחר התקשות החלק הראשון של התבנית מוכן.
אנו מסירים את תת הדגם. יש לשמן את חלק התבנית עם וזלין או חומר סיכה אחר כדי למנוע מחלקי התבנית להיצמד זה לזה. אנחנו עושים צדדים ויוצקים טיח.
אנחנו מפרידים את חלקי התבנית, מוציאים את הדגם ומנקים את שולי התבנית.
התבנית מוכנה, אך יש לייבש אותה בטמפרטורת החדר למשך 2-3 ימים.
שלב 3.יציקת חלק פורצלן
אנו מרכיבים את הטופס היבש ומהדקים אותו עם רצועה אלסטית הדוקה (מפנימית אופניים, למשל) או חוט אנכית ואופקית ומניחים אותו עם חור השפיץ כלפי מעלה.
זה הזמן לצקת את החרסינה לתבנית. עדיף לקחת חרסינה כהה, כי קשה מאוד לצבוע אותו באופן שווה בסיום.
מערבבים היטב את משטח החרסינה ויוצקים אותו לתוך חור השפיץ עד לשולי התבנית. יוצקים לאט כדי שלא יישארו חללי אוויר או בועות.
אנו ממתינים 1-5 דקות, תלוי בקוטר השפיץ ותכונות ההחלקה, עד לחלק החרסינה בתוך התבנית יחייגנחוץ עוֹבִי(בדרך כלל 2-3 מ"מ). לאחר מכן, יש לנקז את החלק שנותר מהתבנית, אחרת החלק לא יהיה חלול ועלול להתעוות במהלך הייבוש והשריפה.
לאחר 1-3 שעות מסירים את הגומיות ומפרידים בזהירות את התבנית.
הנה זה, הפרט שלנו! היזהר, הוא עדיין רך, אפילו האצבעות שלך יכולות להשאיר עליו סימנים. מוציאים אותו בזהירות, חותכים את השפיץ ועושים חורים לפי התרשים. חשוב לעשות אותם לפני שהם מתייבשים - ואז כמעט בלתי אפשרי בלי לפגוע בחלק החרסינה!
כל החלקים שלנו מוכנים: הגוף, הידיים, הרגליים והראש של הבובה.
עכשיו צריך לייבש אותם. נשארו עליהם "תפרים" מהתבנית. יש ללטש אותם לפני השריפה, ולאחר מכן החרסינה תהיה חזקה יותר מאבן. זה יכול להיעשות עם נייר זכוכית עדין או חתיכת גרב ניילון.
שריפת חרסינה מתרחשת על פי דפוס מורכב של עלייה וירידה בטמפרטורה. זה יכול לקחת 10-12 או אפילו יותר שעות, הכל תלוי בסוג החרסינה והתנור.
אבל כל הפרטים נשרפים. בואו נצבע את פני הבובה.
ניתן להשתמש בטמפרה פשוטה של PVA או בצבעי קרמיקה מיוחדים הדורשים שריפה בטמפרטורה גבוהה. אבל אני אוהב צבעי אקריליק לקרמיקה ולפורצלן - הם נשרפים בתנור רגיל, והברק והמרקם שלהם "אינטליגנטים" יותר מטמפרה.
אנו מרכיבים את הבובה על ידי השחלת חוט גומי דרך החורים.
אנו מחברים את שתי הזרועות לגוף עם חתיכה אחת של חוט, קושרים את קצותיו דרך החור לראש.
אנו משתמשים בחתיכה נוספת כדי לחבר את הראש והרגליים. כדי למנוע מהלולאה להחליק בחור בצוואר הבובה, נשחיל אותה למכונת כביסה מתכת בגודל המתאים. אנו קושרים את קצוות הגומי דרך חור השריפה בתחתית גוף הבובה.
כעת, חלק ה"פורצלן" של העבודה על הבובה הושלם.
נותר החלק המעניין והיצירתי ביותר - הלבשת הבובה, ביצוע התסרוקת, בחירה