כשמדובר בצללית של חליפה, המילים הנשמעות לרוב הן "אנגלית" ו"איטלקית". בטקסטים שלי אני גם מצמצם לפעמים את כל מגוון הסגנונות לשתי ההגדרות האלה, אבל היום אני מציע לצלול קצת יותר לעומק לנושא ההבדלים בצלליות.
כיצד מוצגים בדרך כלל ההבדלים בין צלליות באנגלית לאיטלקיות? אנגלית- זהו אורך ז'קט "סטנדרטי" (מגיע לגבול התחתון של הישבן), קו כתפיים מיושר על ידי רפידות, התאמה מתונה, עיצוב קשיח יותר. אִיטַלְקִית- קלות ככל האפשר, עם קו כתפיים טבעי (רפידות הכתפיים קטנות יותר או חסרות), מקוצרות, צמודות ו"רכות" במבנה.
נראה שהבדלים כאלה מובנים ברמה האינטואיטיבית - לאיטלקים יש אקלים מתון יותר והלבוש לא כל כך רשמי. אבל הכל רחוק מלהיות כל כך פשוט. הנה, למשל, אינפוגרפיקה מהאינטרנט, ששונה מהתיאור שלי כמעט בכל הנקודות:
מה הבעיה? מישהו מרמה אותך? לא באמת. הנקודה היא איזה בית ספר לחייטות לקחת כבסיס לקיצוץ ה"לאומי". ב-Savil Row לבדה בלונדון, החליפות של שתי חנויות חייטים לאותה דמות יכולות להיות שונות מאוד (לדוגמה: צייד עם מבנה קשיח וכריות כתפיים גדולות לעומת אנדרסון אנד שפרד עם הכתף ה"רכה" המפורסמת שלה), שלא לדבר על ברחבי אנגליה או איטליה.
אנדרסון ושפרד
אבל עדיין אפשר להתקרב לאמת הודות לחלוקה האזורית של בתי ספר לחייטות איטלקית. ישנם 4 אזורים שעל שמם נקראות הצלליות: רומא, נאפולי, מילאנו ופירנצה.
ההבדל הבולט ביותר הוא בין האסכולות הרומיות והנפוליטניות.
צללית רומית- זוהי גבריות מודגשת, המעניקה לגוף צורת V, עם כתפיים רחבות מלאות בשפע, מותניים מצומצמות וקו מכפלת צמוד לירכיים.
צללית נפוליטנית- כמעט ההיפך הגמור מרומי. כריות הכתפיים קטנות או נעדרות לחלוטין, קו המותניים רגוע יותר. החלק התחתון הרבה יותר חופשי - הצדדים של הז'קט "מתפזרים" כלפי מטה לכיוונים שונים.
קו raskep (תפר התפירה של הצווארון והדשים) מורם לרוב כדי להפוך את הדמות לדקיקה יותר, "מוארכת" כלפי מעלה.
אבל אפילו בסגנון הנפוליטני, אפשרויות שונות להפליא לפרטים אפשריות. מעילים רשמיים יותר עשויים עם שרוולים קון רולינו, כלומר, "עם קצה" (במינוח באנגלית roped shoulder) - רדיוס השרוול במקרה זה רחב מעט יותר מרדיוס חור הזרוע, וזו הסיבה שהשרוול עולה בבהירות מעל הכתף.
פחות רשמי - אופציונלי spalla camicia, "שרוול חולצה", במקרה זה השרוול תפור לתוך חור הזרוע כמעט שטוח ובאופן שונה, כך שהצומת מודגש רק על ידי קפלים קטנים שנותרו לנוחות התנועה. העין הבלתי מזוינת עשויה לטעות בהם על קולב כפגם, אבל עבור אניני התלבושות, זה, להיפך, סימן לעבודה בעבודת יד ולסגנון הנפוליטני "הנכון".
צללית מילאנוהוא דומה לנפוליטני במילוי הכתף הרך שלו ובקצה המשופע של הכתף, ודומה לרומי בהתאמה ההדוקה שלו לאורך קו הירכיים. מכל האפשרויות לז'קטים איטלקיים, זו גם הקצרה ביותר.
בסגנון פלורנטיני- אלו הצדדים הכי שונים מתחת לכפתור האמצעי (ובכך נוצר איזון של החצאים העליונים והתחתונים של החליפה בצורה של "שעון חול"), קו כתף מיושר מעט והדבר המעניין ביותר הוא העברת חצים שמבטיחים התאמה במותניים מאמצע החלק הקדמי כמעט ועד לתפרים בצדדים. אני לא בטוח אם האחרון חל על כל אסכולת פלורנטין, אלא על הנציג המודרני המפורסם ביותר שלה אנטוניו ליברנו- בדיוק. כשרואים חליפה כזו מלפנים, נראה שאין עליה חצים כלל. למרות זאת, חליפות פלורנטין משתלבות בצורה מושלמת במותניים הודות לגיהוץ קפדני וטיפול בקיטור. אני אספר לך עוד פעם על למה הברזל הוא הכלי העיקרי של חייט אחרי מספריים ומכונת תפירה.
אנסה גם להתעכב קצת יותר על האפשרויות השונות לצללית ה"אנגלית", אבל זה יגיע קצת יותר מאוחר. ובכל זאת, אם אפשר לחלק את איטליה לפחות על תנאי ל-4 כיוונים, אז באנגליה יש לפחות תריסר.
כמובן, הסיווג הזה הוא רק עוד מוסכמה בעולם המודרני, שבה רעיונות נודדים במהירות בלתי נתפסת. חייטים שואלים פרטים זה מהעבודה של זה, אז (כדי להגזים) לא אתפלא אם היום באיטליה מישהו יציע לך ז'קט בסגנון "צייד". עם זאת, האפשרויות הנ"ל מגוונות יותר מהחלוקה לשני קטבים ("אנגלית" ו"איטלקית"), אז אני מקווה שהן יפשטו לכם את החיים ויצילו אתכם מטעויות.
תודה שקראת!
הירשם ל- How to Make a Man
שלום!
במאמר זה, אני מזמינה אותך להכיר את טכניקת החיתוך האיטלקית Modellismo באמצעות הדוגמה של העיצוב הבסיסי של שמלה.
טכניקת Modellismo היא פשוטה למדי ואינה דורשת חישובים מורכבים, ולכן ניתן להמליץ על טכניקת חיתוך זו למתחילים. עם זאת, המספר הקטן של המדידות בהן נעשה שימוש אינו משקף באופן מלא חלק מהתכונות של הדמות, ולכן טכניקה זו מתאימה לדמות טיפוסית מותנית.
כדי לבנות את השרטוט נשתמש במידות הבאות של הדמות:
שם המידות והסמלים | ס"מ |
|---|---|
גובה (R) | |
אורך גב עד המותניים (Lts) | 40,5 |
רוחב אחורי (שש) | |
גובה החזה (Vg) | |
אורך קדמי עד המותן (Dtp) | |
מרכז החזה (CG) | |
היקף החזה תחילה (Og1) | 77,5 |
היקף חזה שלישי (Og3) | |
רמת פתרון חץ (Lv) | |
רוחב כתפיים (W) | |
מותניים (מאת) | |
היקף ירך (בערך) | |
אורך המוצר (Di) |
בנוסף למדידות הרגילות, הטכניקה משתמשת בערך גודל, ששווה תחילה למחצית המדידה של היקף החזה
גודל = ½ x Og1
= ½ x 77.5 = 38.75 ס"מ
קצבאות התאמה רופפת:
מידות | צללית חצי צמודה | צללית ישרה |
|---|---|---|
היקף חזה (Cr3) | 3-5 ס"מ | 3-5 ס"מ |
מותניים (St) | 1-3.5 ס"מ | 3.5-5 ס"מ |
היקף ירך (שבת) | 2-2.5 ס"מ | 2-3 ס"מ |
רוחב אחורי (שש) | 0-1.5 ס"מ | 0-1.5 ס"מ |
רוחב החזה (W) | 0-1.5 ס"מ | 0-1.5 ס"מ |
עומק חור זרוע (Gp) | 0-1.5 ס"מ | 0-2 ס"מ |
היקף צוואר (אוש) | 0-0.5 ס"מ | 0-0.5 ס"מ |
בניית דוגמת שמלה
רשת ציור. על דף נייר ריק, צייר מלבן AFA1F1, שבו צד אחד שווה לאורך המוצר, והצד השני שווה לחצי היקף החזה + עלייה להתאמה רופפת:
AA 1 = FF 1 = ½ x Og3 + CO= ½ x 81 + 3 = 43.5 ס"מ
AF = A 1 F 1 = Di= 90 ס"מ.
כעת מנקודה A כלפי מטה נשרטט את הקטע AC - עומק חור הזרוע, שערכו יימצא באמצעות הנוסחה:
AC = 1/8 x גובה + 1/24 x גודל + CO= 1/8 x 165 + 1/24 x 38.75 + 1.5 = 23.73 ס"מ.
שוב, מנקודה A כלפי מטה, אנו משרטטים את הקטע AD, שווה למדידת אורך הגב עד המותניים:
BP = Dts= 40.5 ס"מ.
לאחר מכן, מניחים את הקטע DE - גובה הירכיים, שניתן לקחת את אורכו כערך קבוע של 16-19 ס"מ, או למצוא אותו באמצעות הנוסחה:
DE = ½ x Dts= ½ x40.5 = 20.25 ס"מ.
מנקודות C, D ו-E אנו מציירים קווים ישרים אופקיים עד שהם מצטלבים עם צד A 1 F 1 נסמן את נקודות החיתוך כ- C 1, D 1 ו-E 1.
בונים את הגב
עורף. למטה מנקודה A אנו משרטטים את עומק הצוואר - קטע AB:
AB = 1/24 x גודל + CO= 1/24 x 38.75 + 0.2 = 1.8 ס"מ.
מימין לנקודה A נשרטט את רוחב הצוואר - קטע AG:
AG = 1/6 x גודל = 1/6 x 38.75 = 6.5 ס"מ.
בואו נחבר את נקודות B ו-G בקו חלק, תוך שמירה על זווית ישרה בנקודה B.
AR = ½ x Shs= ½ x 31 = 15.5 ס"מ.
למטה מנקודה א' נניח ערך קבוע של 4.5 ס"מ ונסמן את נקודה B 1:
AB 1 = 4.5 ס"מ.
מנקודה C לימין אנו משרטטים את הקטע CC 2, שאת אורכו אנו מחשבים באמצעות הנוסחה:
CC 2 = 1/4 x Og3 - 1 ס"מ + CO= 1/4 x 81 - 1 + 1.5 = 20.75 ס"מ.
מנקודה H נשרטט קו מאונך עד שהוא נחתך עם הישר CC 2, ומציין את נקודת החיתוך כ-O.
מימין לנקודה B 1, צייר קטע אופקי B 1 L 1 שווה למחצית מדידת רוחב הכתפיים:
B 1 L 1 = ½ x Шп= ½ x 37 = 18.5 ס"מ.
נצייר קטע כתף של הגב, חיבור נקודות G ו-L 1 בקו ישר.
בואו נבנה חור זרוע לגב, חיבור נקודות L 1, M ו-C 2 בקו חלק. מנקודה L 1 למטה לאורך קו הזרוע נניח בצד 9 ס"מ ונשים חריץ - נקודת השליטה של הזרוע האחורית.
DD 2 = 1/4 x מ- 1 ס"מ + 3 ס"מ(עבור טאק) + CO= 1/4 x 58 - 1 + 3 + 1 = 17.5 ס"מ.
חברו את הנקודות C 2 ו-D 2 בקו ישר.
כעת, מנקודה E לימין, נשרטט את הקטע EE 2 נמצא את ערכו באמצעות הנוסחה:
EE 2 = 1/4 x בערך - 1 ס"מ + CO= 1/4 x 88 - 1 + 1.5 = 22.5 ס"מ.
אנו מחברים נקודות D 2 ו-E 2 עם קו מעוקל חלק עם סטייה של 0.5-1 ס"מ באמצע קטע D 2 E 2.
מנקודה E 2 מורידים את הניצב עד שהוא נחתך עם הקו התחתון (FF 1), המציין את נקודת החיתוך F 2 .
לצללית ישרהשמלת חצאיות, רוחב הגב לאורך קו המכפלת שווה לרוחב לאורך קו הירכיים.
לצללית מתרחבתמנקודה F 2 ימינה, הניחו את ערך ההרחבה של 1-3 ס"מ, חברו את הנקודה המתקבלת עם E 2.
לצללית מחודדתמשמאל לנקודה F 2, הניחו ערך צמצום של 1-3 ס"מ וחברו את הנקודה המתקבלת עם E 2.
DR = RD 2 = ½ x DD 2.
צייר קו אנכי דרך נקודה R עד שהיא מצטלבת עם קו החזה. נניח 2 ס"מ למטה מנקודת ההצטלבות. לאחר מכן, נשים בצד 14 ס"מ אנכית למטה מנקודה R. ימינה ושמאלה לאורך קו המותניים (DD 2) מנקודה R, נניח בצד מחצית מתמיסת הטאק, כלומר 1.5 ס"מ. אנו מחברים את הנקודות המתקבלות 2, 1.5 ו- 14 בקווים ישרים.
זה משלים את בניית משענת הגב.
בניית מדף
צוואר מדף. למעלה מנקודה D 1, הניחו בצד את מדידת אורך החזית עד המותניים וסמנו נקודה A 2:
D 1 A 2 = תאונה= 41 ס"מ.
משמאל לנקודה A 2, הנח בצד את רוחב הצוואר וסמן את נקודה G 1:
A 2 G 1 = AG= 6.5 ס"מ.
למטה מנקודה A 2 אנו מניחים את הקטע A 2 B 2 - עומק הצוואר:
A 2 B 2 = 1/6 x גודל +1 ס"מ= 1/6 x 38.75 + 1 = 7.5 ס"מ.
בואו נחבר את הנקודות G 1 ו-B 2 עם קו חלק, תוך שמירה על זווית ישרה בנקודה B 2.
A 2 N 1 = ½ x Shs - 1 ס"מ= ½ x 31 - 1 = 14.5 ס"מ.
מנקודה C 1 לשמאל אנו משרטטים את הקטע C 1 C 2:
C 1 C 2 = 1/4 x Og3 + 1 ס"מ + CO= 1/4 x 81 + 1 + 1.5 = 22.75 ס"מ
בואו נבדוק את עצמנו: CC 2 + C 2 C 1 = CC 1= 20.75 + 22.75 = 43.5 ס"מ.
מנקודה H 1 מורידים את הניצב לצומת עם הישר C 1 C 2 נסמן את נקודת החיתוך כ- O 1.
מנקודה H 1 ומטה נניח קטע בגודל קבוע 7.5 ס"מ ונסמן נקודה L 2:
H 1 L 2 = 7.5 ס"מ.
דרך נקודה L 2 נצייר קו עזר אופקי. ומנקודה G 1 נסמן מעגל שהרדיוס שלו שווה לאורך הזרוע האחורית ( R = GL 1). נסמן את נקודת החיתוך של המעגל עם קו העזר כ-L 3 ונחבר אותה בישר לנקודה G 1 .
A 2 N = Br= 25 ס"מ.
משמאל לנקודה N, שים חצי מהמידה של מרכז החזה וסמן את נקודה N 1:
NN 1 = ½ x Tsg= ½ x 17 = 8.5 ס"מ.
במורד הקטע G 1 L 3 מהנקודה G 1 אנו משרטטים את הקטע G 1 G 2, שערכו הוא:
G 1 G 2 = 1/10 x גודל + CO= 1/10 x 38.75 + 0.5 = 4.4 ס"מ.
מנקודה G 2, בנה מאונך של 1.6 ס"מ כלפי מעלה והצב את נקודה G 3:
G 2 G 3 = 1.6 ס"מ.
נחבר את הנקודות G 1 ו-G 3 עם קו ישר, ולאחר מכן את הנקודות G 3 ו- N 1. קטע N 1 G 3 - צד ימין של החץ.
מנקודה N 1 נסמן קשת עם רדיוס השווה למידת רמת התמיסה (R = Urv = 8.5 ס"מ). החיתוך של הקשת עם הצד הימני של החץ יסומן בנקודה K. כעת מנקודה זו נסמן את הקשת, שרדיוס שלה יימצא באמצעות הנוסחה:
R = ½ x (Og3 - Or1)= ½ x (81 - 77.5) = 1.75 ס"מ.
נסמן את נקודת החיתוך של שתי קשתות באמצעות K 1.
בואו נחבר את הנקודות N 1 ו- K 1, ולאחר מכן נרחיב את הקטע וניישר אותו לאורך הקטע N 1 G 3:
N 1 G 4 = N 1 G 3.
בואו נחתוך את העיצוב שלנו בקו NN 1, נעביר את הפתרון של חץ החזה לקו של אמצע המדף. אנו מאריכים את הקטע G 1 G 3 ומיישרים אותו עם קו הכתף האחורית:
G 1 L 4 = GL 1.
הבה נעביר את הפתרון של חץ החזה בחזרה לחלק הכתפיים.
בואו נצייר קו עבור חור הזרוע של המדף, חיבור נקודות L 4, M 1 ו-C 2 עם קו חלק. למטה מנקודה L 4 לאורך קו הזרוע נניח בצד 9 ס"מ ונסמן חריץ - נקודת השליטה של הזרוע.
כדי לבנות שרוול מקבע, נזדקק לקטע עזר, אותו נבנה על ידי הורדת מאונך מנקודה M 1 למפגש עם הקטע C 1 C 2 נסמן את נקודת החיתוך כ- O 2. הקטע C 2 O 2 הוא קטע עזר.
D 1 D 3 = 1/4 x מ + 1 ס"מ + 3 ס"מ(עבור טאק) + CO= 1/4 x 58 + 1 + 3 + 1 = 19.5 ס"מ.
נחבר את הנקודות C 2 ו-D 3 עם קו ישר.
נניח את הקטע E 1 E 3 שמאלה מנקודה E 1:
E 1 E 3 = 1/4 x בערך + 1 ס"מ + CO= 1/4 x 88 + 1 + 1.5 = 24.5 ס"מ.
אנו מחברים נקודות D 3 ו-E 3 עם קו מעוקל חלק עם סטייה של 0.5-1 ס"מ באמצע קטע D 3 E 3.
מנקודה E 3 מורידים את הניצב עד שהוא נחתך עם השורה התחתונה, ומציינים את נקודת החיתוך כ-F 3.
לצללית ישרהולחצאיות שמלה, רוחב החלק הקדמי לאורך הקו התחתון שווה לרוחב לאורך קו הירכיים, עבור מתרחבים או מתחדדיםמנקודה F 3 אנו בונים את כמות ההתרחבות או ההתכווצות - 1-3 ס"מ, מחברים את הנקודה המתקבלת עם קו ישר לנקודה E 3. חשוב מאוד שכמות ההתרחבות או הכיווץ לאורך השורה התחתונה תהיה זהה גם על המדף וגם על הגב.
במורד הניצב מנקודה N 1 נוריד 2 ס"מ, נרד מנקודה R 1 - 12 ס"מ, ולאורך קו המותניים (D 1 D 3) שמאלה וימינה מנקודה R 1 נפריש 1.5 ס"מ. אנו מחברים את הנקודות המתקבלות 2.12 ו- 1.5 בקווים ישרים.
זה משלים את בניית המדף.
ועיצוב השמלה שלנו מוכן!
דפוס השמלה הבסיסי מכיל מספר דוגמאות:
- דפוס של חצאית ישרה;
- דוגמת מחוך עם חצים בחזה ובמותניים.
מכאן נובע שאחרי בניית שמלה, יהיו לך כמה דוגמאות בהישג יד! וזה מאוד פרקטי וחוסך זמן. העיקר לבנות אותו נכון, ורצוי בלי קשיים, נכון? כדי לעשות זאת, קרא את ההוראות וצפה בסרטון הדרכה בסוף המאמר.
לאחר שתיצור את התבנית, תראה משהו כמו הבא במחשב שלך:
התבנית נוצרת באמצעות תוכנת NanoCAD, ראה כיצד לעבוד איתה
מראש אגיד שעם הזמן, בדגמים שונים (שמלות, חולצות, וסטים וכו') נלמד להסתיר את החצים. זה לא קשה לעשות, והדגם ישתנה ויהפוך לאאוטפיט נפלא תוך דקות ספורות.
בניית דוגמה לבסיס השמלה
בניית הדוגמא לבסיס השמלה נעשית בשיטה האיטלקית המתאפיינת בנוחות בנייה והתאמה מושלמת... כן, כן, כנראה כבר עניתי אותך במילים אלו, אבל זה ה- אמת כנה!
כדי ליצור דוגמה לבסיס השמלה, נצטרך לבצע מידות.
צפו בשיעור "לקיחת מדידות בשיטת החיתוך האיטלקית":
עם זאת, בשיעור זה החלטתי להתנסות ולהשתמש במדידות סטנדרטיות שנלקחו מכאן. זוהי טבלה של מידות גוף טיפוסיות לפי מידות איטלקיות. לכן, אם המידות של מישהו תואמות את המידות שלי, היזהר או קשוב... 
הקפידו לשים לב לטבלת העלאות! אם לא היינו צריכים אותם בתחתונים, אז חשוב מאוד לתת כאן עלייה, כי הבד כבר פחות אלסטי, אבל הנוחות וחופש התנועה צריכים להיות שם תמיד!!!
אם אתה מסתכל היטב על השולחן, אנו רואים ששמלות, חולצות, מכנסיים וחצאיות עוברות מתחת לדרגה אחת. וג'קטים, וסטים, ז'קטים הם מתחת לגיל 2. אבל ההבדל ביניהם לא גדול. זו הסיבה שאם אתה לוקח את הערכים הממוצעים, אתה יכול לתפור הכל מהתבנית הזו בבת אחת...
אבל כאן אתה כבר צריך כשרון והיגיון, וכמובן את דגם הלבוש העתידי עצמו. לדוגמה, עבור חולצה קלה, יש צורך בהגדלות קטנות, אבל עבור ז'קט עבה עם בטנה, נדרש קצת יותר.
לכן, על מנת לחסוך זמן ולתרגל בנייה, אני ממליץ לך ליצור מיד מספר דפוסים עם מרווחים שונים. אני אשתמש במרווחים הבאים כדי לבנות את הדפוס.
היקף חזה 2 ס"מ.
היקף מותניים 3 ס"מ.
היקף ירך 3 ס"מ.
יצירת דפוס לבסיס השמלה מחולקת למספר שלבים:
בונים את הגב.
בניית מדף.
בניית דפוס בסיס השמלה: אחורה
בנוי בפינה השמאלית העליונה של המסמך החדש בננוקאד.
1. אנחנו בונים את החלק העליון של השמלה: קו הצוואר, קו הכתפיים וחור הזרוע לשרוולים. כל הפעולות הללו דומות מאוד למחוך ללא חצים. אבל אל תחשוב על לצלם אותו מחדש, כי אנחנו מוסיפים תוספות!!! אגב, בהקלטת הסרטון עשיתי טעות אחת, אבל נזכרתי בה מאוחר יותר... :) שוב אני משכפל את הנוסחה לרוחב המותניים: ¼ היקף מותניים + 1 ס"מ + 3 ס"מ (לחתוך) + ¼ להגדיל לאורך קו המותניים.
2. חשוב גם למדוד את אורך השמלה, הערך הממוצע. מאז עם כל מוצר חדש אנחנו לוקחים מדידה זו שוב, ולהתאים את תבנית הבסיס לאורך זה. לקחתי ערך ממוצע של כ-105 ס"מ.
3. חץ המותן בנוי באמצע קו המותניים. כלומר, לצייר מאונך למעלה ולמטה לקו הזרוע וקו הירך, בהתאמה. מקו הזרוע למטה 2 ס"מ, מקו המותניים למטה כ-14 ס"מ.
בניית דפוס בסיס השמלה: חצי קדמי.
הבנייה מתחילה מהפינה הימנית. כדי למצוא את הנקודה הזו צריך להפריש מרחק מנקודת הבנייה הראשונה (משמאל למעלה) השווה לחצי היקף החזה + העלייה לאורך קו החזה.
הרשה לי גם להזכיר לך שאם הנוסחה נראית כך: ¼ היקף מותניים + הגדלה, אז אתה צריך לחשב את זה בצורה הבאה: ¼ היקף מותניים + ¼ הגדלה מהטבלה. במקרה שלנו:
חצי היקף חזה + חצי עלייה לאורך קו החזה.
איך לעשות דפוס שמלה
אני חושב שתעניין אותך:
נותרו 6 תגובות לפוסט הזה.
| אפילו במבט ראשון: קו המדף-כתף הקדמי ירד לאחור | |
שמלת נדן מסוגננת צריכה להיות נוכחת בארון הבגדים של כל אישה. בהתאם לחומר הנבחר, פרט המלתחה הזה יכול להפוך לתכונה של ארון בגדים עסקי או שמלה ליציאה.
הוא תפור לפי דוגמת השמלה הבסיסית. יצירת דוגמה לבסיס השמלה היא שלב חשוב בלימוד עיצוב בגדים. תהליך זה דורש טיפול ועקביות של פעולות, אז אני מציע לצפות בסרטון על בניית דפוס לבסיס השמלה.
שיעור וידאו:
הכנה לחיתוך
לפני , איך ליצור דפוס שמלת נדן, אתה צריך לקחת את המידות הדרושות לעבודה. המדידות הנדרשות עם ערכים מוכנים ניתנות בטבלה עבור המדגם. בשדה "ערך" עליך להזין מידות משלך:
כדי למנוע אי דיוק בביצוע מידות, אני מצרף גם טבלה של מידות אופייניות המשמשות את מערכת החיתוך האיטלקית. ניתן להוריד אותו בחינם מהקישור:
(הורדות: 123)
מערכת המדידה אינה שונה מהכללים הסטנדרטיים. שיטת הבנייה האיטלקית מאפשרת להשיג צללית צמודה של השמלה.
גם לעבודה תזדקק לטבלת קצבאות להתאמה רופפת, שמוצגת בתמונה:
הערה: כדי לבנות את השמלה אנחנו צריכים עלייה של מעלה אחת.
בניית דוגמה לבסיס השמלה
אז, בניית התבנית מתחילה בהצבת נקודה A בפינה השמאלית העליונה של הגיליון. לאחר מכן, מנקודה זו ומטה אנו מפרישים קטע המחושב לפי הנוסחה: גודל/24 + 0.2 ס"מ. שמנו T.V מרחק זה יהיה שווה לעומק קו הצוואר על הגב.
ואז שוב מ-A כלפי מטה אנחנו נסוגים 4.5 ס"מ ומניחים את B1.
לאחר מכן, אנו מוצאים את עומק חור הזרוע ואת המיקום של t, כלומר מ-t ומטה אתה צריך להפריש קטע השווה לגובה / 8 + גודל / 24.
לאחר מכן אנו מוצאים את המיקום של נקודה D - הערך של ה-DTS, אותו מניחים גם מנקודה A.
כעת מ-D שנוצר אנו מניחים את הערך של מדד ה-WB ומקבלים t.
אנו מוצאים את הנקודה F האחרונה על ידי הפרדת מ-t A קטע השווה למדד DP.
כעת אנו מסמנים את קו הצוואר. לשם כך, מנקודה A לימין אנו מציירים קטע ששווה לגודל/6. שים את G.
שוב מנקודה A, מימין נצייר קו עליו נסמן את נקודה N. מרחק AN = ShS/2
נמשיך לנקודה C. מימין לה מניחים קו שעליו נמצא את מיקומה של נקודה C1. סעיף CC1 = OG/4 + 1/4 עלייה בחופש ההתאמה (FSO).
כעת מנקודה D שמנו גם את נקודה D1 ימינה, שנמצאת במרחק שווה ל-OT/4 + 3 ס"מ (דארט) + 1/4 PSO.
אנו מוצאים את המיקום של נקודה E1 כדי לעשות זאת, מימין מנקודה E אנו מניחים בצד קטע ששווה לערך OB/4 + 1/4 PSO.
נקודה F1 נמצאת באותו מרחק מנקודה F כמו שנקודה E1 נמצאת מנקודה E, כלומר EE1 = FF1.
אנו מחברים נקודות C1, D1, E1 ו-F1 בקו חלק. יש לנו קו תפר צדדי מוכן.
מ-T.N אנו מציירים קו למטה. במפגש עם הקטע CC1 מתקבלת נקודה I במרחק של 4.5 ס"מ מנקודה H, על אותו קו אנו מניחים את הנקודה L. נחבר את הנקודות L ו-B1:
אנו מאריכים את קו B1L ימינה. אנו מוצאים את המיקום של נקודה L1 עליו. המרחק B1L1 שווה ל-ШП/2. אנו מחברים את נקודה G ונקודה L1.
מנקודה I, לאורך קו HI, יש למדוד 5 ס"מ למעלה, 0.3 ס"מ ימינה. נקבל t. צייר קו חלק המחבר את M ו-t. זהו קו הזרוע. מנקודה L1, לאורך קו הזרוע, מדדו למטה 9 ס"מ. שמנו חריץ, שיהיה סימן בקרה לתפירה בשרוול.
בואו נעבור לעיצוב החץ. לשם כך, נמצא את המיקום של נקודה R על ידי חלוקת DD1 לשניים. צייר קו מאונך מהנקודה המתקבלת למעלה ולמטה. מהצומת עם CC1 נרד 2 ס"מ ונמקם את נקודה R1. למטה מנקודה R נרד 14 ס"מ ונקבל את נקודה R2. בקו DD1 אנו מניחים את הקטעים RR3=RR4=1.5cm. אנו מחברים את נקודה R1, נקודה R3, נקודה R2, נקודה R4 עם קו ישר.
תבנית הגב מוכנה:
בואו נתחיל לבנות את החצי הקדמי של השמלה. שוב קבענו t A, שממנו מניחים את הערך Height/8 + Size/24. יש לנו t.S. זה העומק של חור הזרוע.
הקטע AD שווה לערך תאונת הדרכים, הקטע DA1 שווה לערך תאונת הדרכים.
נקבל t B, נניח בצד A1 את הערך גודל/6 + 1 ס"מ.
מצא את המיקום של נקודה G. היא ממוקמת במרחק שווה לגודל/6 משמאל לנקודה A1. מפינת GA1B אנו מציירים חוצה. מצא את המיקום של B1 על חוט החצייה. A1B1 = גודל/6 + 0.5 ס"מ. צייר קו לקו הצוואר, נקודת חיבור G, נקודה B1, נקודה B.
מנקודה D לאורך קו AD למטה נניח בצד את ערך המדידה VB ונקבע כלומר לאחר מכן נמצא את המיקום של נקודה F. AF = DP.
אנו ממשיכים את הקו הישר A1G שמאלה ומניחים עליו t המרחק A1H שווה ל- ШС/2 - 1 ס"מ.
משמאל לנקודה C במרחק שווה ל-OG/4 + 1/4 PSO, מקם את נקודה C1.
מנקודה D שמאלה שמים את נקודה D1, שנמצאת במרחק של קטע השווה ל-OT/4 + 3cm (dart) + 1/4 PSO.
EE1 = OB/4 + 1/4 PSO
אנו מחברים את הנקודות שנמצאו בקו חלק ומקבלים קו תפר צדדי:
מ-t H כלפי מטה אנו מציירים קו ישר. במפגש עם CC1 נמקם את נקודה I. במרחק של 7.5 ס"מ מנקודה H נמקם את נקודה L.
מנקודה L לשמאל נשרטט קו ישר. מצא את המיקום של נקודה L1. לשם כך מודדים את הקטע GL1 בשרטוט האחורי ובציור הקדמי מנקודה G מניחים בצד קטע באותו גודל עד שהוא נחתך עם קו שנמשך מנקודה L.
הקטע A1N שווה לערך של מדד VG. משמאל לנקודה N נמקם את נקודה N, שנמצאת במרחק של TG/2.
על קו GL1 אנו מניחים את נקודה G1, בירידה מנקודה G מטה למרחק השווה לגודל/10 + 0.5 ס"מ.
נצייר קו מאונך לקטע GL1 ונמקם את נקודה G2 במרחק של 1.6 ס"מ מנקודה G1.
נשרטט קו בין נקודה G2 לנקודה N1. למעלה מנקודה N1 אנחנו נסוגים 7.5 ס"מ וממקמים את נקודה N2. מנקודה זו אנו מציירים מאונך לישר G2N1 באורך של 2 ס"מ. 
אנו מודדים את אורך הקטע G2N1 ומציירים קו באורך זהה מנקודה N1 כך שיעבור דרך הנקודה הקיצונית של הניצב. בסוף שמים את G3.
בציור האחורי, אנו מודדים את גודל הקטע GL1 ומציירים קו ישר מנקודה G בציור של החזית באותו אורך, והקו הזה צריך לעבור בנקודות G2 ו-G3. בסוף הקו שמנו את נקודה L2. אנו מוחקים את הקו בין נקודה G2 לנקודה G3.
נמצא את המיקום של נקודה M בקטע IN. לשם כך, אנו נסוגים כלפי מעלה מנקודה I ב-5 ס"מ. T.M1 ממוקם מ-T.M שמאלה במרחק של 2 ס"מ.
כעת נשרטט קו חלק בין נקודה C1, נקודה M1, נקודה L2. זהו קו הזרוע. מנקודה L2 אנחנו יורדים 9 ס"מ ושמים סימון לתפירה בשרוול: 
בואו נעבור לבניית החץ. לשם כך, נמצא את המיקום של נקודה R בקטע DD1. DR = NN1. צייר קו ישר מנקודה R למעלה ולמטה. בקו N1R מנקודה N1 אנחנו נסוגים 2 ס"מ למטה וממקמים את נקודה R1.
T.R2 נמוך ב-10 ס"מ מ-T.R.
RR3 = RR4 = 1.5 ס"מ.
אנו מחברים את הנקודות R1, R4, R2, R3 ומקבלים חץ.
התבנית מוכנה.
לדעתי, זו הדרך הכי מובנת לבנות דפוס. אבל כדאי לקחת בחשבון שלסוגי גוף שונים יש ניואנסים משלהם. אז, למשל, בעת יצירת דפוס עבור שמלת ילדים, אתה צריך להוציא את הבנייה של חצים בציור. ולנשים במידות גדולות, יהיה צורך לבצע עליות שונות לחופש ההתאמה. טכניקה פופולרית נוספת היא בניית ציור מולר.
בהתבסס על הדפוס הבסיסי של שמלת נשים, באמצעות שיטות דוגמנות פשוטות ניתן להשיג סגנונות לבוש שונים לחלוטין.
במקרה זה, אתה יכול גם לתפעל את השרוול של המוצר. אז, למשל, משמלת נדן רגילה אתה יכול לקבל שמלת קיץ אופנתית עם שרוולים מקשה אחת:
דגם שמלה זה מתאים מאוד לנשים עם עודף משקל, מסתיר פגמים בדמות:
בעזרת כישורי יצירת דפוסים בסיסיים, אתה יכול לתפור שמלת קיץ קלה לילדה.
שיטה פופולרית נוספת היא בניית דפוס Zlachevskaya. באמצעות הטכניקה שלה, בעת בניית ציור, כל התכונות האישיות של הדמות נלקחות בחשבון. שיטה זו נחשבת למדויקת ביותר, למעט התאמה לאחר מכן של המוצר.
למתחילים, זה יהיה שימושי ללמוד את השיטה הקלאסית של בניית דפוס שמלה בסיסי ושרוול קבוע. מעבר מפשוט למורכב, בעתיד תוכל ללמוד כיצד לדגמן פריטים עם שרוולי ראגלן ואפילו בגדים עליונים מרופדים.
עיצוב הלבוש הוא מכשיר שהמאפיינים העיקריים שלו הם צללית, חיתוך, מיקום יחסי של חלקים, המבנה המבני שלהם, סוג התפרים המחברים וחומרים.
הבסיס הבסיסי לעיצוב הבגדים הוא העיצוב הרציונלי של חלקיו העיקריים, אשר נוצר אחת ל-3-4 שנים, תוך התחשבות בטיפולוגיה הממדית המודרנית של האוכלוסייה ובקצבאות אופטימליות. ניתן לבנות כל מבנה בשיטות שונות, המחולקות ל-2 מחלקות לפי אופי המידע הראשוני.
שיטות מחלקה ראשונה,המבוססים על שימוש במדידות בדידות של דמויות טיפוסיות, עליות, נתונים על חלוקה אופיינית של חלקים ושיטת היווצרותם. שיטות Class 1 או שיטות בנייה משוערות כוללות דמה, שיטות בנייה חישוביות וגרפיות.
שיטות מחלקה ב'(הנדסה) מבוססים על מדידות ישירות של המעטפת והמשטח הניתן לפיתוח של הדגימה - תקן הלבוש ומדויקים יותר. אלה כוללים שיטות של טריאנגולציה, חיתוך מטוסים, קווים גיאודטיים, קווי פיתוח עזר, פיתוח חלקי לבוש באמצעות דוגמאות מודל וכו'.
תהליך בניית שרטוטים של פיתוחים של חלקי לבוש בשיטות מחלקה 1 ניתן לחלק לשלושה שלבים:
הנתונים הראשוניים לחישובים בעת בניית שרטוט בסיס הם מאפייני הממד של דמויות טיפוסיות וגודל התוספות המבניות להן, הנבחרות בהתאם לצללית, לחתוך המוצר המעוצב וסוג החומר המשמש.
ההבדל העיקרי בין שיטות התכנון הוא השימוש בנתונים ראשוניים, הנבדלים בכמות ובשיטות קביעה, כמו גם רצף בניית המסגרת הבסיסית ונוכחות חישובים ראשוניים.
שיטת דמה
יצירת דגם וקבלת סריקות של חלקיו בהתאם לעיצוב האמנותי מתבצעת באמצעות אב טיפוס של המוצר על דמות אדם או על בובת ראווה. הדרך הניסיונית ליצירת מודל מאפשרת לנו לקחת בחשבון באופן מלא את התכונות האנתרופומורפיות של דמות האדם ואת היכולת הטבעית של הבד להיווצר; אינו דורש חישובים כלשהם; מאפשר לבצע אב טיפוס חזותי תלת מימדי של כמעט כל דגם, ללא קשר למורכבות. למרות הפשטות והנגישות לכאורה של שיטה זו, השימוש בה דורש טעם אמנותי טוב ומיומנות מקצועית רבה. הדיוק בהשגת סריקות של חלקי לבוש אינו גבוה מספיק; השיטה עתירת עבודה ודורשת התאמות מספריות רבות בתהליך יצירת הבגדים.
שיטת הדמה משמשת בייצור תלבושות תיאטרליות, בדוגמנות ועיצוב בגדי נשים, שבהם ייתכנו פרטים, חצים ווילונות של צורות מורכבות, בעיצוב בגדים לדמויות עם סטיות חריגות, בעיצוב מחוך. . (איור 2.2).
שיטות חישוב וגרפיקה
היסטוריה של הופעת שיטות עיצוב.
בשנת 1800 פיתח החותך הלונדוני מישל מערכת חיתוך בשם Drittel. המחבר חילק מחצית מהיקף החזה לשלושה חלקים שווים (1/3 כל אחד לרוחב הגב, הזרוע והחזית). זה היה ה"רשת" הראשונה לבנייה גרפית של רישומי עיצוב בגדים. על ידי חלוקת התבנית המקורית לתאים עם אותו צד, תוכל להגדיל או להקטין באופן פרופורציונלי תבנית זו כרצונך.
על בסיס שיטה זו נוצרת לאחר מכן מערכת חיתוך חדשה - סלולרית. במערכת זו, המלבן חולק עוד יותר ל-6 חלקים ובחלק העליון הוקצו 18 תאים קטנים ו-2 גדולים למטה. זה איפשר לתקן את צורת הפרטים החתוכים בעת קנה המידה בגודל.
מאפיין ייחודי של שיטת "מולר ובנו" הוא תמונת המראה של מיקום החלק האחורי והקדמי ברישום. טכניקה זו משתמשת בערכים של היקפים ורוחב מלאים. כדי למדוד את הדמות, נעשה שימוש בעקרון הטריגונומטריה הכדורית, ובניית שרטוטי פיתוח בוצעה באמצעות סריפים קשתים בשלושת צלעות המשולשים. קודקודי המשולשים היו נקודות הצמתים של חלקי העיצוב, והצדדים היו המידות של דמות האדם. שתי הגרסאות של המערכת הטריגונומטרית השתמשו במספר רב של מדידות, במיוחד מדידות קשת.
ברוסיה, מערכת הקואורדינטות של האחים לויטנוס ומערכת לנגרידג' המפורסמות ביותר. מערכות אלו סיפקו בניית שרטוט באמצעות נקודות בודדות שנמצאו על ידי בנייה גיאומטרית במערכת קואורדינטות מלבנית.
הפיתוח של ייצור המוני של בגדים דרש גישות חדשות לעיצוב. לקיחת מידות מהלקוח הפכה לבלתי אפשרית. מדידות של דמות ספציפית הוחלפו בחישובים המבוססים על תלות פרופורציונלית במאפייני הממד המובילים - היקף וגובה החזה (ראה איור למטה). זה הוביל להופעתם והיווצרותם של זנים של מערכות קואורדינטות: מערכות חישוב-מידה ומערכות חישוב פרופורציונליות. הם התבססו על הרעיון שדמויות של אנשים באותו גודל וגובה ללא הבדלים משמעותיים במבנה הגוף יכולות להתקבל כנורמליות על תנאי ובאופן עקרוני, להיחשב זהות.
לשיטת החישוב הפרופורציונלי היו זנים רבים והיא פיתחה כביכול מערכות חיתוך קודמות. השיפור הלך לכיוון של לימוד והתחשבות במבנה גוף האדם, מציאת חלוקה נכונה יותר של חלקים ומכלולים של המוצר, והכנסת ממדי הקרנה נוספים חדשים. שיטה זו הייתה בשימוש במשך שנים רבות עד שהצטבר חומר על מדידות אנתרופולוגיות המוניות, שהוכיח באופן משכנע שפרופורציות בגודל האדם אינן קיימות. מאז 1959, TsNIISHP פועלת ליצירת מתודולוגיה אחידה לעיצוב בגדי גברים, נשים וילדים (EMKO). EMKO התבססה על שיטה חישובית-אנליטית, לפיה שרטוטי עיצוב נבנים על ידי פיתוחים גיאומטריים של קווי המתאר המוחלקים של דמות אנושית עם תוספת להתאמה רופפת (SO) ועיצוב דקורטיבי.
החסרונות של טכניקה זו כוללים:
- סרבול של קונסטרוקציות גרפיות ונוסחאות חישוב;
- חוסר דיוק בבניית הבסיס;
- נדרשות הבהרות במהלך ייצור אבות טיפוס;
- קושי בבחירת בונוסים עבור CO.
שיטות מודרניות לעיצוב בגדים
ברוסיה, השיטה הנפוצה ביותר לעיצוב בגדים מהמכון המרכזי למחקר מדעי של תעשיית הבגדים והשיטה המאוחדת לעיצוב ביגוד לפי הזמנה אישית, שפותחה על ידי המעבדה המרכזית לתפירה טכנולוגית ( TsOTSHL) מבוסס על מתודולוגיית TsNIISHP ושונה ממנה על ידי החלפת נוסחאות חישוב בודדות במדידות של הדמות ופישוט מסוים של הנוסחאות.
לאחר מכן, פותחה המתודולוגיה המאוחדת לעיצוב בגדים של המדינות החברות ב-CMEA (1980-1986) (UMKO CMEA), המסכמת את חווית העיצוב של המדינות החברות ב-CMEA לשעבר ומדינות אחרות.
מתודולוגיית CMEA ( EMKO SEV) - מתודולוגיה אחידה לעיצוב בגדים של המדינות החברות ב-CMEA, שאפשרה להפוך את הפיתוח של שרטוטי עיצוב לאוטומטיים והיווה את הבסיס להרבה מערכות עיצוב מודרניות בעזרת מחשב. בשיטת EMKO SEV משתמשים בערכים של היקפים ורוחב מלאים.
בשיטת העיצוב החישובי והגרפי שנוצרה על ידי מעבדת התפירה הניסיוני והטכנית המרכזית ( TsOTSHL) התאמת הלבוש לדמותו של אדם מובטחת על ידי לקיחת 10-18 מדידות (מידות) ממנו.
בשיטות TsOTSHL ו-EMKO SEV, בניית הבסיס המבני מתבצעת על פי מערכת של מקטעים מבניים עיקריים, כל החישובים הדרושים של הפרמטרים של רשת הבסיס מתבצעים ישירות בתהליך בניית השרטוט.
טכניקה מודרנית "מולר ובנו"שונה משמעותית מהקודמת. הוא מכיל פחות מדידות באופן משמעותי וטבלאות פותחו לבניית חץ חזה עם התאמות לחזה לא סטנדרטי. מדידות איור הוחלפו בחישובים המבוססים על תלות פרופורציונלית במאפיינים ממדיים מובילים. היתרונות של טכניקה זו הם חישובים מדויקים ובנייה ברורה של העקרונות הבסיסיים, המאפשרת להשתמש בה בייצור תעשייתי של בגדים. החיסרון הוא הבנייה המסורבלת, הדורשת חישובים וחוסר היכולת לבצע תיקונים עבור נתון לא סטנדרטי ישירות לתוך השרטוט.
שיטה לעיצוב בגדים שפותחה ב MTILP, מבוסס לא רק על שימוש במאפיינים ממדיים של דמות, אלא גם על התחשבות בנתונים על התפתחות משטחים של דגמים של דמויות טיפוסיות. טכניקת MTILP מאופיינת באופי הבלתי שגרתי של רצף הבנייה של צמתי ציור בודדים, לרבות ציור הקווים של רשת הבסיס. חישובים ראשוניים אינם מודגשים במתודולוגיה ולכן, המיקום של הקווים האנכיים והאופקיים הראשיים של רשת הבסיס נקבע על סמך סדרה של חישובים עוקבים בהתאם לרצף שלהלן:
נקבע כי עיצוב הבסיס, הבנוי בשיטת EMKO SEV, מיועד לדמויות בעלות יציבה תקינה וכתפיים נמוכות. עיצוב הבסיס לפי שיטת TsNIISHP עדיף לדמויות ביציבה זקופה. כתפיים נמוכות, ידיים מלאות ושדיים מפותחים. לפי TsOTSHL - עם יציבה ישרה, גובה כתפיים תקין, ידיים דקות והתפתחות תקינה של בלוטות החלב. שיטה "מ. מולר ובנו" עדיף לדמויות בעלות יציבה כפופה, כתפיים גבוהות והתפתחות חלשה של בלוטות החלב.
לפיתוח העיצוב של מוצרים סרוגים, השיטה המדויקת והסבירה ביותר היא זו שפותחה על ידי בית All-Union לשעבר של דגמי המוצרים הסרוגים (VDMTI).מתודולוגיית VDMTI מתווה שיטה לחישוב ובניית חלקי מוצר תוך שימוש בנוסחאות חישוב בעיקר מהסוג הראשון, תוך התחשבות בקבוצת ההרחבה של הסריגים. זה מבטיח את האמינות הגדולה ביותר של הקשר בין מדידות בודדות של הדמות לבין הקטעים המתאימים של הציור, ומידת דיוק מספקת של חישובים. אלמנטים של קונסטרוקציות גרפיות - שרטוט קו הרשת הבסיסי, קביעת מיקום נקודות העיצוב של הציור לפי חריצי קשת ושיטת עקומות הדפוס. מאפיין ייחודי של הרשת הבסיסית של ציור עיצוב בגדי הכתף הוא נוכחותם של אנכיים נוספים העוברים דרך מרכז השכמות (בגב) ומרכז החזה (בחזית), והאופקי הראשוני המקביל ל קו צוואר-כתף.
שיטות הנדסה
- שיטת משטח ניתנת לפיתוח.
- שיטת טריאנגולציה.
- שיטת חיתוך מטוסים וקווים גאודזים.
שיטת טריאנגולציה
טכניקה כללית לבניית פיתוח טכני משוער היא שמשטח נתון מחולק לאלמנטים נפרדים ומוחלפים באלמנטים של משטחים מתפתחים באופן מותנה, אשר מפותחים לאחר מכן. דיוק הקירוב תלוי במספר האלמנטים המפרקים את המשטח המעוקל.
שיטת מטוס חיתוך
הוצע בשנת 1954 על ידי A.I. איבנובה. שיטה זו היא אחד הניסיונות הראשונים להשיג פיתוח של חלקי לבוש באמצעות גיאומטריה תיאורית ושיטות ציור. כל קטע של החלק הנבחר של הדמות משווה באופן קונבנציונלי למשטח גיאומטרי מתפתח ומפותח ברצף ומונח על מישור.
שיטת קו גיאודטית
מהות השיטה היא לדגמן על פני השטח מספר קווים גיאודטיים בצעד נתון ולבנות ברצף סריקות של שטחי פנים נבחרים התחום בקווים גיאודטיים במישור. שיטה זו מצאה מאוחר יותר את היישום שלה בסריקה והשגת מידע על הדמות.
שיטה לחישוב פיתוחים של חלקי לבוש באמצעות דוגמאות מודל
המהות של השיטה היא ששני חוטי עיוות וערב מאונכים זה לזה של קנבס רשת או חומר אחר קבועים על פני השטח המפותחים לאורך הצירים הגיאודטיים האורתוגונליים המקובלים. כאשר הרשת מיושרת לחלוטין עם פני השטח, החוטים של רשת זו יוצרים עליה רשת Chebyshev. ניתן להניח רשת כזו בצירים מלבניים במישור ולקבל פיתוח משטח. באמצעות קנבס רשת, רשת Chebyshev מעוצבת ישירות על משטח נתון תוך התבוננות בתנאים התיאורטיים לבנייתה ובמקביל התאמת החלק על אותו משטח תוך התחשבות בדרישות טכנולוגיות.
טבלה 1 - שיטות בסיסיות לעיצוב בגדים
| שם הטכניקה | מפתח | מַטָרָה | שיטות בנייה בשימוש | מספר מאפייני הממד |
| שיטות חישוב וגרפיקה | ||||
| TsOTSHL | מעבדה טכנית ניסויית מרכזית. | תשלום מראש; טכניקות גרפיות: יישום רשת בסיסית; - קביעת המיקום של נקודות עיצוב על ידי סריפים של קשת; - בניית עקומות דפוס; -רדיוגרפיה. |
18 | |
| מעצבים ממדינות שונות במזרח אירופה | ייצור המוני | טכניקות גרפיות: - שרטוט רשת בסיסית של קווי בנייה; |
28 | |
| MGUDT- האוניברסיטה הממלכתית של מוסקבה לעיצוב וטכנולוגיה | ייצור המוני | - מבוסס על שימוש מאפיינים ממדיים של הדמות - קביעת המיקום של נקודות העיצוב של הציור על ידי סריפים קשתים (שיטת רדיוסוגרפיה) |
26 | |
"מולר ובנו" |
ג.א. מולר | ייצור המוני ובקנה מידה קטן | מבוסס על שימוש במידות מיוחדות של דמויות נשיות; מאפייני ביצועי המדידה אינם תואמים לנתונים מודרניים תקני עיצוב. | 17 |
VDMTI (מתודולוגיה לעיצוב מוצרים סרוגים) |
לשעבר All-Union House of Knitwear Models | ייצור המוני | חישוב ובניית חלקי מוצר באמצעות נוסחאות חישוב מהסוג הראשון, קווי רשת בסיסיים; קביעת המיקום של נקודות העיצוב של הציור על ידי סריפים של קשת ושיטת עקומות הדפוס. | 25 |
שיטת דמה |
- | ייצור בהתאמה אישית | יצירת אב טיפוס על דמות אנושית או על בובת ראווה. | - |
שיטת הנדסה |
||||
שִׁיטַת מְשׁוּלָשׁ |
- | ייצור בהתאמה אישית | המשטח מחולק לאלמנטים נפרדים ומוחלפים באלמנטים של משטחים המתפתחים באופן מותנה, אשר מפותחים לאחר מכן | - |
מטוסי חתך |
א.י. איבנובה | ייצור בהתאמה אישית | שיטות של גיאומטריה תיאורית ורישום | - |
קווים גיאודטיים |
- | ייצור בהתאמה אישית | דוגמנות על פני השטח של מספר קווים גיאודטיים עם שלב נתון ובנייה רציפה של סריקות של שטחי פנים נבחרים | - |
ניסית לבנות מבנים במחשב?
כמובן, רובכם יגידו שאתם משתמשים ב-CAD בשביל זה. אבל האם השיטה הזו זמינה תמיד? למשל בבית או באולפנים קטנים? עבור CAD זה תענוג יקר מאוד.
במקרה זה, עורך הגרפיקה CorelDRAW יכול לבוא לעזרתנו. זה יקטין את הזמן לבניית מבנים, יפשט את תהליך הדוגמנות ויחסוך ממך סרט אדום ועיפרון.
ניתן גם להדפיס דוגמאות (דפוסים) מוגמרים בקנה מידה של 1:1 במדפסת ביתית ללא עיוות.
יותר מ-500 מעצבים ומעצבי בגדים כבר ניסו את זה בפעולה, אבל אתה רוצה?
בואו למיני-קורס "עיצוב חצאית ב-CorelDRAW" ותראו במו עיניכם את כל הכוח והיתרונות של שיטה זו
מוּסתָרנעשה שימוש במקורות
- Koblyakova E. B. עיצוב בגדים עם אלמנטים CAD / E. B. Koblyakova, A. V. Savostitsky, G. S. Ivleva. מוסקבה: KDU Publishing House, 2007.464 עמ'.
- Kurenova S.V. עיצוב בגדים: ספר לימוד לאוניברסיטאות / S.V. Kurenova, N.Yu. רוסטוב על הדון: הפניקס, 2003.480 עמ'.