סינדיקט הוט קוטור פריזאי. סינדיקט אופנה עילית או מי המציא הוט קוטור? גיאורג סימל ותפיסת האופנה שלו

הוא הופיע עוד ב-1927 כאחד המוסדות של סינדיקט האופנה הגבוהה (Chambre Syndicale de la Haute Couture). הוא קובע את מעמדם של מעצבי אופנה, מארגן תצוגות ובוחר בתים שיכולים להיות חברים בסינדיקט. כדי להיכנס, עליך לעמוד במספר דרישות: כל הייצור חייב להיות ממוקם בפריז ולהיות בסמכות השיפוט של מחלקת התעשייה הצרפתית; לפחות חמישה עשר עובדים חייבים לעבוד עבור המותג; מעצבים חייבים להציג קולקציות חדשות פעמיים בשנה (לפחות 30 שמלות בכל תצוגת אופנה). Ecole de la Chambre Syndicale de la Сouture Parisienne היה אמור להפוך למקום שהכשיר וייצר מעצבי אופנה ברמה גבוהה שיוכלו להפוך לחברים בסינדיקט בעתיד.

בית ספר לאופנה Ecole de la Chambre Syndicale, צילום: ecole-couture-parisienne.com

תכונות למידה

בית הספר מספק מספר קורסים ותוכניות לתלמידים ברמות שונות: למתחילים, לעבודה ולאנשי מקצוע (הכיוון האחרון באוניברסיטאות באוריינטציה זו נדיר). בין התחומים הפופולריים ביותר הם ניהול, אופנה ושיווק. אז, בתואר הראשון "עיצוב ודוגמנות" יסופר לכם על עיצוב, עקרונות היסוד של ההיבטים האמנותיים והטכניים של האופנה, ההיסטוריה של האופנה וילמדו כיצד להשתמש בתוכנות מחשב מודרניות. לאחר ארבע שנות לימוד, הסטודנטים בוחרים בהתמחות (עיצוב או חיתוך/בנייה). לבוגרים שהצטיינו בלימודי התואר הראשון, לאחר סיום קורס בן ארבע שנים, יש הזדמנות לקבל מיד תעודת מאסטר 1 (זהה כמו מומחה רוסי).

בנוסף לשיעורים ארוכים, אתה יכול גם להשתתף בקורסי הרצאות כדי לשפר את כישוריך. אז, אנשים עם ניסיון בתעשיית האופנה יכולים ללכת לסדנאות והדרכות בנושאי דוגמנות, וילונות, חיתוך הטיה, איך לבנות נפחים ונושאים אחרים. הקבלה לתוכניות כאלה מתבצעת גם היא על בסיס תחרותי, משך הקורס כולו משתנה בין חצי שנה לשנתיים.

בית הספר מסייע לתלמידים במימושם העצמי באמצעות ארגון תצוגות אופנה ותערוכות של עבודותיהם, וכן מזמין מעצבים ונציגים מובילים של תעשיית האופנה כמרצים המשתפים את התלמידים בניסיונם ומייעצים להם.

בוגרים מפורסמים

הרשימה של בוגרי Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne מדברת בעד עצמה. למדו כאן מעצבי האופנה איב סן לורן, קארל לגרפלד, ולנטינו, אנדרה קורז', לפרנק, סטפן רולנד, איסי מיאקה, אוליבייה לפידוס ואחרים. יש הרבה שרוצים להפוך כאן ל"לגרפלדים השניים", אבל לא כולם מצליחים. דיפלומה מבית הספר לסינדיקט האופנה הגבוהה, כמו כל אוניברסיטה אחרת, כמובן, אינה נותנת שום ערובה להצלחה עתידית.

קרל לגרפלד

כללי הקבלה

ניתן להגיש בקשה לתואר ראשון מיד לאחר הלימודים, הכשרה אמנותית נוספת תהיה יתרון. עם זאת, אומרים שלעתים קרובות לא מתקבלים לכאן סטודנטים שלא סיימו קורס עיצוב במוסד אחר. כדי לקבלה, עליך לדעת צרפתית (שלח תעודה המאשרת את הידע שלך), לספק לבית הספר תעודה מוסמכת, תעודה, תיק עבודות ומכתב מוטיבציה. רק לאחר עיון במסמכים אלו ניתן להזמין אותך לראיון. חבילת מסמכים כזו היא סטנדרטית לכל התחומים. אבל לכל אחד יש את הספציפיות שלו. לדוגמא, על מנת ללמוד בתכנית למקצוענים יש להיכנס לקטגוריית הגילאים מ-26 עד 49 שנים. שנת לימודים לתואר ראשון עולה כאחד עשר אלף יורו. אתה יכול לקבל מידע מפורט יותר על האוניברסיטה באתר הרשמי

בשנת 1868 צ'.-פ. שווה נוצר "Chambre Syndical de la Couture Francaise" (סינדיקט אופנה עילית)- ארגון שאיחד את הסלונים בהם התלבשו החוגים העליונים בחברה.

החלטה זו של וורת', ככל הנראה, נבעה משתי סיבות: מצד אחד, הרצון להגן על חייטים מפורסמים מהעתקת הדגמים שלהם (שכן הסינדיקט מגן על זכויות היוצרים של חבריו); מצד שני, להציע ללקוחות דגמים בלעדיים שיבדילו אותם מהבורגנים הרגילים.

סינדיקט האופנה העילית (שעדיין קיים) דומה לסדנה מימי הביניים: רק חברי ארגון זה יכולים להיקרא קוטורייר.

כדי להצטרף לסינדיקט, עליך לעמוד בדרישות מסוימות - ליצור דגמים בהזמנה אישית ובשימוש בעבודת יד (שלפי וורת' סיפקה את האיכות והבלעדיות הגבוהה ביותר על רקע התפשטות מכונות התפירה).

נכון לעכשיו, קוטורייר יכול לקרוא לעצמו מי שהוא חבר בסינדיקט האופנה העילית, בעל בית אופנה עילית בפריז ועומד בדרישות הבאות: מציג קולקציות חדשות פעמיים בשנה בשבוע האופנה העילית בפריז, וכן מארגן הופעות ללקוחות (עכשיו הם לעתים קרובות להחליף סרטונים).

בנוסף, בייצור דגמים, עבודה ידנית צריכה לנצח (כעת מותרים עד 30% מתפרי המכונה).

בתחילת שנות ה-90 הקולקציות היו חייבות לכלול לפחות 75 דגמים בשנה, בסוף העשור הספיקו 50 דגמים.

גם מספר העובדים השתנה - אם בהתחלה היו אמורים לעבוד בבתי המלאכה לפחות 20 עובדים ושלושה דוגמניות אופנה קבועות, הרי שבסוף שנות ה-90 הוקלו הדרישות הללו - התקבלו ג'יי-פי גוטייה וטי מוגלר. לתוך סינדיקט האופנה הגבוהה, שלא היה לו אפילו חצי ממספר העובדים הנדרש.

מרכז האופנה העילית הוא פריז, שם שוכנת לשכת (או הסינדיקט) של האופנה העילית - Chambre Syndicate des cou-turies (עד 1973, האיגוד המקצועי של הקוטורייר נקרא "Federation du Haute Couture"). הוא קובע את מעמדם של מעצבי אופנה (חברי הלשכה, חברי כתב, כמו גם חברים מוזמנים שעשויים להתקבל בסופו של דבר ללשכה), מארגן תצוגות הוט קוטור (בינואר וביולי), מקיים קשרים עם העיתונות וחנויות מסביב. את העולם.
בתים שהמטה שלהם נמצא מחוץ לפריז הם חברים מקבילים בלשכה. היום זה ורסאצ'ה ולנטינו. מחוץ להופעה הראשית, יש מה שנקרא defile off schema. מספר בתי הוט קוטור משתנה, אבל כמעט תמיד נשאר סביב 20.

בית האופנה העילית מרוויח יותר ממיליארד דולר בשנה ומעסיק כ-5,000 עובדים, כולל 2,000 תופרות. ככלל, לעובדים יש התמחות צרה: חלקם עובדים עם נוצות, חלק - עם רקמות, חלק - עם כפתורים. לפני מלחמת העולם השנייה, תעשיית האופנה העילית העסיקה 35,000 עובדים.

שמלות הוט קוטור מיוצרות כמעט לחלוטין בעבודת יד ורק בעותק אחד. כל דגם דורש בדרך כלל 100 עד 400 שעות עבודה. החליפה או השמלה שנבחרו בתצוגת האופנה היא רק דוגמה, ונתפרת אחת חדשה עבור הלקוח, המתאימה באופן אידיאלי לדמות (לפחות שלושה חיבורים מתבצעים). לכן, מחיר שמלת הוט קוטור גבוה מאוד - מ-26 אלף עד 100 אלף דולר, חליפה - מ-16 אלף דולר, ושמלת ערב - מ-60 אלף דולר.

כיום, בגדי אופנת עילית מזמינים בממוצע 2,000 נשים, ומספר הלקוחות הקבועים של בתי אופנת עילית קטן עוד יותר - כ-200. לעתים קרובות, מעצבים משכירים דגמי אופנת עילית לכוכבי קולנוע או אישים מפורסמים אחרים - רק למטרות פרסום. . בשנות הזהב של האופנה העילית - לאחר מלחמת העולם השנייה - כ-15 אלף נשים יכלו להרשות לעצמן ללבוש שמלות מתוצרת מיטב בעלי המלאכה בפריז. וגברות מפורסמות כמו הדוכסית מווינדזור או גלוריה גינס הזמינו קולקציות שלמות לארון הבגדים שלהן.
כיום, בנוסף לבגדים, חיי הוט קוטור נתמכים בעיקר על ידי התעשייה המורכבת של בישום, קוסמטיקה, אקססוריז ואפילו השקת קווים מוכנים ללבישה.

כדי להיות מסווג כבית אופנה עילית, עליך לעמוד במספר דרישות מחמירות. ראשית, כל הייצור - האטלייה המרכזית, בתי המלאכה, החנויות - חייב להיות ממוקם בפריז ובכך ליפול תחת סמכות השיפוט של משרד התעשייה הצרפתי. הבית חייב להכיל לפחות 15 עובדים ולהציג קולקציות פעמיים בשנה: בכל מטמא 35 שמלות ליום ולערב. (בשנת 2001, כללי הקבלה ללשכה הופשטו במקצת.)

בְּ 2001 הסינדיקט כלל את הבתים הבאים; בלמיין, שאנל, כריסטיאן דיור, כריסטיאן לקרואה, עמנואל אונגרו, ז'יבנשי, האנה מורי, ז'אן לואי שרר, ז'אן פול גוטייה, לקואנט המנט, לואי פרו, תיירי מוגלר, טורנטה, איב סן לורן, ויקטור ורולף.

בְּ רשימת חברי הלשכה לשנת 2008 מכילה רק 11 שמות: אדלין אנדרה, אן ולרי האש, שאנל, כריסטיאן דיור כריסטיאן לקרואה, דומיניק סירופ, עמנואל אונגרו, פרנק סורבייר, ז'יבנשי ז'אן פול גוטייה מאוריציו גלנטה.ארבעה בתים מכובדים נוספים - אלי סאאב, ג'ורג'יו ארמני, Maison Martin Margiela, ולנטינו - שהמטה שלהם ממוקם מחוץ לפריז, רשומים בלשכה כחברים מקבילים.

עם זאת, בתי הוט קוטור רבים שיצרו פעם את ההיסטוריה שלהם סגרו את קווי הוט קוטור שלהם, מכיוון שהם לא יכלו לשלם עבורם.

אחרי הכל, מפעל הוט קוטור הוא לעתים קרובות לא רווחי. ארגון המופע עולה מיליוני יורו. גם הקולקציה עצמה, ששמלה אחת ממנה יכולה לקחת עד 1000 שעות עבודה בעבודת יד, עשרות מטרים מהחומרים היקרים ביותר, מעוטרת במתכות יקרות ואבנים, תופסת מקום נכבד בהוצאות הבית. לרוכשים המחיר לשמלה פשוטה נע בין 25,000 ל-100,000 יורו, לחליפה - מ-15,000. כאשר מתכננים הזמנה לשמלת ערב מהממת, לקוחה של בית האופנה צריכה להתמקד בסכום של 60,000 יורו ומעלה. וכתוצאה מכך, חלק קטן מאוד מהאוסף של הבית ימצא את לקוחותיו.

כל הבתים ביחד כמעט ולא מוכרים יותר מ-1500 דגמים בשנה. נכון להיום, שוק הקונים של מוצרים כאלה קטן. אם באמצע המאה ה-20 מספר הלקוחות שהזמינו דגמים ייחודיים במחירים גבוהים במיוחד ברחבי העולם היה כ-15,000, הרי שבתחילת המאה שלנו הוא ירד בחדות בהשפעת הדמוקרטיזציה של החיים. ברחבי העולם, רק כ-3,000 נשים באמת יכולות להרשות לעצמן לקנות הוט קוטור, ופחות מ-1,000 עושות זאת באופן קבוע. לעתים קרובות מעצבים פשוט משאילים שמלות לסלבריטאים לצורך פרסום.

אין זה מפתיע שעם התפתחותה של תעשיית ה-pre-a-porter, כאשר התאפשר כמעט לכל בן תמותה לרכוש פריט "אייקוני" כלשהו ממעצב מפורסם, נשמעו דיבורים מכל עבר על הכחדת אמנות הוט קוטור.

עם זאת, כשאנו רואים דוגמאות מחזקות חיים כאשר בית האופנה עוסק הן בייצור של שמלות מוכנות והן בייצור מוצרי יצירה, אנו מאמינים שהדו-קיום ההרמוני של שני התחומים הללו במפעל אחד עדיין אפשרי ושזה נמצא ב. האיחוד של יצירתיות טהורה ותעשייה שהעתיד הזוהר של האופנה הוא

צפיות: 2,925

האופנה הגבוהה חייבת את הופעתה למעצב האופנה האנגלי צ'ארלס פרדריק וורת', שב-1858 פתח את בית האופנה House of Worth שלו ברחוב Rue de la Paix בפריז ב-1858 והיה הראשון לחלק את קולקציות הבגדים לפי עונות. בשנת 1868 Worth נוצר סינדיקט הוט קוטור(בצרפתית: Chambre Syndicale de la Couture Parisienne) הוא ארגון פריזאי המאגד בתי אופנה שעדיין קיים. היא איחדה את הסלונים שבהם התלבשו החוגים העליונים בחברה לארגון אחד. אופנה עילית נולדת הלבשה עילית.

שווה, צ'רלס פרדריק

בזמן שעבד בסטודיו לחייטות באחד מהמפעלים הפריזאיים, וורת' התחתן עם עמית - דוגמנית האופנה מארי ורנט. הכובעים והשמלות שוורת' יצר לאשתו החלו להיות מבוקשים בקרב לקוחות שביקשו להכין עבורם עותקים. כשמצא בן לוויה שוודי עשיר, וורת' ארגן עסק משלו, שמצא את עצמו עד מהרה בתחום האינטרסים של הקיסרית הצרפתית יוג'יני, מעצבת טרנדים ידועה של אותה תקופה. אריסטוקרטים רבים ונשים מפורסמות של אותה תקופה הפכו ללקוחות של בית הוט קוטור הראשון, כולל הנסיכה פאולין פון מטרניך והשחקנית שרה ברנהרדט. לקוחות הגיעו לוורת' בפריז אפילו מבוסטון וניו יורק.

החלטה זו של צ'ארלס וורת', ככל הנראה, נבעה משתי סיבות: מצד אחד, הרצון להגן על חייטים מפורסמים מהעתקתם.

סרט השם של Worth

דגמים של חייטים רגילים (שכן הסינדיקט מגן על זכויות היוצרים של חבריו); מצד שני, להציע ללקוחות דגמים בלעדיים שיבדילו אותם מהבורגנים הרגילים.

במאה ה-19 קמה אופנה במעמדות הגבוהים, שבעזרת עיצובים אופנתיים חדשים הדגישו את השוני שלהם מהמעמדות הנמוכים. אבל מכיוון שכל ההגבלות המעמדיות בוטלו בחברה הבורגנית, המעמדות הבינוניים ולאחר מכן המעמדות הנמוכים יכולים לחקות את אופנת האליטה. שאיפה

כדי לקבוע את מעמדם החברתי הגבוה, המעמדות הגבוהים שוב אימצו דגמים חדשים - ההמונים שוב העתיקו את אופנת האליטה. וכך בלי סוף.

בסוף המאה ה-19 הסביר הסוציולוג הגרמני גיאורג סימל את המנגנונים הללו להופעתה ולתפקודה של אופנה ב"תיאוריה אליטיסטית" של אופנה (שנקראת "מושג אפקט הדליפה").

צ'ארלס וורת' חש בצורך של המעגלים הגבוהים ביותר בחברה לאופנה בלעדית. הרעיון של אופנה עילית פשוט סיפק את הצורך הזה. צ'ארלס וורת' התחיל לרשום את שמו

שמלת ערב מבית Worth

על דגמים (איך האמן חותם על יצירותיו) - שמו של הקוטורייר קיבל ערך כערובה לאיכות גבוהה, ולאחר מכן כסימן למעמד חברתי גבוה. למעשה, מערכת הרישוי שהתפתחה באופן פעיל במחצית השנייה של המאה ה-20 התבססה בדיוק על התווית הזו עם שם החייט או שם הסטודיו, שאותם החלו קוטוריירים וחייטים אחרים מהמעמד הגבוה ביותר בכל המדינות. לתפור על הדגמים שלהם אחרי וורת'.

מארי ורנט-וורת'. אישה ודוגמנית אופנה ראשונה.

וורת' ידוע כקובעת מגמות של צורות אופנתיות נשיות חדשות, ביטול סלסולים וסלסולים מיותרים. הוא הציע ללקוחותיו מגוון עצום של בדים והתאמה קפדנית ופדנטית. במקום לתת ללקוח להכתיב את העיצוב, וורת' היה הראשון לארגן את קולקציות הבגדים לפי עונות השנה, הוא ערך תצוגות אופנה ארבע פעמים בשנה. הלקוחות בחרו דגמים, אשר נתפרו לאחר מכן מבדים לבחירתם ובהתחשב בגודל ותכונות הדמות. וורת' נחשב למהפכן בעסקי הביגוד. הוא היה הראשון שראה אמן בחייט, ולא רק בעל מלאכה, והעניק לו דרגת "קוטורייר".

וורת' היה הראשון שהחתים דוגמניות בשם משלו וקבע כלל להציג קולקציה חדשה מדי שנה. הוא נחשב לממציא הטמא, ואשתו היא דוגמנית האופנה הראשונה. וורת' היה זה שהביא את בובת הראווה של הצורה המוכרת. הוא, לפני כל אחד אחר, החל לשכפל אופנה - הוא מכר דגמים כדי שניתן יהיה להעתיקם. במודע הכניס לאופנה את הבדים האלה, ששחרורם הוא ראה צורך. במילים אחרות, הוא באמת התחיל להשתמש במנגנון המקור וההתפשטות של האופנה.

בשנת 1868 צ'ארלס וורת'יצר את הסינדיקט של האופנה הגבוהה / Chambre Syndicale de la Couture Parisienne - ארגון שאיחד סלונים שבהם התלבשו החוגים הגבוהים ביותר בחברה.

"להחלטה הזו צ'ארלס וורת', ככל הנראה, הניעו שתי סיבות: מצד אחד, הרצון להגן על חייטים מפורסמים מפני העתקת הדגמים שלהם (שכן הסינדיקט מגן על זכויות היוצרים של חבריו); מצד שני, להציע ללקוחות דגמים בלעדיים שיבדילו אותם מהבורגנים הרגילים.

במאה ה-19 קמה אופנה במעמדות הגבוהים, שבעזרת עיצובים אופנתיים חדשים הדגישו את השוני שלהם מהמעמדות הנמוכים.

אבל מכיוון שכל ההגבלות המעמדיות בוטלו בחברה הבורגנית, המעמדות הבינוניים ולאחר מכן המעמדות הנמוכים יכולים לחקות את אופנת האליטה. במאמץ לייעד את מעמדם החברתי הגבוה, המעמדות הגבוהים שוב אימצו מודלים חדשים - ההמונים שוב העתיקו את אופנת האליטה. וכך בלי סוף.

בסוף המאה ה-19, הסוציולוג הגרמני גאורג סימלהסביר את המנגנונים הללו של הופעה ותפקוד של אופנה ב"תיאוריה האליטיסטית" של האופנה (המכונה "המושג של השפעת הדליפה").

צ'ארלס וורת' חש בצורך של המעגלים הגבוהים ביותר בחברה לאופנה בלעדית .

הרעיון של אופנה עילית פשוט סיפק את הצורך הזה. צ'ארלס וורת' החל לשים את שמו על דוגמניות (כשאמן חותם על יצירותיו) - שמו של קוטורייר זכה לערך כערובה לאיכות גבוהה, ולאחר מכן כסימן למעמד חברתי גבוה. למעשה, מערכת הרישוי שהתפתחה באופן פעיל במחצית השנייה של המאה ה-20 התבססה בדיוק על התווית הזו עם שם החייט או שם הסטודיו, שאותם החלו קוטוריירים וחייטים אחרים מהמעמד הגבוה ביותר בכל המדינות. לתפור על הדגמים שלהם אחרי וורת'.

סינדיקט האופנה העילית (שעדיין קיים) דומה לסדנה מימי הביניים: רק חברי ארגון זה יכולים להיקרא קוטורייר.

כדי להצטרף לסינדיקט, עליך לעמוד בדרישות מסוימות - ליצור דגמים בהזמנה אישית ובשימוש בעבודת יד (שלפי וורת' הבטיחה את האיכות והבלעדיות הגבוהות ביותר על רקע התפשטות מכונות התפירה). בהמשך נוספו דרישות חדשות: לערוך תצוגות אופנה קבועות ללקוחות ולעיתונות, פעמייםלהציג קולקציות עונתיות חדשות מדי שנה.

נכון לעכשיו, קוטורייר יכול לקרוא לעצמו מי שהוא חבר בסינדיקט האופנה העילית, בעל בית אופנה עילית בפריז ועומד בדרישות הבאות: מציג קולקציות חדשות פעמיים בשנה בשבוע האופנה העילית בפריז, וכן מארגן הופעות ללקוחות (עכשיו הם לעתים קרובות להחליף סרטונים).

בנוסף, בייצור דגמים, עבודה ידנית צריכה לנצח (כעת עד 30% קווי מכונות). בתחילת שנות ה-90 האוספים חייבים לכלול לפחות 75 דגמים בשנה, בסוף העשור הספיקו 50 דגמים.

גם מספר העובדים השתנה - אם בתחילת הדרך היו בסדנאות לפחות 20 עובדים ושלוש דוגמניות אופנה קבועות, הרי שבסוף שנות התשעים הוקלו הדרישות הללו - סינדיקט היי אופנה התקבל ז'אן - פול גוטייהו תיירי מוגלרשלא היה להם אפילו מחצית ממספר העובדים הנדרש.

Ermilova D.Yu., היסטוריה של בתי אופנה, M., "Academy", 2003, p. ארבעה עשר.

כמובן, אופנה לא נולדה בצרפת. היא נולדה כמה אלפי שנים קודם לכן, אבל בצרפת הפכה התפירה לצורת אמנות מוכרזת. וזה אוצר לאומי.

היוצר של האופנה העילית היה האנגלי (!) צ'רלס פרדריק וורת' (צ'רלס פרדריק וורת', 1825-1895), שהגיע לפריז בשנת 1845. תחילה עבד בחנות, אחר כך במתפרה, וב-1858 פתח את שלו. בית מלאכה משלו, שבו תפר שמלות עבור הלקוחות הבכירים ביותר (מאז 1860, וורת' הפך לחייט של הקיסרית אוגניה). הלקוחות של וורת' היו אריסטוקרטים ידועים לא רק בצרפת, אלא ברחבי אירופה, הוא הלביש 9 מלכות. אישיותו של וורת' ייחודית בעולם האופנה וראויה לסיפור נפרד. אגב, וורת' היה זה שהציג דוגמניות אופנה לא רק לתצוגות, אלא גם כ"תלמידי חינוך" של לקוחות אצילים כדי שהאחרונים לא יסבלו במהלך ההתאמה (למשל, המלכה ויקטוריה התלבשה בסתר אצל וורת', מעולם לא ביקרה בסלון שלו) .

צ'ארלס פרדריק וורת' שמלות הערב של Worth 1887, 1892 פרטי השמלה (עבודת יד)

בשנת 1868, וורת' הקים את Chambre Syndicale de la Haute Couture (סינדיקט אופנה עילית), ארגון שהפגיש בתי אופנה שהלבישו את החוגים הגבוהים ביותר בחברה. לכך נבע וורת', ככל הנראה, מחד גיסא, מהרצון להגן על חייטים מפורסמים מפני העתקת הדגמים שלהם (שכן הסינדיקט מגן על זכויות יוצרים על דגמי חבריו), מאידך גיסא, הרצון להציע. ללקוחותיה דגמים ייחודיים ומיוחדים במינה, כמו גם מניעים אישיים: וורת' ראה את עצמו לא חייט, אלא אמן, הוא זה שהחליט איך תראה התלבושת, לא הלקוח.

סינדיקט אופנה עילית דומה למועדון סגור: רק חברי ארגון זה יכולים להיקרא קוטורייר. כדי להתקבל לסינדיקט, היה צורך לעמוד בדרישות מסוימות - לייצר דגמים רק בהזמנה אישית ורק תוך שימוש בעבודה ידנית (שלפי וורת' הבטיחה איכות ובלעדיות על רקע ההפצה בכל מקום של מכונות תפירה), לקבל קהל לקוחות מיוחד.
הוט קוטור לא משנה את העקרונות שלה עד היום: הדרישות נשארות זהות.

לא הייתה בחירת מגדר בסינדיקט האופנה הגבוהה.
בתי אופנה שנוצרו על ידי גברים היו מפורסמים באותה מידה (וורת', ג'ון רדפרן, ז'אק
לְכַבּוֹת"). ונשים ("Madame Paquin", "Sisters Callot", "Lucille", "Madame Laferier"). אגב, ז'אן לנווין הפכה לקוטוריירית הראשונה שעסקה בבגדי גברים.

נכון לעכשיו, קוטורייר יכול לקרוא לעצמו אחד שהוא חבר בסינדיקט הוט קוטור, בעל סלון (בית הוט קוטור) בפריז ועוקב אחר כללים מסוימים:
- בייצור דגמים בהזמנה אישית, הוא משתמש בעיקר בעבודה ידנית (כעת הוקלו הכללים הנוקשים - עד 30% מקווי המכונה מותרים);
- משתמש בבדים בעלי ערך מסוים;
- מציג קולקציות חדשות פעמיים בשנה, שאמורות לכלול לפחות 35 דגמים על דוגמניות אופנה (ביולי-אוגוסט - סתיו-חורף, בינואר - אביב-קיץ), וכן מארגן הופעות פרטיות ללקוחות (אם כי כעת הן מוחלפות בהצלחה סרטוני הופעות ואתרי אינטרנט באינטרנט);
- לפחות 15 עובדים ו-3 דוגמניות קבועות חייבות לעבוד בבתי המלאכה של הבית;
- הייצור חייב להיות ממוקם בפריז, כלומר, כפוף חוקית למחלקת התעשייה הצרפתית.

פרט מעניין: כידוע, תצוגות אופנה בכורה (שבוע האופנה הגבוה) מתקיימות בפריז. אבל מאז 1911, כשפול פוארט יצא לראשונה ל"סיבוב הופעות" בלונדון, בתי אופנה רבים לאחר הבכורה מארגנים תצוגות במדינות אחרות כדי למשוך לקוחות. האוריינטציה של ה"סיורים" תואמת את מקומות המגורים של הלקוחות העיקריים של הוט קוטור: הודו, סין, איחוד האמירויות הערביות, רוסיה, ברזיל.

בצרפת, המונח הוט קוטור מוגן בחוק. המושג מוגדר על ידי לשכת המסחר והתעשייה, אשר קובעת כי השם הוט קוטור יכול לשמש רק אותן חברות שנכנסות לרשימה המאושרת מדי שנה על ידי משרד התעשייה הצרפתי.
ולנטין יודשקין הפך למעצב האופנה הרוסי הראשון ועד כה היחיד שהתקבל לסינדיקט האופנה הגבוהה במעמד של חבר מקביל זר (1996-2000), אך המעמד אבד בשנת 2000.

הוט קוטור תמיד נעשה בעבודת יד (כעת 70%), תמיד בפריז, תמיד במידות אישיות מדויקות מחומרים שנבחרו בקפידה. זמן הייצור של התלבושת הוא 6-12 שבועות, נדרשים שלושה אביזרים.
כל דגם דורש בדרך כלל 100 עד 400 שעות עבודה. החליפה או השמלה שנבחרו בתצוגת האופנה היא רק דוגמה, ונתפרת אחת חדשה עבור הלקוח, המתאימה באופן אידיאלי לדמות. באופן אידיאלי, השמלה צריכה להיעשות עבור הלקוחה בעותק בודד, אבל יש פינוק: יכולות להיות כמה שמלות, אבל לא ניתן למכור אותה ליבשת אחת, בעוד שמספר השמלות המרבי של מדגם אחד הוא שלוש. זה נעשה על מנת לצמצם לבלתי אפשרי את ההסתברות לפגוש שתי שמלות זהות.

מחיר שמלת הוט קוטור גבוה מאוד - מ-25 ל-100 אלף דולר, חליפה - מ-16 אלף דולר, ושמלת ערב - מ-60 אלף דולר. לצורכי פרסום, שמלות מושכרות למפורסמים, אבל לא כולן ולא תמיד.

אין הרבה לקוחות קבועים של בתי הוט קוטור. לפי מומחים, ישנם 200-300 אנשים בכל רחבי העולם. לקוחת האופנה העילית האידיאלית היא זו שמבצעת שלוש הזמנות מלאות בשנה. תמונה נפוצה מאוד היא כאשר קוטורייר טס במטוס הפרטי של הלקוח מפריז לניו יורק או מוסקבה.

מתחילת המאה ה-20 גדל מספר בתי האופנה העילית, בשנת 1950 היו כ-90 כאלה.

בשנת 2001, הסינדיקט כלל את הבתים הבאים (15): בלמיין, שאנל, כריסטיאן דיור, כריסטיאן לקרואה, עמנואל אונגרו, ז'יבנשי, האנה מורי, ז'אן לואי שרר, ז'אן פול גוטייה, לקואנט המנט, לואי פרו, תיירי מוגלר, טורנטה , איב סן לורן, ויקטור ורולף.
כמו גם 2 חברים מתכתבים זרים שהמטה שלהם נמצא מחוץ לפריז: ולנטינו ורסאצ'ה.

בשנת 2010 הסינדיקט כולל (10): אדלין אנדרה, שאנל, כריסטיאן דיור, כריסטיאן לקרואה, סירופ דומיניק, עמנואל אונגרו, פרנק סורבייר, ז'יבנשי, ז'אן פול גוטייה, ז'אן לואי שרר.
ו-4 חברים מקבילים: אלי סאאב, ג'ורג'יו ארמני, מייזון מרטין מרג'יאלה, ולנטינו.

כפי שאנו רואים, בתי אופנת הוט קוטור משתנים ללא הרף, ישנה נטייה ברורה לירידה... אבל המוות של הקוטור, אני בטוח, עדיין רחוק. לפחות בינתיים יש לפחות את אותם 200 לקוחות שרעבים לבלעדיות!