איך להכין בובות מגבס. איך אני מסירה את תבנית הגבס מהראש. עיבוד חלקים מוגמרים והתקנת צירים

שלום קהילה אהובה! בפעם ההיא הראיתי לכם מחוך עשוי נחושת עם פולימר שהכנתי לקשתות הפורצלן שלי, והפעם אני רוצה להראות לכם איך אני מסירה תבניות גבס. זו, כמובן, לא כיתת אמן, אלא פשוט צילומים מפורטים של שלבי הסרת כל הטפסים מהמ"מ שלי.

חלוקת הצורות תלויה במודל המאסטר, והן שונות עבור כולם. כמו כן, כל אחד עונה על שאלות כמו באיזה סוג גבס להשתמש, איך לעקוף מ"מ, איך להימנע מנעולים, האם לעשות תותבים לצירים, איך לחפוף, במה להשתמש לטפסות, מה לבחור כחומר שחרור, האם לטחון את החלק הראשון של התבנית, ועוד יותר מכך האם לטחון תבניות מבחוץ, האם להוציא את החלק בתהליך הפירוק וכו'. הכל תלוי במטרות ובתשוקות של המאסטר. אני רק מראה את הניסיון שלי.
אני חושב שזה עשוי להועיל למתחילים שרק תוהים "איך מסירים תבניות גבס?", ובמיוחד למי שרוצה לעשות תותבים למקלטים מסתובבים (על מנת למזער את ההתאמה בשלב של פורצלן יבש או פלומו) ).
יתר על כן, רק קישורים ל-LiveJournal שלי, מכיוון שהיו כמה מאות תמונות.
אני ממליץ לך לצפות בסדר הזה, שכן בהתחלה כתבתי הסברים, ולקראת הסוף, כמובן, לכתוב אותו דבר כבר היה מיותר.

מפרקי ירך כפולים http://zhukova-mariya.livejournal.com/33222.html

אני משחית עם פריימר אוטומטי של mm, משייף ומכסה באמייל אוטומטי. שניהם בספריי. אני משתמש בשתי ידיים לתבניות עם צירים - נותנים לתבניות לקחת יותר זמן להסיר, אבל על היציקה יש הרבה פחות עבודה ובהחלט לא תהיה בעיה כשאני חותך את הזרבובית והרגליים ביציאה באורכים שונים ב- המקום הלא נכון. אני מכסה בפלסטלינה רכה, אותה אני מחממת מראש לנוחות העבודה, אני מכינה את הטפסות מאריזות טטרה-פאק. כחומר שחרור אני משתמשת בקרם ידיים מסיליקון אותו אני מורחת ב-3 שכבות (כתוצאה מכך, הצורות מופרדות ללא מאמץ כלל). בפעם הבאה אני רוצה לנסות קומפוזיציות על בסיס סבון כביסה (אפשר למצוא מספר מתכונים בתגובות לפוסטים). אני בעד לטחון את החלק הראשון של התבנית (כדי שהכל יהיה מאונך בדיוק) ולהוצאת החלק בזמן היציקה (הרבה אומרים שאי אפשר להוציא אותו, כי אחרת יהיו תפרים גדולים, אני מאוד לא מסכים עם זה). באופן כללי, אני אוהב צורות מסודרות - אני לא מצטער לבלות שבועיים כדי שאחר כך יהיה נעים לעבוד איתם (גם אם, כמו במקרה של שני המ"מ הקודמים שלי, יהיו רק שתי בובות מה- סט טפסים, hehe).

רגליים http://zhukova-mariya.livejournal.com/33499.html

נדמה לי שבעולם המנוסח הבובות שלנו אף אחד לא כתב כל כך הרבה על צורות כמוני. והנה שוב
צילמתי את הטפסים והחלטתי לצלם ולכתוב הכל, אז כמו בנושאים הקודמים, הטכניקה עברה כמה שינויים
כאן

דגם מאסטר זה הוא יתרון מבחינת הדפוס, הוא נבדל בגודל קטן יחסית והיעדר מפרקי ירכיים כפולים - למ"מ הקודם היה גובה של 10 ס"מ יותר (מה שלדעתי מאוד מסבך הכל) וירכיים , כמו גם צוואר, וכמובן הברכיים והמרפקים היו כפולים, כנראה שבגלל זה רציתי לעשות צירים פשוטים אחריו. לצד הפלוסים האלה, יש גם מינוסים לעיצוב - אצבעות נפרדות על הידיים (זה לא יפתיע אף אחד עכשיו, כמובן), ציפורניים ומברשת נוספת קפוצה לאגרוף.

עוד בשנת 2012, Inna Krikovtseva, בתגובות לפוסט שלי ב-LiveJournal, סיפרה על השיטה הקלאסית של סימון חלקים ליציקה באמצעות נייר מרובע ונייר פחם. הייתי אז טירון גמור, ובלעדיה כנראה לא הייתי לומד את השיטה הזו. לפני כן פשוט ציירתי קו בעין וגם לאחר שלמדתי את השיטה הזו המשכתי לא לנקוט בה - זה סוג של מתחיל "רק ידני, רק הארדקור", ואז לא כל כך הרבה זמן ביליתי אינד. שיעור על טפסים (אני לא עושה את זה עכשיו) והראה לאדם את השיטה הזו. הם עשו את כל הפרטים במהירות ואני יושב וחושב, למה אני לא משתמש בזה בעצמי!? זה גם הרבה יותר מהיר וקל וזה לא יזיק לי אם אעשה את זה יותר קל מהרגיל.

אז הפעם השתמשתי בשיטה הפשוטה הזו. אני חייב לומר מיד שכמובן יש צורך רק כאשר צריך לחלק את החלק ל-2 חלקים (השרוול לא נחשב), אבל יש יותר מחצי חלקים כאלה, ואצלם הבעיות של סתתים וריבה בתבניות נפוצים.
כך. נצטרך פלסטלינה (שבלעדיה אין צורות, וכך), סרגל (כל אחד שיש לו זווית ישרה יתאים), נייר פחמן וטוש.
אנחנו לוקחים את החלק ומכינים לו כן פלסטלינה. חשוב מאוד שיהיה לו משטח ישר בו הוא נוגע בשולחן ושבמבט מלמעלה הפלסטלינה לא נראית כלל.

אז - פלסטלינה לא נראית, רק פרט. החלק חייב להחזיק בצורה חלקה, לא להתנדנד, אחרת לא יהיה טעם במה שקורה.

לאחר מכן מגיעים הסרגל ונייר הפחמן. אגב, נייר פחמן עדיין נמכר בנייר מכתבים, כך שקל למצוא אותו. והיא סגולה, וזה נחמד במיוחד בשבילי.

אנחנו עושים זאת, שמים סרגל ועוטפים אותו בנייר פחמן. נייר הפחמן נמחק במהירות, אך במצב זה נוח להזיז אותו עם האצבעות.

ובכן, אז זה נוח לכל אחד - אתה יכול להזיז את הסרגל, אתה יכול לשמור את הסרגל ללא תנועה ולהזיז את החלק. העיקר שנייר הקרבון ישאיר חותם על החלק הבולט של החלק. זה בדיוק מה שאנחנו צריכים.

הנה מה שצריך לקרות

ובכן, אותו דבר ממשיך. העיקר שתחתית הפלסטלינה אחידה לחלוטין ושהיא לא תלך לאמצע החלק.

כאן, על הרגל התחתונה, אתה יכול לראות עד כמה הקו הזה יכול להיות עקיף. פעם שואלים אותי למה זה כל כך קשה, אפשר פשוט לצקת גבס לתבנית וכשזה כבר מתקשה לדחוף את החלק לתוכו לחצי!
בנוסף לעובדה שבשבילי קל יותר לחפוף בפלסטלינה כמו שצריך מאשר לחכות לדרגת ההתקשות הרצויה של הגבס וללחוץ אותו בדיוק לחצי מ"מ, יש גם את הבעיה הזו בדיוק - אין כל כך הרבה פרטים שבו הסימון ישר.

זה לא מאוד ברור על פרטים מורכבים כמו הגוף, ככה זה אצלי בגלל הצלעות, אבל זה עדיין קל יותר מאשר בעין

את פרט החזה הזה הייתי צריך לעשות ככה. אם הילדה הייתה יותר שטוחה, אז הייתי עושה בשמחה רק שרוולי כתף לאורך קצה השפופרת, ומחלק את החלק העיקרי ל-2, בדיוק כמו עם הגוף למעלה. אבל כאן החזה לא יאפשר, אז השרוולים משפיעים על החלק הרוחבי של החזה ובכלל, על כל האזור ממקלט הכתף ועד לים הכחול מאוד ועד לשרוול של מקלט החזה. אז יהיו עוד תפרים, אבל אתה צריך לשלם על החזה)) זה נשמע מצחיק. אחר תהיה חתימה תחת הביטוי הזה כמו "מנתח פלסטי Pupkin V.V."

לאחר מכן, אני עובר לרירית הפרטים. אני תמיד מתחיל עם צירים כי זה מהיר ונותן לי את ההזדמנות להיות מעורב בתהליך. למרות שכתבתי את המילה "בטנה" במקרה של רוב הפרטים, אני לא מצרף, אלא לוחץ פנימה.
קודם כל, אני מכין פאקים כאלה מפלסטלינה. זה נראה כמו דבר קטן, אבל הם חוסכים הרבה זמן. פלסטלינה, כרגיל, אני משתמשת בשעווה (שעווה קרן או דבורה). זה הכי רך והכי פחות דביק, מאז שניסיתי אותו לפני 2-3 שנים, לעולם לא אקנה לעצמי איזו גמא נוראית או אפילו עוד פלסטלינה לילדים ללא שעווה.

אני מקדיש זמן לניקוי חימר, בכל פעם שאני מסירה את הטפסות אני מסירה חתיכות גבס, אז החימר הזה היה גיהנום כבר הרבה זמן, אבל הוא כמעט כמו חדש.

אני לוחץ בעדינות על החלק, ואת מה שבולט מבפנים אני חותך או מורח לאורך תחתית מכונת הכביסה. אחר כך אני מפלס אותו בערימה, אם מתקבל רווח אז אפשר להקיף את החלק עם נקניק מהצלחת ולמרוח אותו. העיקר שקו הסימון נראה לגמרי (וגם לי עבה), כך שלא יהיו רווחים בין המ"מ לפלסטלינה ושהזווית של הפלסטלינה לפני השטח של החלק תהיה ישרה. .

אני לא מכין זרבובית על צירים - יותר נוח לי לחתוך אותו על גבס מאוחר יותר, ועבור חלק כזה אני צריך לעשות גם צינור ותותב. בתמונה שלמעלה אין תותב וספוגה, אבל זה כבר יש את זה (איפשהו למטה זה יהיה איך אני מכין שפך פלסטלינה)

בין השפיץ לפרק כף היד יש צורך לעשות צעד, כדי שבהמשך תדעו היכן בעצם מסתיים החלק ואיפה מתחילה השפיץ ביציקה. אנו רואים זוויות ישרות בין שרוול הפלסטלינה \ sprue לבין המשטח הראשי של הפלסטלינה. וכמובן, ללא מעברים חלקים, אנחנו צריכים בדיוק זווית ישרה ברורה גם כאן.

אחר כך אני לוקח שקיות טטרה-אריזה, שאני מצטייד בהן מראש, למעשה, אפשר להשתמש בחתיכה של תיקיית פלסטיק לנייר או בסרט של חומרי פלסטיק מתחת לכלים, שיש אנשים ששמים על השולחן, שטיחים כאלה. ציורים, אבל אני אוהב את שקיות המיץ והחלב הישנות והטובות.


כאן תוכלו לראות מה אני עושה על הטבעת של האריזה על מנת להקטין את גודלה - אין צורך בצורות גדולות לציר. בנוסף, בדרך זו, החבילה הזו מדרגת חד פעמית עוברת לשימוש חוזר, כי ללא קמט זה יהיה צורך לקרוע אותה כדי להסיר אותה מהגבס. עם חלקים גדולים, אתה צריך לקרוע או אפילו לעשות טפסות אחת מתוך שתיים.

אל תשכח שלכל טופס צריכה להיות במה לעמידה

שמתי סימן על המברשת (תלוי בגודל החלק, אבל בדרך כלל זה 3-5 ס"מ) כך שעובי הגבס יהיה זהה בצורות זוגיות.
באופן כללי, אנשים רבים מסירים טפסים מחלקים מזווגים בבת אחת - שני חלקים בצורה אחת, אבל זה לגמרי לא נוח עבורי. ולא נוח להניח ולנקז ואז, כשיצוקים חרסינה, צריך לזכור איזו יציקה נדחתה ודורשת יציקה מחדש ואיזה לא, אבל זה IMHO כמובן.
אני עושה סימנים על הקיר של האריזה.
אני ממלא אותו במים כדי למדוד את נפח המים וכדי להיות בטוח לחלוטין ששום דבר לא דולף.


אחר כך אני מנקז את המים לתוך כוס מדידה גדולה וגם עושה עליה סימן (זה יועיל כשאני מכין צורות הדדיות לצירים האלה). נהגתי לנקז 15-20% מהמים, כי לאחר הוספת גבס הנפח גדל. אבל עכשיו אני לא.
כי עכשיו הגבס מלא באיזושהי זיהומים. אפילו גבס טוב מלא במתכת (חלקם ניתנים לממגנט, חלקם לא) ועוד משהו, חלקיקים צפופים, שכאשר יוצקים גבס מתיישבים על משטח העבודה, מ"מ ואז יש להם את החוצפה לעבור ליציקות! הָהֵן. אתה מוציא את היציקה ויש עליה את הנקודות האלה ויש הרבה כאלה (בצורות שיש להם אספקה ​​כזו, או שהם, לעזאזל, מתרבים שם, מה שלא נעשה קל יותר גם אם אתה עושה הרבה של יציקות מהתבנית). נקודות אלו על היציקה נראות רק כשהן רטובות - הן אפרפרות. אבל אם אתה לא מפשפש אותם (או חורטים אותם בסכין, הם עפים לעתים קרובות החוצה בקליק מורגש!) ביבשה או על גרוטאות (שם גם ניתן לראות אותם רק כשהם רטובים), אז בגובה גבוה הם הופכים לאמיתיים , נקודות שחורות עשירות!
אז אני לא מנקז חלק מהמים כמו פעם, אלא מכין גבס עם שוליים (כלומר, כל פעם שאני זורק חלק) כדי לא לנקז את הגבס מתחתית האגן לתבניות - רק פיזור של הזבל הזה נשאר בתחתית.

כך. אני שופך את המים לתוך כוס מדידה גדולה. אני מסמן את הרמה שלו עם טוש. אני שופך את המים לקערת ערבוב. אני מנגב את הכוס ומוזג לתוכה גבס - שליש יותר ממה שהיו מים (כלומר, שליש גבוה מקו הסימון על הכוס).
ואז אני שופך את הגבס הזה לתוך המים באגן. קודם, פשוט שפכתי, עכשיו אני עושה את זה בתנועת פיזור כזו, אני לא יודע איך להסביר. כמו סבתות מפזרים קמח על השולחן לפני הלישה של הבצק (ברור מיד שאני עצמי לא אופה הרבה). רק לא ביד, אלא ישירות מהזכוכית ובתנועות רחבות יותר. זה לוקח לי 10-20 שניות, אבל אם אתה עושה את זה, תפזר על כל שטח האגן, ולא רק תכה בבת אחת, אז הערבוב הרבה יותר מהיר וקל.

באופן כללי, יש שיטה למדידת נפח הגבס הנדרש בצורה זו. אנחנו פשוט שופכים גבס על כל משטח המיכל (לא רק במרכז, אלא בכל מקום), הוא מתיישב ומתחיל להתנפח, אנו שופכים עוד ועוד עד שלבסוף הגבס מתחיל להישאר על כל המשטח, כמו קצהו של קרחון. לאחר מכן עוצרים ומערבבים. איכשהו יותר מהר בשבילי פשוט למדוד את זה כך שהגבס יהיה שליש יותר משליש מהמים. מישהו אגב עוקב אחר פרופורציה אחרת. מישהו מוסיף עוד גבס, עד לאופציה כשיש יותר גבס לא בשליש, אלא בחצי. אבל זה מה שאתה צריך לזכור:
יכולתו של הגבס (מאוחר יותר, במהלך היציקה) לספוג מים ישירות תלויה בפרופורציה שבה נוצר הגבס הזה. אם היו מעט מים, והרבה גבס, אז גבס כזה ימשוך מאוד חלש. זה יהיה חזק, הרבה יותר חזק משלי, אבל זה לא ימשוך כרגיל. כאן צריך למצוא פשרה בין המתיחה (קיבולת הגבס) לחוזק התבניות. עבורי, המתיחה היא בהחלט עיקרית. פאריאן כבר צובר רסיס לאט מאוד, אם גם הטפסים נשלפים בצורה חלשה, אז זו בכלל לא אופציה.

אני מערבב ביד. ובדרך כלל בלי כפפות. אני חושב שזה אולי אפילו שימושי, אבל כשהחמרה של אלרגיה בידיים ללא כפפות היא לא נעימה, זה צורב. אבל אני יכול להגיד שהיד בהחלט מהירה ויעילה יותר מכפית או משהו כזה. צריך לערבב היטב, בהחלט אפשר להשקיע בזה דקה.

עכשיו אני רוצה לומר משהו חשוב, לחזור לבעיית הנקודות הללו. חשוב לנו מאוד ללכת בתנועות חלקות עם האצבעות על פני המ"מ בעובי הגבס ולהבריש את החלקיקים הללו (שמורגשים היטב למגע) משטח המ"מ.

כאן ניתן לראות שהגבס נשאר באגן. אני שופך את שאריות ההתקשות האלה ישירות לתוך שקית האשפה (שחייבת להיות ליד כשמוציאים את הטפסים, ובכלל גדול!), ומיד מנגב את האגן במפית ושוטף במים.

מילאתי ​​את הצירים השניים וכנראה פישלתי בפרופורציה - יש יותר מדי מים (אני תמיד מנסה לעשות טעויות בכיוון הזה, ולא בכיוון כשיש הרבה גבס ואז קשה לעבד את הצורה והם מושכים יותר גרוע)

אם משתחררים מים בחלק העליון, זו לא בעיה - כשהגבס עצמו כבר לא זז כשהטפסות מוטות, אני פשוט מנקז אותו בזהירות. העיקר לחכות קצת כדי שהגבס לא יישפך אחריו))) עדיין אפשר להטות ככה ולהשתמש במזרק

ואז אני מתחיל להעביר את הפלסטלינה בערימה, ש"מחבקת" את הטפסות מהאריזה

להיות כזה

אני גם מצלם בתנועה עם וקטור מאונך בדיוק לפני השטח של רירית הפלסטלינה, כלומר. לַעֲקוֹר


אין לאפשר התרופפות והתנדנדות, שכן הדבר יקלקל את החלק החשוב ביותר של הצורה - החלק הנוגע ישירות בחלק.

לאחר מכן, הגיע הזמן להטביע את דוושת הדיוק והחסכנות ברצפה - אני מסיר את הטיח מפלסטלינה עם ערימה

ואני מנגב את זה עם טישו. הרבה פעמים יש לי מחסור באריזות, וצריך לשמור על ניקיון הפלסטלינה, אחרת בשלב מסוים כשמפלסים את הפלסטלינה עם האצבע אפשר לחתוך את עצמך קשות על פיסת גבס חדה שמסתתרת בה.

אני מחלץ את הפריט. לעתים קרובות יש צורך להכניס בעדינות את הערימה לחריץ ולנקות בניצב לפני השטח של הגבס כדי לחלץ את המ"מ. בכלל לא ברור איך אני עושה את זה, מכיוון שיש כנפיים תלויות על החלק (אני לא יודע איך לקרוא לזה) והן אמורות להפריע, אבל לא, אני עושה הרבה פעמים צירי פטריות עם אותן כנפיים כדי ליצור איברי צללית אחידים יותר וכלום לא נשבר (חח, מישהו שלא בנושא היה קורא אותי, רק תחשבי - פטריות עם כנפיים יוצרות צללית של איבר... של מי?! למה?! 0_o מה את מריחה פה, ילדה ? גבס?)

למעשה, לא מדובר רק על שמירת שקיות גבס או מיצים. ואין אפילו סיכון לחתוך את עצמך על פיסת גבס חדה החבויה בערמומיות בעובי של פלסטלינה רכה וחמימה. זה עניין של גישה. עבורי, זה חלק חשוב מאוד בעבודה על עצמי. אני אדם מרושל מההתחלה (בדרך כלל אני מבין את זה מכתב יד בבית הספר), ולכן כתב היד שלי מרושל ועקום. אבל כשלמדתי יפנית, ועכשיו, ביצירת בובות, אני מפתח דיוק בעצמי. בבובת צירים, פשוט אין דרך בלעדיה, ולכן אני מנסה והשגתי הצלחה גדולה, אני לא מפחדת מהמילה הזו. אני לא מרשה לעצמי להמשיך הלאה עד שאני קולע כמה נקודות בסולם הדיוק הפנימי שלי (זה קשור ישירות לפיסול והתאמת צירי מ"מ, אגב). ואני יודע דבר אחד, אם לא אסיר את פסולת הדפוס מהשולחן אחרי כל שלב קטן של עבודה, אם יש הרים של חבילות שלא ניגבו עם מפית, אז התבניות עצמן ירדו במהירות. הפריצה מתפשטת כמו מגפה, רק תן לזה קצת בראש וזהו - הבלגן על השולחן מתפתח במהירות לעבודה שלא מתבצעת בצורה מקסימלית.
כן, ועבודה עם צורות מסודרות נעימה ובטוחה יותר. כמה פעמים ראיתי יציקות חרסינה מושחתות (רבות מהן נשרפות בתנור) כשחתיכת גבס נופלת מהתבנית ונופלת לתוך החלקה, ואדם לא מבחין בחפץ זר על פני היציקה. שום דבר בהחלט לא ייפול מהצורות החלקות שלי. והם שוקלים פחות ממה שהם היו שוקלים אם לא הייתי חותך פינות. וזה חשוב - מבאס אם המדף בארון שבו מאוחסנים הטפסים קורס, אבל אנחנו לא יכולים לזרוק את הטפסים - מתישהו אולי יהיה צורך לתקן בובה שנמכרה זמן רב.

ואז אני חושף את כלי העיצוב העיקרי שלי אחרי הערימה - להב ישר לחימר פולימרי.
אני עושה זאת במהירות - לעתים קרובות כשהטיח עדיין חם. זה חשוב, שכן מורכבות העבודה עולה עם כל דקה אבודה.

זה יותר טוב.

אני עובר את האזור שמסביב למ"מ עם סכין, בנוסף מיישר את הזווית הנכונה, טוחן את שאר פני הטפסים. הָהֵן. אני לא נוגע בפינה עם נייר זכוכית, רק עם סכין ובדיוק רב. טבלתי את החלק בכוונה בפלסטלינה כך שכל קו הסימון נראה, אז יש לי שוליים קטנים רק בשביל לצייר בדיוק זווית ישרה. למה בדיוק ישר, אבל פשוט כי זה הכי עמיד ויציב שיש כאן. אפשר לעשות זווית קהה על חצי מהתבנית, זה יהיה קריר, יהיה חזק, אבל בתבנית ההחזרה הזווית תהיה חדה בהתאמה, הטיח ישבר מיד והכל לשווא. אז רק ישר, רק בצורה אחים, כדי שהפינות של שני חלקי הצורה יהיו חזקות ככל האפשר.

אני מתכננת היכן אעשה את המותניים

חתכתי אותו בסכין, אני שואף לקבל חצי עיגול אחיד

ואז אני בוחר את הצד הלא עובד (כנראה שאפשר לקרוא לזה עט) של כפית מנעולים.


למעשה אתה יכול לקנות גולות זכוכית מליאונרדו וללחוץ אותן לפלסטלינה כדי ליצור טירות. אבל אני רוצה לקבל צורות מסודרות ואני יכול לעשות את זה עם כפית מהר יותר מאשר לתקן פלסטלינה סביב החרוזים הדחוסים עם ערימה.

אני משייף פעם נוספת במים (כן, אני חנון, אבל אני עושה את זה מהר, הורדתי את כל הצורות האלה תוך 6 ימים, גם אם הסיחו את דעתי מהן רק בשביל שינה, חחח), אני מנסה לעשות המנעולים חלקים (כאן זה פשוט אפשרי והכרחי, ואז המנעולים חזקים יותר). העובדה שהצורות נרטבות בו זמנית היא אפילו טובה! אסור להסיר את החצי ההדדי כשהראשון התייבש - גבס מיובש ישלוף מים מגבס נוזלי מלמעלה והכל יהיה רע - יהיו בועות, גבס יכול להתברר כפריך ורפוי נורא, אבל יותר על זה למטה

אם יש תחושה שהגבס התייבש (מאחר שחלף זמן מאז הוצאת החצאים הראשונים, ובכן, למשל, מעצב עייף זחל למטבח כדי לשתות סוף סוף תה ועוגיות), אז לפני יציקת השני, חלקי חבר, חשוב להרטיב את התבניות!
זה מאוד חשוב, כפי שכתבתי למעלה. הגבס מתייבש מהר (במיוחד כשאין צורך) ואם דעתך מוסחת אז לחלקים המוגמרים יש זמן להתייבש מספיק כדי להתחיל לפרוק בועות ולשאוב מים מגבס גולמי, לא ברור איך הם מתמודדים עם זה למרות ההפרדה שכבה, אבל תאמין לי, הם יכולים להוציא את זה אם יורשה להם.
אז אם ברור שהם הולכים לזרוק את זה החוצה, אל תהסס לשים אותם במים לכמה דקות.

ואז אני מוציא אותם ומורח חומר שחרור. לכל אחד יש את ההעדפות שלו, אני משתמשת בקרם סיליקון. הפעם התברר שכל קרם מתאים - נגמר לי הסיליקון והשתמשתי בכמה עטי Velvet זולים, זה עובד מצוין. גם קרם Nivea עובד, אבל כבר חבל
בהתחלה אני מורחת בעובי - לרוב אני מסירה את המ"מ ומעבירה את המשטח באצבע משומנת בנדיבות ישירות על המשטח (אני לא נכנסת במקום המ"מ, אם כי אם יש חשש להזזת המ"מ אז זה אפשרי מתחת לזה, רק אז זה ייקח יותר זמן לשטוף)


אני מחכה בערך 10 דקות עד שהשכבה השמנונית והלא אחידה הזו יורדת (הגבס הבלתי יודע שובע כבר שולף ממנו לחות) ואז הקרם עם מברשת, אני אוהב את אלה - סינטטי שטוח מעוגל, כמו לשון. אחר כך שמתי עוד אחד מלמעלה - שתי שכבות דקות של קרם ומבחוץ אני פשוט מורחת בידיים, כמובן שאין צורך ליישר כלום.

אני מכין טפסות (יש רק מכונת כביסה פלסטלינה למטה והשקיות נלחצות עמוקות לתוכה), אני עושה סימנים, כי אנחנו צריכים ששני הצדדים של הצורה ימשכו באותו כוח - אז גם עובי הגבס וגם שיעור ערבוב הגבס צריך להיות זהה.

אני מודדת ולשה גבס, והנה, אגב, הכוס שלי נראית - אני מודדת מים וגבס איתה. זה נוח שאתה יכול לצייר עליו עם טוש, ואז קל למחוק סימנים ישנים (ליסה, תודה על זה!)

אני ממלא אותו, אני מחכה, אני מוציא אותו, חותך את העודפים עם להב וסכין

אני מסיר את הפלסטלינה מהשפיץ ומיישר אותם

בעוד שחלק מהצורות קופאות, אני מעבד אחרות. המצחיק הוא שאני לא פותח את הטופס, כי אז לא נוח לטחון אותו. אני חותכת עם להב ארוך, מסיימת עם סכין, טוחנת (בהתחלה עם קצת גרגר גדול - בינוני, אחר כך דק) ורק כשהכל אחיד מבחוץ אני פותחת אותם ומגלה מה יש בפנים! אבל אני יכול להגיד שבגלל זה שאני עושה את הבטנה מתחת לקו (אם הטוש עבה כמו שלי או 1 מ"מ מתחת לקו אם הוא דק) והכל נגמר טוב.

ובכן, אז, אין הרבה מה לכתוב כאן, אז אני רק אראה


אגב, אפשר לראות את החלק העליון של קרחון הגבס, אבל כמו תמיד, מדדתי את הנפח ופיזרתי כדי לערבב מהר יותר.
כאן אתה יכול לראות מדרגה בצומת של שורש כף היד, שעליו כתבתי למעלה.
אני לא רואה טעם ביצירת חלקים קטנים כאלה עם שני תותבים (כדי ליצור את שתי הגימבלים). השרוול הגדול (זה של מקלט המרפק) קטן מכדי ליצור שפך בגודל הזה. אז אני מכין רק תותבים כפולים לחלקים גדולים כמו הירך במקרה של צירים כפולים ללא מפרקים, שם אפשר להפוך אותו, אבל כאן אני פשוט עושה את הקיר של יציקת החרסינה לעבה יותר ואז יוצר קולט מהקיר. זה יותר קל מבחינת נקודות.

השכבה הראשונה והעבה של הקרם התייבשה, עכשיו אפלס אותה עם מברשת

כאן תוכלו לראות את השרוול והכי חשוב את שרוול הפלסטלינה. לגבי התותבים, אתה תמיד צריך לזכור את זה:
התותב הקטן לא מושך היטב. יכולת הגבס (יכולתו לספוג מים) תלויה בנפח הגבס (גודל השרוול במקרה זה או רוחב הגבס המקיף את החלק במקרים אחרים) וביחס בין מים לגבס באותה עת. של ערבוב הגבס לתבניות (כבר כתבתי על זה). אז אם השרוול דק וקצר (או שהוא היה מעורבב כך שהיה יותר גבס מהרגיל, למשל כדי לחזק אותו, אז הוא ימשוך מאוד חלש ואז למקלט על היציקה יהיה עובי קטן בהרבה מהשרוול שאר הליהוק. זה לא טוב. אז אנחנו עושים את השרוול גדול יותר - כאן אתה יכול לראות שהכנתי אותו יותר ממה שיכולתי. אם היה צורך, הייתי עושה את השרוול אפילו יותר "מתרחב", אבל כאן זה אחד מספיק, מכיוון שהוא ארוך והמקלט קטן.

כשהחלקים השניים מתמלאים, אני טוחן ומסיים את השרשור, כאן מימין כבר סיימתי את זה עם סכין. השרב אינו זקוק לפינה חיצונית, נוח לטחון אותו, לעשות את המעבר מהשפיץ בשיפוע.

ועם תותב אין שיפוע, צריך שם זווית!


אני מכין מנעולים לתותבים

שתן כי הצורות הספיקו להתייבש

אני מורחת את הקרם במקום השרוול העתידי

משהו כזה

אני בעצמי עושה את ריפוד חלקי הכתפיים והגוף (פגרים, ג'רבואס, bgg)

כך אני מארגן את מילוי התותבים. אני מכין סטנד פלסטלינה (משטח העמידה נמצא עכשיו למעלה, אז הם יסרבו לעמוד בלעדיו) אני מכין טפסות מפלסטלינה, אני מורח אותה עם האצבעות כדי לשמור עליה, ורק אז אני מורח את החלק החיצוני של הצורות בתוך הטפסות עם שמנת. אם קודם כל מורחים את החלק החיצוני (אני מדבר על זה, החלק הפנימי, שבו המנעולים עדיין מרוחים פתוחים, ואז שוב מרכיבים, עכשיו אני מדבר על החלק החיצוני של הטפסים), אז אם אתה תחילה למרוח, ולאחר מכן לנסות להתאים את טפסות הפלסטלינה כמובן, שום דבר טוב לא ייצא מזה.

ושוב אני אומר שהיחס של ערבוב מים ואבקת גבס ליציקת תותבים צריך להיות בדיוק כמו לכל השאר. אם אי פעם שפכתם תותבים והתברר שהם רופפים ושבירים להחריד, זה רק בגלל שהתבניות עצמן שלפו מהם את כל המים, ובכך הפרו את התהליך הטבעי של התמצקות הגבס. כדי להימנע מכך, אין צורך לעשות את הגבס עבה יותר (התותבים יהיו חזקים יותר, אך לא יעבדו אחר כך), רק צריך לתת לתבניות להיספג במים מיד לפני מריחת הקרם, ואז הן יהיו מלאות ומנומנמות. ולא יוכל להפריע לך!

כאן תוכלו לראות כיצד הפירוט מ"מ קצת תקוע בחצי הראשון של הטפסים. ברור גם שהעודף לא נשבר! זה מה שאתה צריך לזכור. על ידי הנחת הפלסטלינה מתחת לקו (מתחת לאמצע, מתחת למקום הקמור ביותר) אני מאפשר לטיח להתנתק. ואם זה יקרה, זה לא מרגיז אותי בכלל, ורק משמח אותי, כי זה לא ישתב יותר ממה שצריך. ובהחלט, עדיף לשבב אותו עכשיו, כשאני יכול לחתוך ולטחון, מאשר במקביל, כשאני אהיה חסר אונים לחלוטין.


כך זה נראה מלפנים


והנה איך בטופס

העיקר שבדרך זו הטפסים מראים לי היכן נמצא האמצע בפועל. אני חותך כרגיל בסכין וממשיך הלאה

אגב, התותבים מוכנים. קשה להשיג תותחים, אלה החיים. אז אל תחסכו בקרם בעת המריחה!

הגוף נותן לי את ההזדמנות להתאמן. טוב שיש לי אחד קטן, אחרת כששני החלקים מוכנים להחזיק ביד אחת ובשנייה לטחון את הצורה הרטובה, זה עדיין תענוג.


היא מפחידה בהתחלה

ואז קצת יותר נחמד

ועידון עם קובץ, סכין ולהב

אחר כך אני לוקח אותם לאמבטיה ומשייף אותם מתחת למים. אני רוצה לומר מיד שאיך הצלחתי למנוע סתימה מאסיבית של הגבהה לאורך כל השנים האלה נשאר בגדר תעלומה. אני לא ממליץ לאף אחד לעשות את מה שאני עושה! דברים כאלה צריכים להיעשות באגן גדול נפרד (ואז לתת לו להתיישב ולקבל קטיפה של אבק דחוס מלמטה ולזרוק אותו לתוך שקית אשפה). הדבר היחיד שמציל אותי זה שאני מפעיל לחץ חזק של מים והכי חשוב שאת רוב זה אני עושה עם להב - התמונה למעלה מראה שהחתול בכה שם טוחן וכשמישהו כותב ש"מאשה טוחנת את נוצר מבחוץ חחח" אז זה 90% שגוי, מאז מאשה טוחנת רק מעט, יותר ויותר היא חותכת את הטיח החם עדיין עם להב וסכין גילוף עץ Tatyanka (ישר עם ידית עץ ולהב עבה, זה יעשה להיות בתמונה עם כלים).


הנה, עוד דבר, העין צוהלת.

ראש גבס, אם מישהו לא יודע, הוא בעיקר מדריך לציור אקדמי, וצלמים מרבים להשתמש בו בהדרכה. רבים משתמשים כמובן רק עבור הפנים ...
עכשיו אני אגיד לך ואראה לך איך הם נולדים...

אנשים רבים חושבים שהם יצוקים מגבס :-). ובכלל, לאנשים שאין להם מושג לגבי גבס יש דעה עמוקה שגבס יצוק... זמן התייצבות של טיט גבס הוא 5-10 דקות. והשלב, שבו התמיסה לפחות קצת כמו חימר, ומתאימה לדוגמנות ממש, נמשך פחות מדקה. ובכן, מה אפשר לעשות בפרק זמן כזה? לכן, אגלה לרבים סוד נורא,

שכל מוצרי הגבס יוצקים לתבניות מיוחדות. הם יכולים להיות מחומרים שונים, וגם מגבס. אנו משתמשים בתבניות סיליקון מיוחדות. הם ניתנים לשימוש חוזר.

תבנית הסיליקון נראית כך. אופן הכנת טפסים הוא נושא לכיתת אמן נפרדת, אם מעוניין אכתוב על כך מאוחר יותר. באופן מוזר, כאשר אתה מסתכל על צורה קעורה, אתה רואה תמונה קמורה. למה זה קורה, אף אחד לא יודע. מישהו יכול להגיד לי בתגובות?

והנה חצי מהצורה במעטפת. ברקע תבניות לראשים אחרים.

יצירת ראש גבס מתחילה בטיט טיח. המתכון פשוט בצורה גאונית: גבס ומים.יוצקים מים למיכל (במקרה שלנו, בקבוק פלסטיק, ליתר דיוק, החלק התחתון שלו).

אנו יוצקים גבס עם כף עד שנוצרת גבעה קטנה מעל פני המים.

מערבבים היטב עד להמסה מלאה של הגושים.

יוצקים את התערובת הזו לתוך התבנית שהורכבה מראש.

אנו מסובבים בזהירות את התבנית כך שהגבס יתפזר באופן שווה, מיושב על קירות התבנית בשכבה אחידה.

אנו חוזרים על הליך זה לחלוטין לפחות 2 פעמים כדי למנוע קירות דקים. ואפשר, לאחר המזיגה הראשונה, לדלל יותר את הגבס ולצקת עד למילוי מלא של התבנית אם רוצים ראש שלם. אבל אנחנו עושים חלול.
שליטה מבט פנימה.

בתוך התבנית, הגבס תופס כמעט לנצח, לובש צורה של ראש של גיבור עתיק. אתה לא יכול לשנות, אתה לא יכול לשנות כלום. ו לפחות 20 דקות. עדיף להוציא כשהיציקה חמה. כן, כן, בתהליך ההתייצבות, הגבס מתחמם עד 60-70 מעלות צלזיוס.את כל. הגיע הזמן לראות מה יש לנו.
קודם כל, הברג את ברגי ההרכבה.

כך נראית תבנית הסיליקון במעטפת.

תחילה אנו מסירים חצי אחד של הטופס, ואז את השני.

והנה הוא - אנטינוס חתיך!

מי היה אנטינוס, לא אספר כאן מסיבות אתיות. הוא ימצא אותו לכל מי שמתעניין... חשוב לנו שנשמרו הרבה מאוד דימויים ופסלים שלו, יותר מכל בני דורו, וכולם, למרות שנעשו כנראה על ידי מחברים שונים, דומים זה לזה, ולכן יש צורך להיות קרובים למקור.
וזוהי גרסה נוספת של דיוקנו של אנטינוס. דוֹמֶה?

אבל לקבל צוות זה לא הכל. עדיין צריך להביא אותו לראש, להסיר את הכתמים ולשייף בצומת הטופס.

הנה תקריב של התפר.

ובכן, קח סכין ולך!

השיער קצת יותר קשה.

שולחים את האנטינוס שלנו למייבש! יחד עם אנטינואים אחרים, אפרודיטה ואפולוס.

כאן הוא יבלה כמה ימים. אחרי הכל, הגבס מתקבע רק מהר, אבל מתייבש לזמן ארוך להפתיע, תלוי בגודל המוצר ובעובי הדפנות שלו, כמו גם בטמפרטורת הסביבה ורמת הלחות. כאשר הוא יתייבש, הוא יאבד עד מחצית ממשקל המוצר הגולמי, ויהפוך לבן כשלג. רק במצב זה מתבצעת השחזה הסופית לאורך התפר.

גבס הוא חומר מדהים שמצא יישום במגוון תעשיות - בבנייה, בארכיאולוגיה., ברפואה, ובכן, באמנויות היפות כמובן. לדוגמה, אם מישהו לא יודע, מוזיאון האמנויות היפות על שמו של פושקין, צווטייבסקי, נוצר כמוזיאון של מלהקים. ולמעשה, כמעט כל העותקים של פסלים עתיקים שנאספו בו ונראים כמו ברונזה או שיש הם יציקות גבס, שצולמו בטכנולוגיה מסוימת בגודל מלא וגוון להיראות כמו ברונזה או שיש, למשל, כל מה שנמצא בחצר היוונית , באולם הרומי, ביוונית, עמוד שחור של טראיאנוס, פורטל ענק של הקתדרלה בפרייברג, מצבות, פסלי סוסים של קונדוטיירי (אלה שרדפו אחרי גיבורו של ניקולין בסרט "שודדים ותיקים"), ואותו מיכלאנג'לו. דוד באחד האולמות המרכזיים של מוזיאון פושקין.

שאל שאלות נוספות, אם לא תיארתי כאן משהו בפירוט, אשמח לענות.

למוצרים מדוגמים מחימר, פלסטלינה, שעווה יש מספר חסרונות. אז, למשל, חימר, ייבוש, סדקים, נופל, יורד בנפח. פלסטלינה ושעווה מתרככים מטמפרטורות גבוהות, נמסים ומשנים את צורתם. לכן, פסל שעוצב מחימר, פלסטלינה, שעווה צריך להיות יצוק מחומר אחר ועמיד יותר - גבס או מלט. אבל זה נושא לדיון נפרד. ובהחלט נחזור אליו במדור "מלאכת יד". בינתיים, בואו ננסה לעבוד עם גבס על מלאכות פשוטות יותר.

אתה תצטרך:

1) פלסטלינה
2) דבק PVA
3) טיח טוב או בהט
4) בד כותנה
5) צמר גפן
6) חוטים

איך לדלל גבס?

לנפח קטן צריך לקחת 4 כפות גבס ו-2 כפות מים, לערבב במהירות כדי שהתמיסה תהיה כמו שמנת חמוצה סמיכה, ויוצקים לתבניות. לפעמים החלק שביר. אז הפתרון צריך להיעשות רווי יותר. יש צורך לגדל גבס בכוס גומי, אשר לאחר מכן נשטף בקלות. אתה יכול לקנות אותו בחנות רופא שיניים או להשתמש בחצי כדור גומי קטן.

חלקי גבס

1. ראשית, אנו מפסלים ראש עם צוואר, ידיים ומגפיים מפלסטלינה בפרופורציות המתאימות.

2. על הראש והידיים אנחנו עושים הקלה של פרטי הפנים והאצבעות. אתה יכול להשתמש בצורות מסוגננות - אם תרצה. אם קשה לפסל את עצמך, אז אתה יכול לקחת כמודל את הראש והידיים מאיזו בובה ישנה מיותרת.

3. החלק הקדמי של הראש (חתוך הצד האחורי), המשטח העליון של הידיים והצד החיצוני של המגפיים מלאים בגבס.

4. לאחר שהגבס התקשה, הסר בזהירות את הפלסטלינה מתבניות הגבס הללו. טפסים למילוי מוכנים. תן להם להתייבש.

5. לאחר התייבשות הטפסים, מברישים את פני השטח הפנימיים שלהם בשמן צמחי ויוצקים לתוכם חלק חדש של גבס (לא מאוד נוזלי).

6. לאחר ההתקשות, מוציאים בזהירות את החלקים המוגמרים מהתבניות (מיד לאחר היציקה, כדי להקל על ההסרה, מניחים על המשטח חתיכת חוט ארוך עבה ולאחר שהגבס התקשה בצורה, מושכים למעלה את קצוות חופשיים של החוט).

7. עדיף לא למלא את התבניות בסמיכות עם פני השטח שלהן, אלא גבוה יותר כדי לתת את צורת הראש והמגפיים. לאחר מכן חותכים בזהירות את כל העודפים בעזרת סכין דקה או מרית שיניים, מחט עבה וכדומה, אך יש לעשות זאת מיד לאחר שהגבס התקשה, כשהוא עדיין רך וחתוך.

8. טפלו בצורות המיובשות המוגמרות עם נייר זכוכית עדין, לכה או צבע באמייל ניטרו, ואז ציירו עיניים, שפתיים וציפורניים. הראש, הידיים והנעליים מוכנים.

גוּף

גזרנו את צורת הגוף עם ידיים ורגליים מהבד, 2 חלקים, תופרים אותו בצדדים, למעט המקומות שבהם הצוואר, הידיים והנעליים מחוברים, הופכים אותו מבפנים החוצה וממלאים אותו בכותנה.

הרכבת הדמות

בעזרת דבק PVA הדביקו את הראש, הזרועות והמגפיים. ניתן להכין שיער מחוט צמר עבה, הדבקת החוטים בזהירות על הראש. ביגוד וכל האביזרים אליו - לפי טעמכם. בהצלחה!

תכונה ייחודית של הבובה המפרקית היא הניידות של המפרקים, המאפשרת לה לנקוט בכל עמדה. הכנת בובת עשה זאת בעצמך על צירים היא אומנות של ממש, שהצד ההפוך שלה הוא שעות רבות של עבודה קפדנית.

מאסטר הליהוק ההודי אסתר מרקר מקדם את הטכנולוגיה של ייצור בובות כדוריות ללא ירי מפלסטיק יצוק בהזרקת Flumo. באותה שיטה משתמשת האומן הביתי אולגה בסקקובה. אבל בת ארצנו האחרת, מרינה ביצ'קובה, המתגוררת בקנדה, מעדיפה את הטכניקה המסורתית של יצירת בובות עם ירי בכבשן.

בובות המחבר Bychkova נחשבות לאחת היקרות בעולם - העלות של עותק אחד יכולה להגיע עד 50 אלף דולר, היקרים ביותר הולכים למכירה פומבית. בובות סדרתיות המיוצרות על ידי מותגים שונים הן הרבה יותר זולות, אך גם רחוקות מהתקציב - מ-400 עד 1000 דולר.

השלבים העיקריים של העבודה (שכל אחד מהם לוקח בין מספר שעות למספר ימים) הם:

• ביצוע סקיצה;
• ייצור דגם טיוטה מפלסטלינה;
• יצירת תבניות ליציקה מחימר או גבס (יציקה);
• יציקת פלסטיק לתבניות ויצירת פרטים של בובה עתידית;
• שיוף וטחינה של חלקים;
• שריפה של חלקים בתנור (סוגים מסוימים של פלסטיק יצוק בהזרקה אינם דורשים שריפה);
• הרכבה של הבובה (התקנה של צירים וווים);
• ציור מוצר;
• נגיעות אחרונות (לבוש, פאה, מעמד).

איפה להתחיל לעבוד?

"לידתה" של בובה מפרקית של מחבר מתחילה בדוגמנות של דגם פלסטלינה. למרות הפשטות לכאורה, אומנים מתחילים רבים נתקעים כבר בשלב זה, שכן פיסול דמות בעלת פרופורציות סימטריות מפלסטלינה במו ידיהם היא משימה קשה למדי.

בעלי מלאכה מנוסים, המכירים את הנורמות של האנטומיה, מציירים סקיצות, לפיהן מעצבים מודלים של טיוטות. למתחילים, קל יותר להשתמש במקור מוכן, שיצטרך להתעסק איתו, אבל מובטח לקבל את אותם הפרטים.

לכן, למשל, יצרנית הבובות אולגה בסקקובה מייצרת במו ידיה בובות מפרקיות על בסיס בובות ברבי משוק פשפשים, ומפרקת אותן למרכיביהן. יחד עם זאת, המוצרים של Baskakova אינם בוטלים (עותקים של צעצועים של מותגים ידועים, במקרה זה - Barbie ™). מוצרים עם צירים שונים מקוד המקור כמו שמיים וארץ.

עבודתו של המאסטר מתחילה בפירוק הבובה לחלקים באמצעות אזמל מניקור. בשלב זה מסירים את סיכות הקיבוע מחלקי הגוף של הבובה, המחברים את השברים זה לזה (את הסיכות חותכים בקלות במספריים חדות). יש להפריד את הידיים והרגליים מהאמות והשוקים לחיבור לאחר מכן באמצעות הידוק מפרקי.

הכנת דגם טיוטה מפלסטלינה

בשלב זה, אתה צריך ליצור מחדש את כל הפרטים של המקור, אבל עם חורים עבור הצירים. אולגה בסקקובה משתמשת בחימר פיסולי כדי ליצור צורות טיוטה. שלב זה הוא המשחק הארוך ביותר, הוא מורכב מהשלבים הבאים:

• הכנת תבנית (תבנית). חתיכת פלסטלינה עם פרט (הכי נוח לעשות אותם מלבניים) מונחת על עוגת פלסטלינה, ששוליה כפופים. מתברר צורה מרובעת, שבתוכה מונח שבר של בובה שקועה בפלסטלינה.
• מילוי תבניות בטיט גבס. לאחר התקשות, מסירים את הפלסטלינה ומתקבלת פלטפורמת גבס שבתוכה החלק מהבארבי "מוקף בקירות". כדי להכין את החלק השני של התבנית, צריך להניח את הפלטפורמה עם החלק על עוגת פלסטלינה, לכופף את הקצוות ולמלא אותה שוב בטיח. כך, נקבל 2 במות זהות (אחת חלולה, בפנים החלק השני הוא מהבובה, שכבר ניתן להסירה).

לאחר מכן תוכל לעבור ישירות ליצירת טופס טיוטה:

• לרפד את המטריצה ​​בניילון נצמד ולמלא בפלסטלינה;
• להחליק את הפלסטלינה ולמשוך בעדינות את הסרט, להסיר את חומר העבודה. כל אחד מהחסר יהיה חצי מחלק מסוים של הבובה העתידית.

החצאים מחוברים זה לזה. בדרך זו, כל הפרטים של בובת ברבי מפלסטלינה נוצרים מחדש. עכשיו אתה צריך לעשות צירי טיוטה מפלסטלינה או חימר פולימרי (Baskakova משתמש בחימר cernit) ולחבר את החלקים הנעים זה לזה. בשלב זה מורחבים מיקומי ההתקנה של הצירים בפרטים. אם נשווה את חלקי הפלסטלינה של הבובה עם שברי ברבי - המקור, הם יהיו שונים רק בצמתים.

דגם הטיוטה אינו חד פעמי; על בסיסו, אתה יכול לעשות הרבה בובות מפרקיות במו ידיך.

איך מתבצע הליהוק?

השלב הבא הוא יציקת שברי הבובה העתידית מפלסטיק יצוק בהזרקה. דוגמנות פלסטיק יצוק זה טוב, אבל יש סוגים אחרים של חומרים (למשל Flumo, LaDoll). לשם כך, יש צורך להכין תבניות גבס על בסיס חלקי הפלסטלינה שלנו באופן שתואר לעיל.

בעת יצירת תבניות חותכים בהן זרבובית - תעלה קטנה שדרכה ייוצק פלסטיק לתוך חלל התבנית. לאחר שהפלסטיק מתקשה מפרידים את חלקי התבנית ומתקבל חלק מוצק.

הסרטון מציג את תהליך יצירת ראש וגוף הבובה ללא שימוש בתבניות:

עיבוד חלקים מוגמרים והתקנת צירים

השלב הבא הוא ליטוש הפרטים. מרקם חרסינה עדין, שבובות מפרקיות מוערכות כל כך, מושג על ידי ליטוש קפדני של כל שבר. מאסטרים משתמשים באפריז מניקור ובנייר זכוכית עדין.

אז אתה צריך להתקין את הצירים. מציאת צירים אינה בעיה, הם נמכרים בשפע בחנויות עבודת יד. כמה מאסטרים מעדיפים להכין אותם בעצמם, מחימר פולימרי. העיקר שהצבע שלהם יתאים למקסימום את צבע הבובה עצמה. חורים לרצועות אלסטיות נחתכים בצירים, ואז נוצרת הרכבה גסה של הבובה עם להקות אלסטיות וווים.

מביא יופי

עכשיו הגיע הזמן להתחיל בליטוש, כלומר. תחול וצביעת חלקים. רוב המאסטרים משתמשים בצבעי אקריליק כבסיס, ומחילים את הנגיעות האחרונות עם פסטלים. לאחר הצביעה, הפרטים מטופלים בלכה.

תשומת לב מיוחדת מוקדשת לציור פנים. המאסטר אולגה בסקקובה שולטת בצורה מושלמת באמנות העברת מצבי הרוח למוצריה: הבובות שלה עליצות, עצובות, מהורהרות. למתחילים בציור, כדי לא לקלקל את המוצר, עדיף להעתיק את פני הבובה מהמקור שאתה אוהב.

הגימור הוא התלבושת של הבובה והפאה שלה. אם הצלחת לעשות בובה מפרקית במו ידיך, זה לא יהיה קשה לתפור תלבושת לטעמך. את הפאה ניתן לשאול מאותה בובת ברבי או להכין באופן עצמאי מכל חומר שמזכיר אפילו במידה מרחוק שיער.