Apareció en 1927 como una de las instituciones del High Fashion Syndicate (Chambre Syndicale de la Haute Couture). Determina el estatus de los diseñadores de moda, organiza espectáculos y selecciona casas que pueden ser miembros del Sindicato. Para ingresar, debe cumplir una serie de requisitos: toda la producción debe estar ubicada en París y estar bajo la jurisdicción del Departamento de Industria francés; al menos quince empleados deben trabajar para la marca; los diseñadores deben presentar nuevas colecciones dos veces al año (al menos 30 vestidos en cada desfile). Se suponía que la Ecole de la Chambre Syndicale de la Сouture Parisienne se convertiría en un lugar que capacitara y produjera diseñadores de moda de alto nivel que pudieran convertirse en miembros del Sindicato en el futuro.
Escuela de moda Ecole de la Chambre Syndicale, foto: ecole-couture-parisienne.com
Funciones de aprendizaje
La escuela ofrece varios cursos y programas para estudiantes de diferentes niveles: para principiantes, para trabajadores y para profesionales (la última dirección en universidades de esta orientación es rara). Entre las áreas más populares se encuentran la gestión, la moda y el marketing. Entonces, en la licenciatura "Diseño y Modelado" se le informará sobre el diseño, los principios básicos de los aspectos artísticos y técnicos de la moda, la historia de la moda y se le enseñará cómo usar los programas informáticos modernos. Después de cuatro años de estudio, los estudiantes eligen una especialización (Diseño o Corte/Construcción). Los graduados que se han distinguido en estudios de pregrado, después de completar un curso de cuatro años, tienen la oportunidad de recibir inmediatamente un diploma de Maestría 1 (igual que un especialista ruso).
Además de clases largas, también puede asistir a cursos de conferencias para mejorar sus habilidades. Entonces, las personas con experiencia en la industria de la moda pueden asistir a talleres y capacitaciones sobre modelaje, drapeado, corte al bies, cómo construir volúmenes y otros temas. La admisión a dichos programas también se lleva a cabo sobre una base competitiva, la duración del curso completo varía de seis meses a dos años.
La escuela ayuda a los estudiantes en su autorrealización mediante la organización de desfiles de moda y exposiciones de su trabajo, y también invita a los principales diseñadores y representantes de la industria de la moda como profesores que comparten su experiencia con los estudiantes y los asesoran.
Graduados famosos
La lista de ex alumnos de la Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne habla por sí sola. Los diseñadores de moda Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld, Valentino, André Courrège, Lefranc, Stéphane Rolland, Issey Miyake, Olivier Lapidus y otros estudiaron aquí. Hay muchos que quieren convertirse en los "segundos Lagerfeld" aquí, pero no todos lo logran. Un diploma de la Escuela del Sindicato de Alta Costura, como cualquier otra universidad, por supuesto, no da ninguna garantía de éxito futuro.
karl lagerfeld
Reglas de admisión
Puede solicitar una licenciatura inmediatamente después de la escuela, la formación artística adicional será una ventaja. Sin embargo, se dice que muy a menudo los estudiantes que no han completado un curso de diseño en otra institución educativa no son aceptados aquí. Para la admisión, debe saber francés (enviar un certificado que confirme su conocimiento), proporcionar a la escuela un certificado certificado, un diploma, una carpeta y una carta de motivación. Solo después de revisar estos documentos puede ser invitado a una entrevista. Tal paquete de documentos es estándar para todas las áreas. Pero cada uno tiene sus propios detalles. Por ejemplo, para estudiar en el programa para profesionales, debe estar en la categoría de edad de 26 a 49 años. Un año de estudios de grado cuesta unos once mil euros. Puedes obtener información más detallada sobre la universidad en la web oficial
En 1868 Ch.-F. Valor creado "Chambre Syndical de la Couture Francaise" (Sindicato de alta costura)- una organización que unía los salones en los que se vestían los círculos altos de la sociedad.
Esta decisión de Worth, aparentemente, fue motivada por dos razones: por un lado, el deseo de proteger a los sastres famosos de copiar sus modelos (ya que el Sindicato protege los derechos de autor de sus miembros); por otro lado, ofrecer a los clientes modelos exclusivos que los distinguieran de los burgueses comunes.
El sindicato de alta costura (que todavía existe) se parece a un taller medieval: solo los miembros de esta organización pueden llamarse modistos.
Para unirse al Sindicato, debe cumplir con ciertos requisitos: hacer modelos en un pedido individual y con el uso de trabajo manual (que, según Worth, proporcionó la más alta calidad y exclusividad en el contexto de la expansión de las máquinas de coser).
Actualmente, un modisto puede llamarse a sí mismo alguien que es miembro del Sindicato de Alta Costura, posee una casa de alta costura en París y cumple con los siguientes requisitos: muestra nuevas colecciones dos veces al año en la semana de alta costura de París y también organiza espectáculos para clientes. (ahora son a menudo reemplazar videos).
Además, en la fabricación de modelos debe primar el trabajo manual (ahora se permite hasta un 30% de puntadas a máquina).
A principios de la década de 1990 las colecciones debían incluir al menos 75 modelos por año, al final de la década 50 modelos eran suficientes.
El número de empleados también cambió: si al principio se suponía que al menos 20 empleados y tres modelos permanentes trabajarían en los talleres, luego, a fines de la década de 1990, estos requisitos se relajaron: J.-P. Gauthier y T. Mugler fueron aceptados. en el Sindicato de la Alta Costura, que no contaba ni con la mitad del número de trabajadores requerido.
El centro de la alta costura es París, donde se encuentra la Cámara (o Sindicato) de la alta costura - Chambre Syndicate des cou-turies (hasta 1973, el sindicato de modistos se llamaba "Federation du Haute Couture"). Determina el estatus de los diseñadores de moda (miembros de la Cámara, miembros corresponsales, así como miembros invitados que eventualmente puedan ser admitidos en la Cámara), organiza desfiles de alta costura (en enero y julio), mantiene relaciones con la prensa y tiendas el mundo
Las casas cuya sede se encuentra fuera de París son miembros correspondientes de la Cámara. Hoy son Versace y Valentino. Fuera del espectáculo principal, hay un llamado desfiladero fuera de horario. El número de casas de alta costura varía, pero casi siempre se mantiene en torno a las 20.
La casa de alta costura obtiene más de mil millones de dólares en ganancias al año y emplea a unas 5000 personas, incluidas 2000 costureras. Como regla general, los empleados tienen una especialización estrecha: algunos trabajan con plumas, otros, con bordados, otros, con botones. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la industria de la alta costura empleaba a 35.000 personas.
Los vestidos de alta costura se hacen casi en su totalidad a mano y solo en una copia. Cada modelo suele requerir de 100 a 400 horas de trabajo. El traje o vestido elegido en el desfile de moda es solo una muestra, y se cose uno nuevo para el cliente, idealmente adaptado a la figura (se realizan al menos tres pruebas). Por lo tanto, el precio de un vestido de alta costura es muy alto: de 26 mil a 100 mil dólares, un traje, de 16 mil dólares y un vestido de noche, de 60 mil dólares.
Hoy en día, la ropa de alta costura es solicitada por un promedio de 2000 mujeres, y el número de clientes regulares de las Casas de Alta Costura es aún menor: alrededor de 200. A menudo, los diseñadores alquilan modelos de alta costura a estrellas de cine u otras personalidades famosas, simplemente con fines publicitarios. . En los años dorados de la alta costura, después de la Segunda Guerra Mundial, unas 15 mil mujeres podían permitirse el lujo de usar vestidos hechos por los mejores artesanos de París. Y damas tan famosas como la duquesa de Windsor o Gloria Guinness encargaron colecciones enteras para su guardarropa.
Hoy, además de la indumentaria, la vida de la Alta Costura se sustenta principalmente en la compleja industria de la perfumería, la cosmética, los complementos e incluso en el lanzamiento de líneas prêt-à-porter.
Para ser clasificado como una casa de alta costura, debe cumplir una serie de requisitos estrictos. En primer lugar, toda la producción (el taller central, los talleres, las tiendas) debe estar ubicada en París y, por lo tanto, estar bajo la jurisdicción del Departamento de Industria francés. La casa debe tener al menos 15 empleados y presentar colecciones dos veces al año: en cada desfiladero, 35 vestidos para el día y para la noche. (En 2001, las reglas de admisión a la Cámara se simplificaron algo).
EN 2001 The Syndicate incluyó las siguientes Casas; Balmain, Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, Emanuel Ungaro, Givenchy, Hanae Mori, Jean Louis Scherrer, jean-Paul Gaultier, Lecoanet Hemant, Louis Feraud, Thierry Mugler, Torrente, Yves Saint Laurent, Viktor & Rolf.
EN la lista de miembros de la Cámara para 2008 contiene solo 11 nombres: Adeline Andre, Anne Valerie Hash, Chanel, Christian Dior Christian Lacroix, Dominique Sirop, Emanuel Ungaro, Franck Sorbier, Givenchy Jean-Paul Gaultier Maurizio Galante.Cuatro casas más respetadas: Elie Saab, Giorgio Armani, Maison Martin Margiela, Valentino, cuya sede se encuentra fuera de París, figuran en la Cámara como miembros correspondientes.
Sin embargo, muchas Casas de Alta Costura que alguna vez crearon su historia han cerrado sus líneas de Alta Costura, ya que no podían pagarlas.
Después de todo, la empresa de Alta Costura a menudo no es rentable. La organización del espectáculo cuesta millones de euros. La colección en sí, un vestido del cual puede tomar hasta 1000 horas de trabajo hecho a mano, decenas de metros de los materiales más caros, adornados con metales preciosos y piedras, también ocupa un lugar importante en los gastos de la Casa. Para los compradores, el precio de un vestido simple varía de 25 000 a 100 000 euros, para un traje, de 15 000. Al planificar un pedido de un vestido de noche impresionante, un cliente de la casa de moda debe centrarse en una cantidad de 60 000 euros o más. Y como resultado, una parte muy pequeña de la colección de la Casa encontrará a sus clientes.
Todas las casas juntas rara vez venden más de 1500 modelos al año. Hasta la fecha, el mercado de compradores de tales productos es pequeño. Si a mediados del siglo XX el número de clientes que pedían modelos únicos a precios altísimos en todo el mundo era de unos 15.000, a principios de nuestro siglo se redujo drásticamente bajo la influencia de la democratización de la vida. En todo el mundo, solo unas 3000 mujeres pueden permitirse comprar Alta Costura, y menos de 1000 lo hacen con regularidad. A menudo, los diseñadores simplemente prestan vestidos a las celebridades para publicidad.
No es de extrañar que con el desarrollo de la industria pret-a-porter, cuando se hizo posible que casi todos los simples mortales compraran algún tipo de artículo “icónico” de un diseñador famoso, se escuchara hablar de todos lados sobre la extinción de Arte de alta costura.
Sin embargo, al ver ejemplos que afirman la vida cuando la Casa de la Moda se dedica tanto a la producción de vestidos confeccionados como a la producción de artículos por pieza, creemos que la coexistencia armoniosa de estas dos áreas en una empresa todavía es posible y que está en la unión de la creatividad pura y la industria que el futuro brillante de la moda es
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La alta moda debe su aparición al diseñador de moda inglés Charles Frederick Worth, quien en 1858 abrió su casa de moda House of Worth en la Rue de la Paix en París en 1858 y fue el primero en dividir las colecciones de ropa por temporada. En 1868 creó Worth Sindicato de Alta Costura(Francés: Chambre Syndicale de la Couture Parisienne) es una organización parisina que une casas de moda que aún existe. Unió los salones en los que se vestían los círculos altos de la sociedad en una sola organización. Nace la alta costura alta costura.
Worth, Carlos FedericoMientras trabajaba en un estudio de sastrería en una de las fábricas parisinas, Worth se casó con una colega, la modelo de moda Marie Vernet. Los sombreros y vestidos que Worth creó para su esposa comenzaron a tener demanda entre los clientes que pedían que se les hicieran copias. Al encontrar un compañero sueco adinerado, Worth organizó su propio negocio, que pronto se encontró en la esfera de intereses de la emperatriz francesa Eugenia, una conocida pionera de la época. Muchos aristócratas y mujeres famosas de la época se convirtieron en clientes de la primera casa de alta costura, incluida la princesa Pauline von Metternich y la actriz Sarah Bernhardt. Los clientes llegaban a Worth en París incluso desde Boston y Nueva York.
Esta decisión de Charles Worth, aparentemente, fue motivada por dos razones: por un lado, el deseo de proteger a los sastres famosos de copiar sus
Cinta con el nombre de Worth
modelos hechos por sastres ordinarios (ya que el Sindicato protege los derechos de autor de sus miembros); por otro lado, ofrecer a los clientes modelos exclusivos que los distinguieran de los burgueses comunes.
En el siglo XIX, la moda surgió en las clases altas, quienes, con la ayuda de nuevos diseños de moda, enfatizaron su diferencia con las clases bajas. Pero como todas las restricciones de clase han sido abolidas en la sociedad burguesa, la clase media, y luego la baja, pueden imitar la moda de la élite. esforzarse
para designar su alto estatus social, las clases altas nuevamente adoptaron nuevos modelos: las masas nuevamente copiaron la moda de la élite. Y así infinitamente.
A fines del siglo XIX, el sociólogo alemán Georg Simmel explicó estos mecanismos para el surgimiento y funcionamiento de la moda en una “teoría elitista” de la moda (llamada el “concepto del efecto de fuga”).
Charles Worth sintió la necesidad de los círculos más altos de la sociedad por la moda exclusiva. La idea de la alta costura acaba de suplir esta necesidad. Charles Worth comenzó a poner su nombre
Vestido de noche de Worth
en modelos (cómo el artista firma sus obras): el nombre del modisto ganó valor como garantía de alta calidad y luego como un signo de alto estatus social. En esencia, el sistema de licencias que se desarrolló activamente en la segunda mitad del siglo XX se basó precisamente en esta etiqueta con el nombre del sastre o el nombre del estudio, que otros modistos y sastres de la clase más alta en todos los países comenzaron a coser sus modelos después de Worth.
Marie Vernet-Worth. esposa y primera modelo de moda.
Worth es conocida como una pionera de nuevas formas femeninas de moda, la eliminación de volantes y volantes innecesarios. Ofreció a sus clientes una amplia gama de tejidos y un calce cuidadoso y pedante. En lugar de dejar que el cliente dictara el diseño, Worth fue el primero en organizar las colecciones de ropa según las estaciones, organizaba desfiles de moda cuatro veces al año. Los clientes eligieron modelos, que luego fueron cosidos con telas de su elección y teniendo en cuenta el tamaño y las características de la figura. Worth es considerado un revolucionario en el negocio de la confección. Fue el primero en ver a un artista en un sastre, y no solo a un artesano, y le asignó el rango de "modisto".
Worth fue el primero en firmar modelos con su propio nombre y estableció como norma presentar una nueva colección cada año. Se le considera el inventor del desfiladero, y su esposa es la primera modelo de moda. Fue Worth quien ideó el maniquí de la forma familiar. Él, antes que nadie, comenzó a replicar la moda: vendía modelos para que pudieran ser copiados. Conscientemente introdujo en la moda aquellos tejidos, cuyo lanzamiento consideró necesario. En otras palabras, realmente comenzó a utilizar el mecanismo del origen y difusión de la moda.
en 1868 Carlos vale la pena creó el High Fashion Syndicate / Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, una organización que unía los salones en los que se vestían los círculos más altos de la sociedad.
"A esta decisión Carlos vale la pena, al parecer, dos razones incitaron: por un lado, el deseo de proteger a los sastres famosos de copiar sus modelos (ya que el Sindicato protege los derechos de autor de sus miembros); por otro lado, ofrecer a los clientes modelos exclusivos que los distinguieran de los burgueses comunes.
En el siglo XIX, la moda surgió en las clases altas, quienes, con la ayuda de nuevos diseños de moda, enfatizaron su diferencia con las clases bajas.
Pero como todas las restricciones de clase han sido abolidas en la sociedad burguesa, la clase media, y luego la baja, pueden imitar la moda de la élite. En un esfuerzo por designar su alto estatus social, las clases altas nuevamente adoptaron nuevos modelos: las masas nuevamente copiaron la moda de la élite. Y así infinitamente.
A finales del siglo XIX, el sociólogo alemán Jorge Simmel explicó estos mecanismos de aparición y funcionamiento de la moda en la "teoría elitista" de la moda (llamada "el concepto del efecto de fuga").
Charles Worth sintió la necesidad de los círculos más altos de la sociedad de moda exclusiva. .
La idea de la alta costura acaba de suplir esta necesidad. Charles Worth comenzó a poner su nombre en los modelos (como un artista firma sus obras): el nombre de un modisto ganó valor como garantía de alta calidad y luego como un signo de alto estatus social. En esencia, el sistema de licencias que se desarrolló activamente en la segunda mitad del siglo XX se basó precisamente en esta etiqueta con el nombre del sastre o el nombre del estudio, que otros modistos y sastres de la clase más alta en todos los países comenzaron a coser sus modelos después de Worth.
El sindicato de alta costura (que todavía existe) se parece a un taller medieval: solo los miembros de esta organización pueden llamarse modistos.
Para unirse al Sindicato, debe cumplir con ciertos requisitos: hacer modelos en un pedido individual y con el uso de trabajo manual (que, según Worth, aseguró la más alta calidad y exclusividad en el contexto de la expansión de las máquinas de coser). Posteriormente, se agregaron nuevos requisitos: realizar desfiles regulares para clientes y prensa, dos veces Mostrar nuevas colecciones de temporada cada año.
Actualmente, un modisto puede llamarse a sí mismo alguien que es miembro del Sindicato de Alta Costura, posee una casa de alta costura en París y cumple con los siguientes requisitos: muestra nuevas colecciones dos veces al año en la semana de alta costura de París y también organiza espectáculos para clientes. (ahora son a menudo reemplazar videos).
Además, en la fabricación de maquetas debe primar el trabajo manual (ahora hasta 30% líneas de máquinas). A principios de la década de 1990 las colecciones deben incluir al menos 75 modelos por año, a finales de la década 50 modelos eran suficientes.
El número de empleados también cambió: si al principio había al menos 20 empleados y tres modelos de moda permanentes en los talleres, luego, a fines de la década de 1990, estos requisitos se relajaron: se aceptó el High Fashion Syndicate. Jean Paul Gaultier y Thierry Mugler que no tenían ni la mitad del número requerido de trabajadores.
Ermilova D.Yu., Historia de las casas de moda, M., "Academia", 2003, p. catorce.
Por supuesto, la moda no nació en Francia. Nació varios milenios antes, pero fue en Francia donde la costura se convirtió en un arte proclamado. Y es un tesoro nacional.
El creador de la alta costura fue el inglés (!) Charles Frederick Worth (Charles Frederick Worth, 1825-1895), que llegó a París en 1845. Primero trabajó en una tienda, luego en un taller de costura, y en 1858 abrió su propio taller, en el que cosía vestidos para los clientes más importantes (desde 1860, Worth se convirtió en sastre de la emperatriz Eugenia). Los clientes de Worth eran aristócratas conocidos no solo en Francia, sino en toda Europa, vistió a 9 reinas. La personalidad de Worth es única en el mundo de la moda y merece una historia aparte. Por cierto, fue Worth quien presentó modelos de moda no solo a los desfiles, sino también como "suplentes" de clientes nobles para que estos últimos no sufrieran durante las pruebas (por ejemplo, la reina Victoria se vistió de incógnito en Worth's y nunca visitó su salón) .
Carlos Federico Worth Vestidos de noche de Worth 1887, 1892 detalles del vestido (hecho a mano)
En 1868, Worth creó la Chambre Syndicale de la Haute Couture (Sindicato de Alta Costura), una organización que agrupaba a las casas de moda que vestían a los círculos más altos de la sociedad. A esto, Worth, aparentemente, fue impulsado, por un lado, por el deseo de proteger a los sastres famosos de copiar sus modelos (ya que el Sindicato protege los derechos de autor sobre los modelos de sus miembros), por otro lado, por el deseo de ofrecer sus clientes modelos únicos, únicos, así como motivos personales: Worth no se consideraba a sí mismo un sastre, sino un artista, era él quien decidía cómo se vería el atuendo, no el cliente.
El sindicato de alta costura se parece a un club cerrado: solo los miembros de esta organización pueden llamarse modistos. Para ser aceptado en el Sindicato, era necesario cumplir con ciertos requisitos: hacer modelos solo por pedido individual y solo con el uso de trabajo manual (lo que, según Worth, aseguraba calidad y exclusividad en el contexto de la distribución ubicua de máquinas de coser), para tener una clientela especial.
La alta costura no cambia sus principios hasta el día de hoy: los requisitos siguen siendo los mismos.
No hubo selección de género en el High Fashion Syndicate.
Las casas de moda creadas por hombres fueron igualmente famosas (Worth, John Redfern, Jacques
Apagar"). Y mujeres ("Madame Paquin", "Sisters Callot", "Lucille", "Madame Laferier"). Por cierto, Jeanne Lanvin se convirtió en la primera modista en dedicarse a la moda masculina.
Actualmente, un modisto puede llamarse a sí mismo aquel que es miembro del Sindicato de Alta Costura, tiene un salón (casa de alta costura) en París y sigue ciertas reglas:
- en la fabricación de modelos en un pedido individual, utiliza principalmente trabajo manual (ahora se han relajado las reglas estrictas: se permiten hasta el 30% de las líneas de máquinas);
- usa telas de cierto valor;
- muestra nuevas colecciones dos veces al año, que deben incluir al menos 35 modelos en modelos de moda (en julio-agosto - otoño-invierno, en enero - primavera-verano), y también organiza espectáculos privados para clientes (aunque ahora se reemplazan con éxito videos de impresiones y sitios web en Internet);
- al menos 15 empleados y 3 modelos de moda permanentes deben trabajar en los talleres de la casa;
- la producción debe estar ubicada en París, es decir, legalmente subordinada al Departamento de Industria francés.
Un detalle interesante: como sabéis, en París se celebran desfiles de moda de estreno (High Fashion Week). Pero desde 1911, cuando Paul Poiret realizó por primera vez una "gira" a Londres, muchas casas de moda después del estreno organizan espectáculos en otros países para atraer clientes. La orientación de los "tours" corresponde a los lugares de residencia de los principales clientes de la alta costura: India, China, EAU, Rusia, Brasil.
En Francia, el término alta costura está protegido por ley. El concepto lo define la Cámara de Comercio e Industria, que establece que el nombre de alta costura solo puede ser utilizado por aquellas empresas que se encuentran en la lista aprobada anualmente por el Ministerio de Industria francés.
Valentin Yudashkin se convirtió en el primer y hasta ahora el único diseñador de moda ruso aceptado en el High Fashion Syndicate en el estado de miembro correspondiente extranjero (1996-2000), pero el estado se perdió en 2000.
La alta costura siempre se hace a mano (ahora en un 70 %), siempre en París, siempre con medidas individuales exactas a partir de materiales cuidadosamente seleccionados. El tiempo de producción del conjunto es de 6 a 12 semanas, se requieren tres ajustes.
Cada modelo requiere típicamente de 100 a 400 horas de trabajo. El traje o vestido elegido en el desfile de moda es solo una muestra, y se cose uno nuevo para el cliente, ideal para la figura. Idealmente, el vestido debe hacerse para el cliente en una sola copia, pero hay una indulgencia: puede haber varios vestidos, pero no se puede vender a un continente, mientras que el número máximo de vestidos de una muestra es tres. Esto se hizo para reducir a la imposibilidad la probabilidad de encontrarse con dos vestidos idénticos.
El precio de un vestido de alta costura es muy alto: de 25 a 100 mil dólares, un traje, de 16 mil dólares y un vestido de noche, de 60 mil dólares. Con fines publicitarios, los vestidos se alquilan a celebridades, pero no a todos y no siempre.
No hay muchos clientes habituales de las casas de alta costura. Según los expertos, hay 200-300 personas en todo el mundo. El cliente ideal de alta costura es aquel que realiza tres pedidos completos en un año. Una imagen muy común es cuando un modisto vuela en el jet privado de un cliente de París a Nueva York o Moscú.
Desde principios del siglo XX, el número de casas de alta costura ha crecido, en 1950 había alrededor de 90 de ellas.
En 2001, el Sindicato incluía las siguientes Casas (15): Balmain, Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, Emanuel Ungaro, Givenchy, Hanae Mori, Jean Louis Scherrer, Jean-Paul Gaultier, Lecoanet Hemant, Louis Feraud, Thierry Mugler, Torrente , Yves Saint Laurent, Viktor & Rolf.
Así como 2 miembros correspondientes extranjeros cuya sede se encuentra fuera de París: Valentino y Versace.
En 2010, el Sindicato incluye (10): Adeline Andre, ChanelChristian DiorChristian Lacroix, dominique jarabe, Emanuel Ungaró Franck Sorbier Givenchy, Jean Paul Gaultier, Jean-Louis Scherrer.
Y 4 miembros correspondientes: Elie Saab, Giorgio Armani, Maison Martin Margiela, Valentino.
Como podemos ver, las casas de moda de alta costura están en constante cambio, hay una tendencia evidente a la disminución... Pero la muerte de la alta costura, estoy seguro, todavía está lejos. ¡Al menos por ahora hay al menos esos 200 clientes que tienen hambre de exclusivas!