Здравствуй, любимое сообщество! В тот раз я показывала корсет из меди с полимеркой что я делала для своих фарфоровых лучниц, а в этот раз я хочу показать вам как я снимаю гипсовые формы. Это конечно никакой не мастер-класс, а просто подробные фотографии этапов снятия всех форм с моей мм.
Деление форм зависит от мастер-модели, а они у всех разное. Также каждый сам отвечает на вопросы типа какой гипс использовать, чем грунтовать мм, как избежать замков, делать ли втулки для шарнироприемников, чем обкладывать, что использовать для опалубки, что выбрать в качестве разделительного состава, шлифовать ли первую часть формы и тем более шлифовать ли формы снаружи, доставать ли деталь в процессе снятия форм и т.д. Все это зависит от целей и пристрастий мастера. Я просто показываю свой опыт.
Мне кажется он может пригодится для новичков которые только задаются вопросом "А как вообще снимают гипсовые формы?", и в особенности для тех, кто хочет сделать втулки для шарнироприемников (с целью минимизации подгонки на стадии сухого фарфора или Флюмо).
Дальше просто ссылки на мой жж, так как фоток получилось пару сотен.
Советую смотреть в этом порядке, так как вначале я писала пояснения, а ближе к концу разумеется писать одно и тоже было уже лишним.
Двойные бедренные шарниры http://zhukova-mariya.livejournal.com/33222.html
Я грунтую мм автогруном, шлифую и покрываю и автоэмалью. И то и другое в спрее. Я обеими руками за формы с шарнироприемники - пусть формы снимать и дольше, но зато на отливке работы куда меньше и точно не возникнет проблемы когда не там отрезал литник и ноги на выходе разной длины. Обкладываю мягким пластилином, который для удобства работы заблаговременно нагреваю, опалубку делаю из пакетов Тетра-пак. В качестве разделительного состава использую силиконовый крем для рук который наношу в 3 слоя (в результате формы разделяются вообще без усилий). В следующий раз хочу попробовать составы на основе хозяйственно мыла (несколько рецептов можно найти в комментариях к постам). Я за шлифовку первой части формы (чтобы все точно было перпендикулярно) и за доставание детали во время формовки (многие говорят что доставать нельзя, так как в противном случае будут большие швы, я с этим категорически не согласна). Вообще мне нравятся аккуратные формы - мне не жаль потратить 2 недели чтобы потом работать с ними было приятно (даже если как в случае моих двух предыдущих мм, кукол с комплекта форм будет всего две, хе-хе).
Стопы http://zhukova-mariya.livejournal.com/33499.html
Мне кажется, что в нашем кукольном шарнирном мире никто так много не писал про формы для как я. И вот опять
Снимала формы и решила все сфотогафировать и написать, так что как с предыдущих топиков методика претерпела некоторые изменения
Вот
Эту мастер-модель выгодно с точки зрения формовки отличает сравнительно небольшой размер и отсутствие двойных бедренных шарниров - у предыдущей мм рост был на 10 см больше (что на мой взгляд сильно все усложняет) и бедра, а также шея, ну и конечно коленки и локти были двойными, видимо поэтому мне после нее захотелось слепить простые шарниры. Вместе с этими плюсами есть для формовки и минусы - раздельные пальцы на руках (этим сейчас никого не удивишь конечно), ногти и дополнительная, сжатая в кулак кисть.
В далеком 2012 году Инна Криковцева в комментах к моему посту в живом журнале рассказала классический метод разметки деталей под формовку с использованием угольника и копирки. Я тогда была совсем новичком и без нее бы наверное и не узнала такого метода. Я до этого просто на глаз рисовала линию и даже узнав этот метод продолжала к нему не прибегать - это эдакое новичковое "только вручную, только хардкор", а потом не так давно я проводила инд. занятие по формам (сейчас не провожу) и показала человеку этот метод. Сделали быстро все детали и я сижу и думаю, чего я сама-то не пользуюсь им!? Так же куда быстрее и проще и от меня не убудет, если я буду делать проще, чем обычно.
Так что в этот раз я пользовалась этим простым методом. Сразу скажу, что конечно он нужен только тогда, когда деталь требуется поделить на 2 части (втулка не в счет), но таких деталей больше половины и именно с ними распространены проблемы сколов и застревания мм в формах.
Так вот. Нам понадобится пластилин (без которого форм не бывает и так), линейка (подойдет любая у которой есть прямой угол), копирка и маркер.
Берем деталь и делаем для ее пластилиновый пьедестал. Очень важно чтобы у него была ровная поверхность, где он касается стола и чтобы если смотреть сверху пластилина не было видно вовсе.
Вот так - пластилина не видно, только деталь. Деталь должна держать ровно, не вихлять, а то смысла в происходящем не будет.
Дальше на сцену выходит линейка и копирка. Копирка кстати до сих пор продается в канцтоварах, так что найти ее несложно. И она фиолетовая, что для меня особо приятно
Делаем вот так, ставим линейку и обматываем ее копиркой. Копирка быстро стирается, но в этом положении ее удобно передвигать пальцами
Ну и дальше кому как удобно - можно двигать линейкой, можно держать линейку неподвижно, а двигать деталь. Главное чтобы копирка оставляла след на самой выдающейся части детали. Это именно то, что нам надо.
Вот что должно получиться
Ну и дальше тоже самое. Главное чтобы низ пластилина был абсолютно ровный и чтобы он не выходил на середину детали.
Вот тут, на голени видно, насколько может быть непрямой эта самая линия. Меня бывало спрашивали, почему так сложно, можно же просто налить в форму гипс и когда он уже будет застывать вдавить в него деталь до половины!
Кроме того, что по мне проще обложить пластилином как надо, чем выжидать нужной степени застывания гипса и вдавливать мм ровно до половины, тут есть еще и вот эта самая проблема - деталей, где разметка прямая не так уж и много.
На сложных деталях типа тела бывает не особо понятно, вот как тут у меня из-за ребер, но это все равно проще, чем на глаз
Эту грудную деталь мне пришлось делать вот так. Если бы девушка была площе, то я бы с радостью сделала просто плечевые втулки по краю приемника, а основную часть поделила бы на 2 также как с телом выше. Но тут бюст не позволит, поэтому втулки затрагивают боковую часть груди и вообще всю область от приемника плеча и до самого синего моря до самой втулки грудного приемника. Так будет больше швов, но за бюст надо платить)) смешно прозвучало. Еще бы подпись под этой фразой типа "Пластический хирург Пупкин В.В."
Дальше перехожу к обкладке деталей. Я всегда начинаю с шарниров, как это быстро и дает мне возможность втянуться в процесс. Хотя я и написала слово "обкладка" в случае с большинством деталей я не обкладываю, а вдавливаю.
Первым делам подготавливаю вот такие шайбы из пластилина. Кажется это мелочь, но они экономят много времени. Пластилин как обычно я использую восковый (Луч Восковый или Пчелка). Он самый мягкий и наименее липкий, с тех пор как я его попробовала года 2-3 назад я уже никогда не куплю себе какую-нибудь страшную Гамму или даже другой, не восковый детский пластилин.
Я уделяю время чистке пластилина, каждый раз снимая опалубку я убираю куски гипса, так что этому пластилину уже черти сколько времени, но он почти как новый.
Аккуратно вдавливаю деталь, а то, что выпирает с изнанки срезаю или размазываю по дну шайбы. Потом разравниваю стеком, если получается щель, то можно колбаской из пластина обогнуть деталь и примазать. Главное чтобы линия маркера была видна полностью (а у меня она еще и толстая), чтобы не было щелей между мм и пластилином и чтобы угол пластилина к поверхности детали был всенепременно прямым.
На шарнирах я не делаю литника - мне удобнее его потом вырезать на гипсе, а для такой детали надо сделать и литник и втулку. На фото выше втулки и литника нет, а на этой уже есть (где-то ниже будет по то, как я делаю пластилиновый литник)
Между литником и запястьем обязательно требуется сделать ступеньку, чтобы потом знать, где собственно кончается деталь и где начинается литник у отливки. Соблюдаем прямые углы между пластилиновой втулкой\литником и основной поверхностью пластилина. И конечно никаких плавных переходов, нам нужен именно четкий прямой угол и тут тоже.
Дальше я беру пакеты тетра-пак, которые я запасаю заранее на самом деле можно использовать кусок полиэтиленовой папки для бумаги или ленту полиэтиленовой штуки под посуду, что некоторые на стол кладут, такие коврики с рисунками, но я люблю старые добрые пакеты от сока и молока.
Тут видно, что я делаю залом на кольце пакета для того, чтобы уменьшить его размер - для шарнира большие формы не нужны. Кроме этого таким образом этот пакет из ранга одноразового переходит в многоразовый, ведь без этого залома его придется порвать чтобы снять с гипса. С большими же деталями приходится рвать или даже делать одну опалубку из двух двух.
Не забываю о том, что у каждой формы должна быть площадка для стояния
Ставлю себе метку на кисточке (зависит от размера детали, но обычно это 3-5 см) чтобы на парных формах толщина гипса была одинаковой.
Вообще многие снимают формы с парных деталей сразу - две детали в одной форме, но мне так совсем неудобно. И обкладывать неудобно и сливать и потом, при литье фарфора надо помнить, какая отливка отбраковалась и требует переотливки а какие нет, но это имхо конечно.
Делаю на стенке пакета метки.
Заливаю водой чтобы отмерить объем воды и чтобы быть совершенно уверенной, что ничего не течет.
Дальше сливаю воду в большой мерный стакан и на нем тоже делаю метку (она пригодится мне когда буду делать ответные формы для этих шарниров). Раньше я сливала 15-20% воды, так как после добавления гипса объем увеличивается. Но теперь я этого не делаю.
Потому, что гипс нынче весь в каких-то примесях. Даже хороший гипс полон металла (часть можно отмагнитить, часть нет) и еще чего-то, каких-то плотных частиц, которые при заливке гипса оседают в том числе на рабочую поверхность мм и потом имеют наглость переносится на отливки! Т.е. достаешь отливку и на ней эти самые точечки и их много (в формах же у них такой запас, или они там, черт возьми, размножаются, что легче не становится если даже много отливок с формы делать). Точки эти на отливке видны только во влажном виде - серенькие такие. Но если их не сошкурить (или не поддеть ножом, они тога часто с заметным щелчком вылетают!) на сушье или на утиле (где их видно тоже только во влажном виде), то на высоком они превращаются в настоящие, насыщенно-черные точки!
Так что я не сливаю часть воды как раньше, а делаю гипса с запасом (т.е. каждый раз часть выбрасываю) для того, чтобы не сливать гипс со дна тазика в формы - на дне остается просто россыпь этой дряни.
Так вот. Сливаю воду в большой мерный стакан. Отмечаю маркером ее уровень. Выливаю воду в тазик для смешивания. Стакан вытираю и засыпаю в него гипс - на треть больше, чем было воды (т.е. на треть выше линии маркера на стакане).
Дальше высыпаю этот гипс в воду в тазике. Раньше я просто высыпала, теперь я делаю это таким рассеивающим движением, не знаю, как объяснить. Как бабушки стол мукой посыпают перед тем, как тесто замешивать (сразу видно, что сама я пеку мало). Только не рукой, а прямо из стакана и более широкими движениями. Занимает это у меня секунд 10-20, но если это делать, рассеивать по всей площади тазика, а не просто бухнуть все сразу, то перемешивание происходит гораздо быстрее и проще.
Вообще есть метод так отмерять необходимый объем гипса. Просто сыплем гипс на всю поверхность емкости (не просто в центр, а везде), он оседает и начинает набухать, мы сыплем еще и еще пока наконец гипс не начнет оставаться на всей поверхности, как вершина айсберга. Тогда останавливаемся и размешиваем. Мне все-таки как-то быстрее просто отмерить, чтобы гипса было на одну треть больше треть воды. Кто-то кстати следует другой пропорции. Кто-то добавляет больше гипса, вплоть до варианта, когда гипса больше не на треть, а на половину. Но тут надо помнить вот что:
Способность гипса (потом, при литье) впитывать воду напрямую зависит от пропорции в которой этот гипс был сделан. Если воды было мало, а гипса много, то потом такой гипс тянуть будет очень слабо. Он будет прочный, гораздо прочнее моего, но тянуть нормально не будет. Тут нужно найти компромисс между тягой (ёмкостью гипса) и прочностью форм. Для меня определенно тяга первична. Париан и так очень медленно набирает черепок, если еще и формы будут слабо тянуть, то это вообще не вариант.
Замешиваю рукой. И обычно без перчатки. Думаю может это даже полезно, но когда обострение аллергии на руках без перчаток неприятно - щипет. Но могу сказать, что рукой совершенно точно быстрее и эффективнее, чем ложкой или чем-то в том духе. Перемешивать надо хорошо, вполне можно потратить на это минуту.
Теперь хочу сказать важное возвращаясь проблеме этих точек. Нам очень важно плавными движениями пройтись пальцами по поверхности мм в толще гипса и смахнуть эти частицы (которые хорошо ощущаются на ощупь) с поверхности мм.
Вот тут видно, что в тазике остался гипс. Я сливаю эти застывающие остатки прямо в пакет для мусора (который обязательно должен быть рядом когда снимаешь формы, и всенепременно большим!), и сразу протираю тазик салфеткой и промываю водой.
Залила вторые шарниры и видимо напутала с пропорцией - воды слишком много (я всегда стараюсь ошибаться я именно в эту сторону, а не в сторону когда много гипса и формы потом сложно обрабатывать и они хуже тянут)
Если наверху выделила вода, это не проблема - когда сам гипс уже не смещается при наклоне опалубки я просто аккуратно сливаю ее. Главное немного выждать, чтобы гипс не полился вслед за ней))) еще можно накренить вот так и использовать шприц
Дальше стеком начинаю сдвигать пластилин, который "обнимает" опалубку из пакета
Чтобы было вот так
Снимаю и движением с вектором точно перпендикулярным поверхности пластилиновой обкладки, т.е. тяну вверх
Никаких расшатываний и раскачиваний допускать нельзя, так как это испортит самую важную часть формы - ту часть, что непосредственно касается детали.
Далее время утопить в пол педаль аккуратности и бережливости - стеком убираю гипс с пластилина
И протираю пакет салфеткой. Пакетов у меня часто дефицит, а пластилин обязательно надо держать чистым, иначе в какой-то момент при разравнивании пластилина пальцем можно сильно порезаться о скрытый в нем острый кусок гипса
Извлекаю деталь. Часто приходится аккуратно ввести стек в прорезь и понятность перпендикулярно поверхности гипса чтобы извлечь мм. Тут вообще не понятно, как это у меня это получается, так как на детали есть нависающие крылышки (не знаю как из еще назвать) и они должны бы мешать, но нет, часто делаю шарниры-грибы с этими самыми крылышками для формирования более ровного силуэта конечности и ничего не ломалось (хаха, почитал бы меня кто-то не в теме, подумать только - грибы с крылышками, формируют силуэт конечности… чьей?! зачем?! 0_о что вы тут, девушка, нюхаете? гипс?)
На самом деле дело не вполне в экономии гипса или пакетов от сока. И даже не риске порезаться об острый кусок гипса коварно скрытый в толще мягкого и теплого пластилина. Дело в настрое. Для меня это очень важная часть работы над собой. Я человек изначально неаккуратный (я обычно это понимаю по почерку в школе), так вот у меня он почерк неаккуратный и кривой. Но я еще когда учила японский и теперь, в создании кукол вырабатываю в себе аккуратность. В шарнирной кукле без этого просто никак и вот я стараюсь и достигла больших, не побоюсь этого слова, успехов. Я не позволяю себе двигаться дальше пока не наберу несколько баллов по своей внутренней шкале аккуратности (это кстати напрямую касается лепки и подгонки шарниров мм). И я знаю одно, если я не буду убирать формовочный мусор со стола после каждого мелкого этапа работы, если рядом будут валяться горы не вытертых салфеткой пакетов, то сами формы быстро пойдут под откос. Халтура распространяется как чума, ей только дай чуть-чуть форы и все - бардак на столе быстро перерастает в работу, выполненную не по-максимуму способностей.
Да и работать с аккуратными формами приятнее и безопаснее. Сколько раз я видела испорченные фарфоровые отливки (у меня многие обжигают в печи) когда кусок гипса отваливается от формы и попадет в шликер, а человек не замечает инородного объекта на поверхности отливки. С моих же гладких форм ничего точно не отвалится. И весят они меньше, чем весили бы если бы я не срезала углы. А это важно - фигово если полка в шкафу, где хранятся формы, обрушится а ведь нам формы выкидывать нельзя - когда-то может потребоваться ремонт давно проданной куклы.
Потом я расчехляю свой главный после стека инструмент формовки - прямое лезвие для полимерной глины.
Делаю я это быстро - зачастую пока гипс еще теплый. Это важно, так как сложность работы возрастает с каждой упущенной минутой.
Вот так лучше.
Прохожусь ножом по области окружавшей мм, дополнительно выверяю прямой угол, шлифую остальную поверхность форм. Т.е. угол я не трогаю шкуркой, только ножом и с огромной аккуратностью. Я специально погружала деталь в пластилин так, чтобы вся маркерная линия была видна, таким образом у меня есть небольшой запас именно для того, чтобы вывести точно прямой угол. Почему именно прямой, да просто потому, что он самый прочный и стабильный из тут доступных. Можно сделать на половине формы тупой угол, это будет круто, это будет прочно, но на ответной форме угол соответственно будет острым, гипс сразу сколется и все зря. Так что только прямой, только по-братски, чтобы углы обеих частей формы были максимально прочными.
Намечаю где буду делать талию литник
Вырезаю его ножом, стремлюсь получить ровный полукруг
Потом проковыриваю нерабочей стороной (видимо ее позволительно назвать ручкой) чайной ложки замки.
На самом деле можно купить стеклянные шарики в Леонардо и вдавливать их в пластилин чтобы получить замки. Но мне хочется получить аккуратные формы и сделать это ложкой у меня получается быстрее, чем стеком поправлять пластилин вокруг вдавленных бусин.
Шлифую еще разок в воде (даа, я задрот, но я быстро это делаю, все эти формы я сняла за 6 дней пусть и отвлекалась от них только на сон, ахахха), стараюсь сделать замки плавными (вот тут это как раз можно и нужно, тогда замки прочнее). То, что формы намокают при этом даже хорошо! Снимать ответную половину когда первая подсохла противопоказано - подсохший гипс будет тянуть воду из жидкого гипса сверху и все будет плохо - будут пузыри, гипс может получится страшно хрупким и рыхлым, но об этом ниже
Если есть ощущение, что гипс подсох (так как прошло время с момента снятие первых половин, ну например уставший форматор пополз на кухню испить наконец чаю с печеньками), то перед формовкой вторых, ответных частей важно формы намочить!
Это очень важно, как я уже писала выше. Гипс сохнет быстро (особенно когда это не надо) и если вы отвлеклись, то готовые части успевают подсохнуть настолько, чтобы начать извергать пузыри и тянуть воду из сырого гипса, не понятно, как они справляются с этим не смотря на разделительный слой, но поверьте, они могут это провернуть если им позволить.
Так что если видно, что они собираются такое выкинуть смело кладем их в воду на пару-тройку минут.
Дальше я достаю их и наношу разделительный состав. У всех свои предпочтения, я использую силиконовый крем. В этот раз стало ясно, что любой крем подходит - у меня кончился силиконовый и я использовала какие-то дешевые Бархатные ручки, нормально работает. Крем Нивея тоже работает, но его уже жалко
Вначале я наношу густо - обычно убираю мм и прямо щедро смазанным кремом пальцем прохожу по поверхности (на место мм не попадаю, хотя если есть риск смещения мм, то можно и под нее, просто потом надо будет отмывать дольше)
Жду минут 10 пока этот жирный и неровный слой уменьшится (ненасытный гипс уже тянет влагу их него) и потом крем кистью, я люблю вот такие - синтетические плоские закругленные, как язык. Потом сверху наношу еще один - два тонких слоя крема и снаружи уже просто руками мажу, тут конечно ничего разравнивать не надо.
Делаю опалубку (внизу просто шайба из пластилина и пакеты глубоко вдавлены в нее), наношу метки, ведь нам надо чтобы обе стороны формы тянули с одинаковой силой - так что и толщина гипса и пропорция смешивания гипса должны быть одинаковыми.
Отмеряю и замешиваю гипс, вот тут кстати и стакан мой виден - им я отмеряю воду и гипс. Удобно то, что на нем можно рисовать маркером, а потом легко старые метки стирать (Лиза, спасибо за него!)
Заливаю, жду достаю, срезаю лишнее лезвием и ножом
Убираю пластилин из литников и выравниваю их
Пока одни формы застывают я обрабатываю другие. Самое смешное, что я не открываю форму, так как тогда ее неудобно шлифовать. Я отрезаю ее длинным лезвием, дорабатываю ножом, шлифую (вначале немного большой зернистостью - Медиум, потом мелкой) и только когда снаружи все ровно я открываю их и узнаю, что там внутри! Но могу сказать, что благодаря тому, что я делаю обкладку ниже линии (если маркер толстый как мой или на 1 мм ниже линии, если он тонкий) и все кончается хорошо.
Ну и дальше, тут писать особо нечего, так что просто покажу
Вот кстати верхушку и гипсового айсберга видно, но я как всегда делала - отмеряла объем и рассеивала чтобы быстрее перемешивалось.
Вот тут видно ступеньку на стыке запястье-литник о которой я выше писала.
Я не вижу смысла делать такие мелкие детали с двумя втулками (чтобы формировать оба шарнироприемника). БОльшая втулка (та, что для локтевого приемника) слишком маленькая, чтобы сделать в ней рабочий литник в этом размере. Так что я двойные втулки делаю только для крупных деталей, как например бедро в случае двойных бесчленных шарниров, там это можно провернуть, а тут я просто делаю стенку фарфоровой отливки потолще и потом из стенки формирую приемник. Так проще по сумме баллов.
Первый, толстый слой крема подсох, сейчас буду разравнивать его кистью
Тут видно литник и, главное, пластилиновую втулку. Что касается втулок то всегда надо помнить вот что:
Маленькая втулка плохо тянет. Емкость гипса (его возможность всасывать воду) зависит от объема гипса (размера втулки в этом случае или ширине гипса, окружающего деталь в остальных случаях) и от соотношения воды и гипса в момент намешивания гипса для форм (об этом я уже писала). Так что ели втулка тонкая и короткая (или ее намешали так, что гипса было больше обычного, типа чтобы она была попрочнее, то она будет очень слабо тянуть и потом приемник на отливке будет иметь гораздо меньшую толщину, чем остальная отливка. Это не годится. Так что делаем втулку побольше - вот тут видно, чтоб я сделала ее больше, чем могла бы. Если бы была нужда, то я втулку сделала бы еще и более "расклешеной" но тут вполне хватит такой, так как она длинная, а приемник маленький.
Когда вторые части залиты я шлифую и довожу литник, вот тут справа уже доработала его ножом. Литнику внешний угол не нужен, удобно зашлифовать его, сделать переход от литника покатым.
А со втулкой никакая покатость недопустима, там нужен угол!
Делаю замки для втулок
Мочу, так как формы успели подсохнуть
Наношу крем на место будущей втулки
Вот как-то так
Сама пока делаю обкладку плечевых деталей и тела (тушки, тушкана, бгг)
Вот как я организую заливку втулок. Делаю подставку из пластилин (стоятельная поверхность же сейчас вверху, так что без этого стоять они откажутся) Делаю опалубку из пластилина, примазываю пальцами, чтобы держалось и только потом мажу наружнюю часть форм внутри опалубки кремом. Если вначале намазать внешнюю часть (я именно про нее, внутренняя часть, где замки намазана еще в открытом виде, а потом еще разок в собранном, сейчас же я про внешнюю часть форм), так вот если сначала намазать, а потом пытаться приладить пластилиновую опалубку, то конечно ничего хорошего из этого не выйдет.
И еще раз говорю, что пропорция смешения воды и гипсового порошка для заливки втулок должна быть ровно такой же, как и для всего остального. Если вы когда-то заливали втулки и они получились рыхлые и страшно хрупкие, так это только потому, что сами формы вытянули из них всю воду нарушив тем самым естественный процесс застывания гипса. Чтобы этого избежать не надо делать гипс гуще (втулки будут прочнее, но не будут работать потом), надо лишь дать формам напитаться водой непосредственно перед намазыванием кремом, тогда они будут сытые и сонные и не смогут вам помешать!
Вот тут видно, как деталь мм малость застряла в первой половине форм. Также видно, что лишнее не отламывается! Вот это надо запомнить. Тем, что я выкладываю пластилин ниже линии (ниже средины, ниже самого выпуклого места) я позволяю гипсу скалываться. И если это происходит меня это ничуть не расстраивает, и лишь радует, так как больше положенного не сколется. И уж точно пусть лучше оно сколется сейчас, когда я могу подрезать и зашлифовать, чем в ответной части, когда я буду уже совершенно бессильна.
Вот как оно выгляди в анфас
И вот как на форме
Главное, что так формы показывают мне, где собственно середина. Я подрезаю как обычно ножом и продолжаю дальше
Вот кстати втулки готовы. Втулки тяжело доставать, такова жизнь. Так что не жалейте крема при намазывании!
Тело дарует мне возможность позаниматься спортом. Хорошо, что это маленькое у меня, а то когда обе части будут готовы держать в одной руке, а другой шлифовать мокрую форму то еще удовольствие.
Вот она какая страшная вначале
Потом уже чуть милее
И доработка напильником ножом и лезвием
Потом я несу их в ванну и шлифую под водой. Сразу хочу сказать, что каким образом мне удалось за все эти годы избежать массированного засорения стояка остается загадкой. Я никому не советую делать как делаю я! Такие вещи надо делать в отдельном большом тазике (давать потом отстояться и достать плюшу спрессованной пыли со дна и выкинуть в мусорный пакет). Меня спасает лишь то, что я включаю сильный напор воды и, главное, то, что большую часть делаю лезвием - на фото выше видно, что шлифовки там кот наплакал и когда кто-то пишет, что "Маша шлифует формы снаружи хаха " то это на 90% неверно, так как Маша шлифует лишь чуть, все больше она режет еще теплый гипс лезвием и ножом для резьбы по дереву фирмы Татьянка (прямой с деревянной ручкой и толстым лезвием, он будет на фото с инструментами).
Вот, другое дело, глаз радуется.
Гипсовая голова, если кто не знает, это в первую очередь пособие для академического рисунка, ну и фотографы их часто используют в обучении. Многие используют конечно просто для интерьера...
Теперь я Вам расскажу и покажу как они рождаются...
Многие люди думают, что их лепят из гипса:-). И вообще у людей не имеющих представление о гипсе, глубоко засело мнение что из гипса лепят... Время схватывания гипсового раствора 5-10 минут. А фаза, когда раствор хоть немного напоминает глину, и пригоден собственно для лепки, длится менее минуты. Ну и что за такой период времени можно успеть? Поэтому открою многим страшную тайну,
что все гипсовые изделия льют в специальные формы. Они могут быть из различных материалов, и из гипса тоже. Мы используем формы из специального силикона. Они многоразового использования.
Силиконовая форма выглядит вот так. Как делаются формы, это тема для отдельного мастер-класса, если интересно напишу об этом позже. Любопытно, что, когда смотришь на вогнутую форму, видишь выпуклое изображение. Почему так получается, не знает никто. Может кто в комментариях подскажет?
А вот половинка формы в кожухе. На заднем плане формы для других голов.
Создание гипсовой головы начинается с гипсового раствора. Рецепт гениально прост: гипс и вода. Заливаем воду в емкость (в нашем случае пластиковая бутыль, точнее, ее нижняя часть).
Насыпаем совком гипс до образования небольшой горочки над поверхность воды.
Тщательно мешаем до полного растворения комочков.
Заливаем эту смесь в заранее собранную форму.
Тщательно крутим форму, чтобы гипс равномерно распределился, осел на стенках формы ровным слоем.
Повторяем эту процедуру полностью минимум 2 раза, чтобы избежать тонких стенок. А можно после первой заливки, развести гипса побольше и залить до полного заполнения формы если хотите цельную голову. Но мы делаем полую.
Контрольный взгляд внутрь.
Внутри формы гипс схватывается практически навсегда, обретая форму головы античного героя. Переделать, изменить что-то уже нельзя. Ждем не менее 20 минут. Вынимать лучше когда отливка горячяя. Да, да, в процессе схватывания гипс греется до 60-70 градусов по Цельсию.
Все. Пора посмотреть, что же у нас получилось.
Первым делом отвинчиваем крепежные болты.
Вот так выглядит силиконовая форма в кожухе.
Снимаем вначале одну половинку формы, затем другую.
И вот он - красавчик Антиной!
Кто таков был Антиной, я здесь рассказывать не буду по этическим соображениям. Кому интересно сам найдет... Для нас важно, что изображений и статуй его сохранилось великое множество, больше чем любого другого его современника, и все они, хоть и выполнены, по-видимому, разными авторами, схожи между собой, так что, надо полагать, близки к оригиналу.
А это другой вариант портрета Антиноя. Похож?
Но получить отливку — это еще не все. Ее еще надо довести до ума, убрать заусенцы, и отшлифовать по месту соединения формы.
Вот шов крупным планом.
Ну что — берем нож и вперед!
В волосах посложнее немного.
Отправляем нашего Антиноя в сушилку! В компанию к другим антиноям, афродитам, и аполлонам.
Здесь он проведет несколько дней. Гипс ведь только схватывается быстро, а сохнет, на удивление долго, в зависимости от величины изделия и толщины его стенок, а так же окружающей температуры и уровня влажности. Когда он высохнет, потеряет до половины веса сырого изделия, и станет белоснежным. Только в таком состоянии производится окончательная шлифовка по шву.
Гипс — удивительный материал, который нашел применение в самых разных отраслях — в строительстве, в археологии , в медицине, ну в изобразительном искусстве конечно. Например, если кто не знает, Изобразительный музей имени Пушкина, цветаевский, создавался как музей слепков. И собственно, почти все копии с античных статуй, собранных в нем и выглядящих как бронзовые либо мраморные — это гипсовые отливки, снятые по определенной технологии в натуральную величину и тонированные под бронзу или мрамор, Например, все, что находится в греческом дворике, в римском зале, в греческом, черная колонна Траяна, огромный портала собора во Фрейберге, надгробия, конные статуи кондотьеров (тех, что гнались за героем Никулина в фильме «Старики-разбойники»), да тот же Давид Микеланджело в одном из главных залов ГМИИ.
Задавайте дополнительные вопросы, если я тут что-то не очень подробно описал, с удовольствием отвечу.
Вылепленные изделия из глины, пластилина, воска обладают рядом недостатков. Так, например, глина, высыхая, трескается, отваливается, уменьшается в объеме. Пластилин и воск от повышенной температуры размягчаются, оплывают и изменяют свою форму. Поэтому вылепленную из глины, пластилина, воска скульптуру следует отлить из другого, более прочного материала - гипса или цемента. Но это тема отдельного большого разговора. и к ней мы обязательно вернемся в разделе "Ремесла". А пока попробуем поработать с гипсом на более простых поделках.
Вам понадобятся:
1) пластилин
2) клей ПВА
3) хороший гипс или алебастр
4) х/б ткань
5) вата
6) нитки
Как развести гипс?
Для небольшого объема нужно взять 4 столовые ложки гипса и 2 столовые ложки воды, быстро перемешать, чтобы раствор был как густая сметана, и заливать в формы. Иногда деталь получается хрупкой. Тогда раствор нужно сделать понасыщеннее. Разводить гипс надо в резиновой чашечке, которая потом легко отмывается. Ее можно купить в магазине для стоматологов или использовать половину маленького резинового мячика.
Гипсовые детали
1. Сначала лепим из пластилина голову с шеей, кисти рук и сапожки в соответствующих пропорциях.
2. На голове и руках делаем рельеф деталей лица и пальцев. Можно использовать стилизованные формы - по желанию. Если трудно вылепить самому, то можно взять как модель голову и руки от какой-нибудь ненужной старой куклы.
3. Лицевую часть головы (отсечь заднюю сторону), верхнюю поверхность рук и внешнюю сторону сапог заливаем гипсом.
4. После затвердения гипса осторожно вынимаем из этих гипсовых форм пластилин. Формы для заливки готовы. Пусть высохнут.
5. После высыхания форм смазываем кисточкой их внутреннюю поверхность растительным маслом и заливаем в них новую порцию гипса (не очень жидкого).
6. После затвердения осторожно вынимаем готовые части из форм (сразу после заливки для удобства изъятия помещаем на поверхность кусок толстой длинной нитки и после затвердения гипса в форме тянем вверх за свободные концы нитки).
7. Заливать формы лучше не вровень с их поверхностью, а выше, чтобы придать форму головы и сапог. Все лишнее потом отсекается аккуратно тоненьким ножом или зубным шпателем, толстой иглой и прочим, но делать это надо сразу после затвердения гипса, когда он еще мягкий и режется.
8. Готовые высохшие формы обработать мелкой наждачной шкуркой, можно покрыть лаком или покрасить нитроэмалью, потом нарисовать глаза, губы и ногти. Голова, руки и обувь готовы.
Тело
Вырезаем из ткани форму тела с руками и ногами, 2 штуки, прошиваем по бокам, кроме мест прикрепления шеи, кистей рук и обуви, выворачиваем и набиваем ватой.
Сборка фигуры
С помощью клея ПВА приклеить голову, руки и сапоги. Волосы можно сделать из толстой шерстяной нити, наклеивая аккуратно нити на голову. Одежда и все дополнения к ней - на ваш вкус. Удачи!
Отличительной особенностью шарнирной куклы является подвижность суставов, что позволяет ей принимать любую позу. Создание куклы на шарнирах своими руками - настоящее искусство, обратной стороной которого является многочасовая кропотливая работа.
Индийская мастер литья Эстер Маркер продвигает технологию изготовления шарнирных кукол без обжига из литьевого пластика Flumo. Этот же способ использует отечественная мастерица Ольга Баскакова. А вот другая наша соотечественница, живущая в Канаде Марина Бычкова, предпочитает традиционную технику создания кукол с обжигом в печи.
Авторские куклы Бычковой считаются одними из самых дорогих в мире - стоимость одного экземпляра может доходить до 50 тыс у.е., самые дорогие уходят с аукционов. Серийные куклы, выпускаемые различными брендами, стоят на порядок дешевле, но тоже далеко не бюджетно - от 400 до 1000 у.е.
Основными этапами работы (каждый из которых занимает от нескольких часов до нескольких дней) являются:
- выполнение эскиза;
- изготовление черновой модели из пластилина;
- создание форм для литья из глины или гипса (молдов);
- заливка пластика в молды и создание деталей будущей куклы;
- ошкуривание и шлифовка деталей;
- обжиг деталей в печи (некоторые виды литьевого пластика не требуют обжига);
- сборка куклы (установка шарниров и крючков);
- роспись изделия;
- финальные штрихи (одежда, парик, подставка).
С чего начинать работу?
«Рождение» авторской шарнирной куклы начинается с лепки пластилиновой модели. Несмотря на кажущуюся простоту, многие начинающие мастера застревают уже на этом этапе, поскольку вылепить своими руками из пластилина фигуру с симметричными пропорциями - довольно сложная задача.
Опытные мастера, знакомые с нормами анатомии, рисуют эскизы, по которым лепят черновые модели. Новичкам же проще использовать готовый исходник, с которым придется повозиться, но гарантированно получить одинаковые детали.
Поэтому, например, кукольных дел мастер Ольга Баскакова делает шарнирные куклы своими руками на основе кукол Барби с барахолки, разбирая их на составные части. При этом изделия Баскаковой не являются бутлегами (копиями игрушек известных брендов, в данном случае - Barbie™). Шарнирные изделия отличаются от исходников как небо и земля.
Работа мастера начинается с разборки куклы на запчасти с помощью маникюрного скальпеля. На этом этапе из частей тела куклы удаляются крепежные штырьки, которые соединяют фрагменты между собой (штырьки легко срезаются острыми ножницами). Кисти и ступни обязательно отделяются от предплечий и голеней для последующего соединения шарнирным креплением.
Изготовление черновой модели из пластилина
На этом этапе требуется воссоздать все детали исходника, но с отверстиями для шарниров. Ольга Баскакова использует для создания черновых форм скульптурный пластилин. Этот этап - самый долгоиграющий, он состоит из таких шагов:
- Изготовление формы (молда). Кусок пластилина с деталью (удобнее всего делать их прямоугольными) ставится на пластилиновую лепешку, края которой загибаются. Получается квадратная форма, внутри которой покоится утопленный в пластилин фрагмент куклы.
- Заливка форм гипсовым раствором. После застывания пластилин снимается и получается гипсовая платформа, внутри которой «замурована» деталь от Барби. Чтобы изготовить вторую часть молда, нужно поместить платформу с деталью на пластилиновую лепешку, загнуть края и снова залить гипсом. Таким образом у нас получится 2 одинаковые платформы (одна полая, внутри второй деталь от куклы, которую уже можно убирать).
Затем можно перейти непосредственно к созданию черновой формы:
- выстлать матрицу пищевой пленкой и заполнить пластилином;
- пластилин разровнять и, аккуратно потянув за пленку, извлечь заготовку. Каждая из заготовок будет половинкой определенной детали будущей куклы.
Половинки соединяются между собой. Таким образом воссоздаются все детали куклы Барби из пластилина. Теперь нужно сделать черновые шарниры из пластилина или полимерной глины (Баскакова использует глину «цернит») и соединить подвижные детали между собой. На этом этапе места установки шарниров в деталях расширяются. Если сравнить пластилиновые части куклы с фрагментами Барби — исходника, они будут отличаться как раз в местах соединения.
Черновая модель не одноразовая, на ее основе можно сделать своими руками множество шарнирных кукол.
Как выполняется литье?
Следующий шаг - отливка фрагментов будущей куклы из литьевого пластика. Хорош пластик Modeling Cast, но существуют и другие разновидности материала (напр. Flumo, LaDoll). Для этого необходимо сделать гипсовые молды на основе наших пластилиновых деталей вышеописанным способом.
При создании молдов в них вырезается литник - небольшой канал, по которому в полость формы будет заливаться пластик. После застывания пластика части молда разъединяются и получается цельная деталь.
На видео показан процесс формирования головы и тела куклы без использования форм:
Обработка готовых деталей и установка шарниров
Следующий этап - шлифовка деталей. Нежная фарфоровая фактура, за которую так ценятся шарнирные куклы, достигается скрупулезной шлифовкой каждого фрагмента. Мастера используют маникюрную фризу и мелкоабразивную наждачную бумагу.
Затем необходимо установить шарниры. Найти шарниры - не проблема, они в изобилии продаются в магазинах хенд-мейда. Некоторые мастера предпочитают делать их самостоятельно, из полимерной глины. Главное, чтобы цвет их по максимуму совпадал с цветом самой куклы. В шарнирах выпиливаются отверстия под резинки, затем производится черновая сборка куклы с резинками и крючками.
Наводим красоту
Теперь пора приступать к наведению внешнего лоска, т.е. грунтовке и покраске деталей . Большинство мастеров в качестве базы используют акриловые красители, а финальные штрихи наносят пастелью. После раскрашивания детали обрабатываются лаком.
Особое внимание уделяют росписи лица. Мастер Ольга Баскакова в совершенстве владеет искусством передачи настроений своим изделиям: ее куклы бывают веселыми, грустными, задумчивыми. Новичкам в росписи, дабы не испортить изделие, лучше срисовать лицо куклы с понравившегося исходника.
Завершающие штрихи - наряд куклы и ее парик. Если у вас получилось сделать своими руками шарнирную куклу, сшить наряд по своему вкусу труда не составит. Парик можно позаимствовать у той же куклы Барби или сделать самостоятельно из любого материала, хоть отдаленно напоминающего волосы.