В былые времена одежда не только грела и украшала, но и говорила о происхождении человека (беден или богат). Естественно, что царские и боярские уборы отличались от крестьянских. Крестьяне шили одежду из простых тканей - льна, шерсти. А вельможи украшали её драгоценными камнями, бисером, вышивали золотом и серебром. Боярский костюм мог весить кг.
Русский средневековый костюм сильно отличался от западноевропейского. Интересны свидетельства иностранцев: «Одежда мужчин у них очень схожа с греческой», «Покрой одежды один и тот же у всех, но материи они употребляют различные», «Московиты очень бранят короткую итальянскую, французскую, испанскую, германскую одежду, потому что она оставляет открытыми те части тела, которые следует скрывать более всего. Сами же они, следуя обычаю всего Востока, одеваются для степенности в два или три платья почти до пят. Рукава они носят довольно длинные, так что рук даже и не видно, когда они что-либо делают».
Пряхи Всю одежду крестьяне делали дома. Ее так и называли – домотканая. Льняные нити получали из волокна, содержащегося в стеблях этого растения. Стебли льна сначала долго вымачивали в воде. Когда наружная оболочка сгнивала, внутреннюю часть стебля сушили, а затем мяли и трепали на дворе, чтобы избавиться от ненужной части ствола. Делали это при помощи специальных приспособлений – мялки и трепалки. После этого лен чесали гребнем с редкими и длинными зубьями. Постепенно получали льняную кудель– волокно для прядения нитей. Пряли кудель вручную, используя прялку.
На Руси основной одеждой для женщин был сарафан и сорочка с вышивкой. Сверху одевали душегрею. Часто сорочки шили с очень длинными рукавами и носили их подтянув в мелкую складочку. Если рукава опускали, то сделать какую либо работу было невозможно. Отсюда выражение - делать спустя рукава. Женская одежда
Понёва Панёва (понёва, понева, поня, понька) женская шерстяная юбка, которую носили крестьянки. Понева делалась, как правило, из нескольких полотнищ домотканой, часто клетчатой ткани, преимущественно синего, черного или красного цвета. В некоторых областях на понёву нашивали бубенчики, по представлениям крестьян их бренчание оберегало от нечистой силы.
Сарафаны могли быть разного цвета: красные, синие, коричневые… В то время для ткани использовали только натуральные красители. Например: Жёлтый цвет давали – берёза, орешник. Зелёный – крапива. Красный – зверобой. Особую роль в украшении сарафанов играли пуговицы, они порой достигали размеров куриного яйца. Сарафан
В былые времена вышивка не только украшала одежду, но и служила оберегом. Считалось, что она отводит всякую беду и приносит здоровье, удачу и богатство. Считалось, что орнамент наряду с красным цветом обладает охранительным воздействием, поэтому и размещался он в тех местах, где заканчивалась одежда. В тоже время, окружая руку символами, человек хотел увеличить её силу и ловкость.
Женский головной убор Головной убор издавна считался неотъемлемой частью русского национального костюма. В некоторых источниках говорится, что традиция обязательно покрывать голову, появилась на Руси с древнейших времён. Двурогая кика – головной убор. XII–XIII веков Венчики (XI–XIII века)
XII в. Золото, ковка, эмаль, жемчуг Диадема Ювелиры делали дорогие украшения: сережки, браслеты, подвески, кольца, ожерелья. Они использовали сложную технику изготовления – зернь, скань, перегородчатуая эмаль. В конце XI в. на Руси была позаимствована схема византийского парадного головного убора. В наиболее пышном княжеском церемониальном варианте этот убор венчала золотая диадема. Кроме диадем были распространены золотые и серебряные очелья-венцы, к которым на специальных нитях-ряснах крепились подвески-колты. Головной убор дополнялся изящными бусиными серьгами и височными кольцами, украшенными сканью и зернью. Ювелиры
СКАНЬ – ажурный узор из тонкой золотой или серебряной проволоки, напаивается на металлическую поверхность. (бусина 12 век) Виды ювелирной техники ЭМАЛЬ – прочное стеклообразное покрытие, носимое на металлический предмет и закрепленное обжигом. ЗЕРНЬ – узор состоял из множества мельчайших металлических шариков.
Кольца Кольца - одни из самых распространённых археологических находок. Носили их как мужчины, так и женщины. Первые кольца были свиты из проволоки, а вот кольца со щитком, украшенными драгоценными камнями, уже именовались перстнями. Кольца, конечно, носили на руках, но в захоронениях встречаются и такие, что надеваются на пальцы ног.
Князь носил кафтан зеленого или красного цвета с каймой по низу и золотыми зарукавьями, синий плащ-корзно, отороченный золотой каймой, на красной подкладке. На голове - круглая шапка с меховым околышем, на ногах - зеленые сафьяновые сапоги. Такие плащи носили только знатные люди. Шапки носили все мужчины т.к. это была неотъемлемая часть мужского костюма. Носили богатые и бедные, но у богатых шапки были намного лучше чем у простых мужчин. Мужской княжеский костюм
Простолюдины носили более скромный костюм. На Руси по обычаю только жена могла шить одежду мужу. Так оберегали счастье и любовь в своём доме. Мужской костюм состоял из рубахи – косоворотки и нешироких штанов - портов (от слова портки,портной). Рубаху подпоясывали длинным поясом – кушаком. Слово «рубаха» происходит от корня «руб» «кусок, отрез, обрывок ткани», а также от слова «рубить», имевшего когда-то еще и значение «резать». Одежда простых людей
Внизу штаны заправляли в сапоги из цветной кожи или в онучи (куски ткани, которыми обертывали ноги), а сверху надевали лапти, привязывая к ноге специальными завязками - оборами. Обязательной принадлежностью древнерусского костюма были рукавицы и сумка - калита, которую привязывали к поясу. Одежда простых людей
Дети до 7-ми лет, и мальчики и девочки носили одинаковую одежду – длинные рубахи с поясом, сшитую из одежды родителей. Считали, что это защитит ребёнка от несчастий. Девочкам только после 12-ти лет разрешали носить недорогие украшения – бусы и серьги из сухих ягод или косточек плодов и цветные ленточки.
Более 500 лет назад о правилах ношения и хранения одежды в "Домострое" сказано: «В праздники и в погоду хорошую, да и на людях надлежит надеть одежду нарядную, с утра осторожно ходить, и от грязи, и от снега, и от дождя беречься, питьём не залить, едой и салом не пачкать, на кровь и на мокрое не сесть. С праздника или из гостей воротясь, нарядное платье, с себя сняв, оглядеть его, высушив, размяв, оттереть грязь, вычистить да хорошо уложить туда, где оно хранится».
На женщине: двойная рубашка с узорчатым поясом, плащ, скрепленный фибулой, поршни На мужчине: плащ-корзно и холщёвая рубашка с поручьями мужская и женская одежда древних славян Великокняжеский костюмПосле принятия христианства на Руси распространяются византийские обычаи, а также и византийская одежда.
Древнерусский костюм этого периода становится длинным и свободным, фигуру он не подчеркивал и придавал ей статичность.
Русь торговала с восточными и западноевропейскими странами, и знать одевалась, в основном, в привозные ткани, которые называли «паволок». Это и бархат (с тисненым рисунком или шитый золотом), и парча (аксамит), и тафта (шелковая узорная ткань с рисунком). Покрой одежды был простой, и различалась она главным образом качеством тканей.
Женские и мужские наряды богато украшались вышивками, жемчугом, отделывались мехами. На костюмы знати шел дорогой мех соболя, выдры, куницы, бобра, а крестьянская одежда шилась из овчины, заячьего, беличьего меха.
Мужской костюм
Древний русич носил рубаху и штаны («порты»).
Рубаха — прямая, с длинными узкими рукавами, без воротника, спереди с небольшим разрезом, который завязывался шнуром или застегивался пуговицей. Иногда на рукава вокруг кисти надевали нарядные, из дорогой ткани, с вышивкой «зарукавья» — прототип будущих манжет.
Рубахи шили из ткани разных цветов — белой, красной, сине-голубой (лазоревой), украшали вышивкой или тканью другого цвета. Носили их навыпуск и подпоясывали. У простолюдинов были холщовые рубахи, которые заменяли им и нижнюю, и верхнюю одежду. Знатные люди поверх нижней рубахи надевали еще одну — верхнюю, которая расширялась книзу, благодаря вшитым в бока клиньям.
Порты — длинные, неширокие, сужающиеся книзу штаны, которые подвязывались на талии шнурком — «гашником». Крестьяне носили холщовые порты, а знать — суконные или шелковые.
Верхней одеждой служила «свита». Она также была прямой, длиной не ниже колен, с длинными узкими рукавами, книзу расширялась за счет клиньев. Свита подпоясывалась широким поясом, к которому подвешивался кошелек в виде мешочка — «калита». Для зимы свиту делали на меху.
Знать также носила небольшие прямоугольные или округлые плащи «корзно», имевшие византийско-римское происхождение. Их накидывали на левое плечо и застегивали пряжкой на правом. Или же прикрывали оба плеча и застегивали спереди.
Женский костюм
В Древней Руси красивыми считались женщины со статной фигурой, белым лицом, ярким румянцем, соболиными бровями.
Русские женщины заимствовали восточный обычай красить лицо. Они покрывали лицо густым слоем румян и белил, а также чернили брови и ресницы.
Женщины, как и мужчины, носили рубаху, но длиннее, почти до ступней. На рубахе вышивались орнаменты, она могла присобираться у шеи и обшиваться каймой. Носили ее с поясом. У богатых женщин было две рубахи: нижняя и верхняя, из более дорогой ткани.
Поверх рубашки надевалась юбка из пестрой ткани — «понёва»: сшитые полотнища оборачивали вокруг бедер и подвязывали на талии шнуром.
Девушки надевали поверх рубахи «запону» — сложенный пополам прямоугольный кусок ткани с отверстием для головы. Запона была короче рубахи, по бокам не сшивалась и всегда подпоясывалась.
Праздничной нарядной одеждой, надевавшейся поверх поневы или запоны, был «навершник» — вышитая туника из дорогой ткани с короткими широкими рукавами.
Великие князья и княгини носили длинные и узкие туники с длинными рукавами, в основном, синего цвета; затканные золотом пурпурные плащи, которые застегивались на правом плече или груди красивой пряжкой. Парадным убором великих князей был венец из золота и серебра, украшенный жемчугом, самоцветами и эмалями, и «бармы» — широкий круглый воротник, также богато украшенный драгоценными камнями и медальонами-иконами. Царский венец всегда принадлежал старшему в великокняжеском или царском роде. Княгини под венец надевали покрывало, складки которого, обрамляя лицо, ниспадали на плечи.
Так называемая «шапка Мономаха», опушенная собольим мехом, с алмазами, изумрудами, яхонтами, и крестом наверху, появилась гораздо позже. Существовала легенда о ее византийском происхождении, согласно которой этот убор принадлежал деду Владимира Мономаха по матери — Константину Мономаху, и Владимиру его прислал византийский император Алексей Комнин. Однако установлено, что шапка Мономаха была изготовлена в 1624 г. для царя Михаила Федоровича.
костюм князя: узорчатая шуба, рубаха, украшенная каймой костюм княгини: верхняя одежда с двойными рукавами, византийский воротник костюмы князя и княгини Древней Руси
Костюм воинов
Древнерусские воины поверх обычной одежды носили короткую, до колен, кольчугу с короткими рукавами. Она надевалась через голову и подвязывалась кушаком из металлических блях. Кольчуги были дорогими, поэтому простые воины носили «куяк» — кожаную рубаху без рукавов с нашитыми на ней металлическими пластинками. Голову защищал остроконечный шлем, к которому изнутри прикреплялась кольчужная сетка («бармица»), закрывающая спину и плечи. Воевали русские воины прямыми и кривыми мечами, саблями, копьями, луками и стрелами, кистенями и топорами.
Обувь
В Древней Руси носили сапоги или лапти с онучами. Онучи представляли собой длинные куски ткани, которые обертывали поверх портов. Лапти к ноге привязывали завязками. Зажиточные люди поверх портов носили очень толстые чулки. Знать обувалась в высокие сапоги без каблуков, сработанные из цветной кожи.
Женщины также носили лапти с онучами или сапоги из цветной кожи без каблуков, которые украшали вышивкой.
Прически и головные уборы
Мужчины стригли волосы ровным полукругом — «в скобку» или «в кружок». Бороду носили широкую.
Шапка была обязательным элементом мужского костюма. Изготавливались они из войлока или сукна и имели форму высокого или низкого колпака. Круглые шапки оторачивались мехом.
Замужние женщины ходили только с покрытой головой — это было строгой традицией. Самым тяжелым оскорблением для женщины было сорвать с нее головной убор. Его женщины не снимали даже при близких родственниках. Волосы покрывались особым чепцом — «повойником», а поверх него надевался белый или красный полотняный платок — «убрус». У знатных женщин убрус был шелковым. Его закрепляли под подбородком, оставляя свободными концы, украшенные богатой вышивкой. Поверх убруса надевали круглые шапки из дорогой ткани с меховой оторочкой.
Девушки носили волосы распущенными, перевязывая их лентой или тесьмой, или заплетали в косы. Чаще всего коса была одна — на затылке. Головным убором девушек был венец, нередко зубчатый. Делали его из кожи или бересты и обтягивали золотой тканью.
Вам известно, что носили женщины в Древней Руси? А что было позволено надеть мужчине? Что носили простолюдины в Древней Руси, а что - бояре? На эти и другие не менее интересные вопросы вы найдете ответы в статье.
В чем подоплека рубахи
— "Знаю я, в чем здесь подоплека", - скажем мы сейчас, узнав истинную причину того или иного происшествия. А вот во времена Киевской Руси это означало нечто совсем иное. Дело в том, что одежда тогда стоила очень дорого, ее берегли, и чтобы рубаха служила хозяину как можно дольше, ее для прочности укрепляли подкладкой, то есть подоплёкой. Можно предположить, что иронический подтекст это выражение приобрело в связи с тем, что некоторые бедняки хвастались богатым шитьем, но их выдавала изнанка, пошитая из дешевой ткани. Ведь одежда Древней Руси служила не только для утепления, но и для подчеркивания своего социального статуса. Рубаха здесь имела немаловажное значение. У знати это была нижняя одежда, для бедняков часто - единственная, не считая портов и лаптей. Кроме того, рубаха простолюдина была значительно короче, чтобы не сковывала движений.
Орнамент от сглаза
Бояре в поле не трудились, поэтому могли себе позволить нижнюю одежду едва ли не до колен. Но вне зависимости от того, беден ты или богат, на рубахе должен был быть пояс. Слово «распоясался» употреблялось в прямом смысле, но имело столь же негативный оттенок. Кроме того, на этой части одежды был очень желателен орнамент. Его узоры предохраняли от дурного глаза и других неприятностей. Смерть была частой гостьей в крестьянских избах. Тогда в употребление шли «горемычные» рубахи. Белые с белой вышивкой, если умирали родители, и вышитые чёрными узорами, если был траур по детям. Каждая часть одежды имела и ритуальное значение. Когда вдовы опахивали деревню, предотвращая ее от таких напастей, как холера или падеж скота, они были простоволосыми, без обуви и в белоснежных, без всяких украшений рубашках.
Для каких бы случаев ни предназначались рубахи, воротника они не имели. На торжество его заменяло так называемое ожерелье, которое застёгивалось сзади на пуговицу. Такой воротник подходил и к любой другой одежде. А дольше всего сохранилась такая разновидность рубахи, как косоворотка. Она появилась еще в IX, а носилась вплоть до XX века. Полотнище с небольшим отверстием для головы и вырезом на левой стороне груди - вот и все. Просто и практично.
Занавеску на поневу
Отдельно рубахи носили очень редко. В центре и на севере Руси сверху надевали сарафан, а на юге - поневу. Что такое понева? В Древней Руси это была своего рода юбка, только состоящая не из одного, а из трех шерстяных или полушерстяных полотнищ, стянутых на талии гашником. Этот поясок был признаком, что женщина замужняя. Цветом поневы были темные, с красным или синим оттенком, реже - черные. На будничные нашивали внизу тесьму или кумач, а в праздники доставали из сундуков поневы, подолы которых были украшены как можно более многоцветной вышивкой.
Женщинам в те времена приходилось нелегко во многих смыслах. Одежда здесь не исключение. Особенностью женской одежды Древней Руси было то, что поверх всего вышеперечисленного надевали передник, который назывался занавеской, а завершал русский костюм холщовый, шерстяной или полушерстяной шушпан.
Шесть килограммов на голове
Головные женские уборы заслуживают отдельного упоминания. У замужней женщины он мог достигать шестикилограммового веса. Главное, чтобы эта конструкция полностью закрывала волосы. В народе долго верили, что они обладают колдовской силой. Основу из холста уплотняли пенькой или берестой, чтобы получилась твердая налобная часть. Это и называлось кикой, которая завершалась чехлом из ситца, бархата или кумача. Затылок прикрывали позатыльнем, прямоугольной полосой ткани. Всего такая «шапка» могла включать в себя двенадцать частей. Зимой на голове славянки можно было увидеть круглую меховую шапку, но волосы были полностью закрыты платком. По праздникам на головах появлялся кокошник с дном из материи и основой из твёрдого материала. Обычно он был обтянут золотой тканью и обшит жемчугом.
Девушкам приходилось куда легче. Их головной убор в Древней Руси был похож на повязку, обруч или венец. Если такой венчик был богато украшен, то назывался коруной. Жесткая, часто металлическая основа, обтянутая украшенной тканью, была модной у городских щеголих. В деревнях девические венчики были попроще. Мужчины предпочитали круглые шапки с меховым ободком. На мех шли овцы, песцы и лисы. Носили также вяленые шапки и колпаки из войлока. Обычно их форма была конусообразной, а вершина скругленной. Шили их изо льна и шерсти, а также вязали. Тюбетейки из соболей могли себе позволить только князья и ближние бояре.
Одежда для ног
Ноги обертывали тканью из холста или сукна, а на эти онучи надевали лапти или коты, кожаные башмаки. Но самой первой кожаной обувью на Руси были поршни. Их делали из цельного куска кожи, который присобирали по краю ремешком. Лапти из лыка были очень недолговечны. Даже в деревне их носили не больше десяти дней. На городских мостовых они снашивались еще быстрее. Поэтому там больше были распространены лапти из кожаных ремешков. На них часто нашивались металлические пластины, так что получались своеобразные сандалии.
Сейчас самой традиционной обувью в России считаются валенки. Но на самом деле они появились только в XIX веке и были очень дороги. Обычно в семье была только одна пара валенок. Носили их по очереди. Сапоги получили распространение гораздо раньше. Их шили из кожи одинаково для мужчин и женщин. Знать щеголяла в сапогах из сафьяна, козьей кожи, вымоченной в известковом растворе и отполированной камнем, юфти, то есть толстой кожи, и опойки, кожи телят. Другие названия сапог - ичиги и чеботы. Башмаки, которые завязывались шнурками, были обувью женской. Каблуки на них появились только в XVI веке и могли достигать 10 сантиметров.
От портов до брюк
Если говорить о штанах, то данное слово пришло на Русь от тюрок где-то в XVII веке. До этого одежду для ног называли портами. Делали их не очень широкими, почти в обтяжку. Между двумя штанинами, для удобства ходьбы, вшивали ластовицу. Длиной эти первобытные брюки были до голени, где заправлялись в онучи. Знатным людям их шили летом из тафты, а зимой из сукна. Никаких пуговиц, да и разреза для них не было. На бедрах порты держались с помощью шнурка. Нечто похожее на брюки в современном понимании этого слова появилось в России при Петре I.
Без штанов на Руси не выжить
Большое значение одежды у русских определялось, конечно, климатом. Зимой без штанов, как в Риме или Константинополе, на улицу не выйдешь. Да и верхняя одежда Древней Руси во многом отличалась от той, какая была в обиходе в большинстве европейских стран. Выходя на улицу, надевали теплые длинные свиты из сукна. Рукава у них были с обшлагами, а ворот - с отложным воротником. Застегивались они с помощью петлиц. Это характерно именно для древнерусской одежды. Люди побогаче ввели в моду кафтаны из аксамита и бархата. Зипун - разновидность кафтана без воротника. Бояре считали его исподней одеждой, а простонародье надевало на улицу. Слово «жупан» сейчас считается польским или чешским, но оно издревле употреблялось и на Руси. Это та же свита, но короче, длиной немного ниже талии. Ну и, конечно, говоря о зиме, нельзя не упомянуть про мех. Надо сказать, что одежда из меха и ее количество не служили признаком богатства. Пушного зверя в лесах было более чем достаточно. Шубы шили мехом внутрь. Носили не только в холода, но и летом, даже в помещении. Можно вспомнить исторические фильмы и сидение бояр в шубах и меховых шапках.
Древнерусская дубленка
Одним из признаков благосостояния в наше время является дубленка. А вот у славян подобная одежда - кожух - была практически в каждом доме. Делали ее из кожи козлов или овец мехом внутрь. На крестьянах чаще можно было увидеть тулуп, кожух из овчины. Если простой люд носил нагольные кожуха, то бояре предпочитали покрывать их сверху иноземной, дорогой материей. Это могла быть, например, византийская парча. Кожухи длиной по колено позже преобразовались в полушубки. Их носили и женщины.
А вот другие разновидности мужской зимней одежды Древней Руси забыты более прочно. Например, армяк. Первоначально он был перенят у татар и шился из верблюжьей шерсти. Но это было слишком экзотично, к тому же овечья шерсть оказалась ничуть не хуже. Надевали армяк поверх тулупа, поэтому застегнуть его никакой возможности не имелось. В ход шел еще один непременный атрибут древнерусского гардероба: кушак.
Одно из древнейших славянских одеяний - епанча. Это круглый плащ с капюшоном, но без рукавов. Пришел от арабов и упоминается даже в «Слове о полку Игореве». С XVI века это стало накидкой, надевавшейся в торжественных случаях, а при фельдмаршальстве Суворова епанча становится частью солдатской и офицерской формы. Охабень носили люди из высших сословий. Ведь шили его из парчи или бархата. Особенностью охабня были чрезвычайно длинные рукава, которые закидывали за спину, где завязывали узлом. На Пасху знатные бояре шли на службу в ферязи. Это был уже верх роскоши, царская церемониальная одежда.
Упомянем еще такую одежду для всех сословий, как однорядка. Это разновидность кафтана, но долгополого и с пуговицами до подола. Шилась из цветного сукна, без воротника.
В халате и шубке
Модницы зимой предпочитали шубки с декоративными рукавами. Они были длинными и откидными, а для рук предназначались прорези выше талии. Многие виды русского костюма были самобытны. В пример можно привести душегрею. Для крестьянок это был праздничный наряд, а для более зажиточных барышень - повседневный. Душегрея - свободная, узкая спереди одежда, в длину редко доходившая до середины бедра. Шилась обычно из дорогих тканей с красивыми узорами. Шугай - это еще один вид короткой, приталенной верхней одежды, напоминающей современную кофту. Мог иметь меховой воротник. Состоятельные жительницы городов носили верхнюю одежду и из хлопчатобумажной ткани. В летописях встречается упоминание халатов на княжеских дочерях. Для простолюдинок они, видимо, были в диковинку.
Из льна и сермяги
Ткани, из которых шили одежду, первоначально не отличались большим разнообразием. На нательные рубахи шли лен и конопля. Верхний, накладной наряд был шерстяным, а теплые свиты изготавливались из грубых сермяги и овчины. Постепенно представители знатных семейств приобретали все больше шелковых тканей из Византии. В обиход входили парча и бархат.
Плащ и власть
Долгое время обязательным предметом русского гардероба, особенно княжеского, был плащ. Он был безрукавным, накидывался на плечи, а около шеи скалывался фибулой. Носили плащи и смерды. Отличие состояло в качестве ткани да в том, что простолюдины не использовали фибулы. Первая из известных разновидностей плаща - вотола, из ткани растительного происхождения. Носить вотолу могли и землепашцы, и князья. А вот мятль - это уже признак высокого происхождения. За порчу этого плаща во время драки даже полагался штраф. Спустя несколько веков мятли можно было чаще увидеть на монахах, чем на городских модниках. А вот корзно летописцы упоминают, только когда хотят подчеркнуть княжеское достоинство его обладателя. Скорее всего, такой плащ не имели права носить даже самые приближенные бояре. Известен случай, когда он спас человека от гибели. По какой-то причине князь захотел спасти кого-то, над кем уже был занесен меч. Для этого и накинул на него корзно.
Холстина
Что такое холщовая ткань? Сейчас не всякий человек знает ответ на этот вопрос. А в домонгольской Руси холщовая одежда была наиболее распространенной и у знати, и у простолюдинов. Лен и конопля - первые растения, ставшие использоваться для изготовления ткани и одежды, в основном рубах и портов. Девушки в те давние времена носили запону. Попросту говоря, это кусок ткани, который сгибали пополам и делали вырез для головы. Надевали поверх нательной сорочки и подпоясывали. У дочерей из более состоятельных семей нательное белье было из тонких материалов, у всех остальных - из более грубых, напоминавших мешковину. Рубаху из шерсти называли власяницей, она была настолько грубой, что ее носили монахи для смирения плоти.
Войдет ли охабень в моду
Многое из гардероба древних модниц и щеголей, немного видоизменившись, сохранилось до наших дней, но стало далеко не так доступно. Тот же кожух хорошей выделки стоит как недорогая машина. Меховая душегрея тоже по карману далеко не каждой женщине. А вот носить охабень или однорядку сейчас вряд ли кто захочет. Хотя, мода, говорят, возвращается.
Как одевались в старину Старинная одежда русской знати по своему покрою в общем имела сходство с одеждой людей низшего класса, хотя сильно отличалась по качеству материала и отделке. Тело облегала широкая, не доходившая до колен рубаха из простого холста или шелка, смотря по достатку хозяина. У нарядной рубахи, обычно красного цвета, края и грудь вышивались золотом и шелками, вверху пристегивался серебряными или золотыми пуговицами богато украшенный воротник (он назывался «ожерельем»). В простых, дешевых рубахах пуговицы были медными или заменялись запонками с петлями. Рубаха выпускалась поверх исподнего платья. На ноги надевались короткие порты или штаны без разреза, но с узлом, позволявшим стянуть или расширить их в поясе по желанию, и с карманами (зепью). Штаны шились из тафты, шелка, сукна, а также из грубой шерстяной ткани или холста. Поверх рубахи и штанов надевался узкий безрукавный зипун из шелка, тафты или крашенины, с пристегнутым узким маленьким воротником (обнизью). Зипун доходил до колен и служил обычно домашней одеждой. Обыкновенным и распространенным видом верхней одежды, надевавшейся на зипун, являлся кафтан с достигавшими до пят рукавами. В нарядных кафтанах за стоячим воротником прикреплялось иногда жемчужное ожерелье, а к краям рукавов пристегивалось украшенное золотым шитьем и жемчугом: «запястье»; полы обшивались тесьмой с кружевом, расшитым серебром или золотом. Среди кафтанов различали по их назначению: столовые, ездовые, дождевые, «смирные» (траурные). Зимние кафтаны, сделанные на меху, назывались «кожухами». На зипун надевалась иногда «ферязь» (ферезь), которая представляла собой верхнюю одежду без ворота, доходившую до лодыжек, с длинными, суживающимися к запястью рукавами; она застегивалась спереди пуговицами или завязками. Зимние ферязи делались на меху, а летние на простой подкладке. Зимой под кафтан надевали иногда безрукавные ферязи. Нарядные ферязи шились из бархата, атласа, тафты, камки, сукна и украшались серебряным кружевом. Самой нарядной одеждой считалась меховая шуба. Ее не только надевали, выходя на мороз, но обычай позволял хозяевам сидеть в шубах даже во время приема гостей. Простые шубы делались из овчины или на заячьем меху, выше по качеству были куньи и беличьи; знатные и богатые люди имели шубы на собольем, лисьем, бобровом или горностаевом меху. Шубы покрывались сукном, тафтой, атласом, бархатом, обьярью или простой крашениной, украшались жемчугом, нашивками и застегивались пуговицами с петлями или длинными шнурками с кистями, на конце. «Русские» шубы имели отложной меховой воротник. «Польские» шубы шились с узеньким воротом, с меховыми обшлагами и застегивались у шеи только запоною (двойной металлической пуговкой).
Как одевались в старину Верхней женской одеждой служил длинный суконный опашень, имевший сверху донизу длинный ряд пуговиц оловянных, серебряных или золотых. Под длинными рукавами опашня делались под мышками прорези для рук, кругом шеи пристегивался широкий круглый меховой воротник, прикрывавший грудь и плечи. Подол и проймы опашня украшались расшитой тесьмой. Широко распространен был длинный сарафан с рукавами или же без рукавов, с проймами; разрез спереди застегивался сверху донизу пуговицами. На сарафан надевалась телогрея На голове замужние женщины носили «волосники» в виде маленькой шапочки, которая у богатых женщин делалась из золотной или шелковой материи с украшениями на ней. Сверх волосника голову покрывали белым платком (убрусом), концы которого, украшенные жемчугом, завязывались под подбородком. При выходе из дома замужние женщины надевали «кику», окружавшую голову в виде широкой ленты, концы которой соединялись на затылке; верх покрывался цветной тканью; передняя часть очелье богато украшалась жемчугом и драгоценными камнями; очелье могло отделяться или прикрепляться к другому головному убору, смотря по надобности. Спереди к кике подвешивались спадавшие до плеч жемчужные нити (поднизи), по четыре или по шесть с каждой стороны. Выезжая из дома, женщины поверх убруса надевали шляпу с полями и со спадавшими красными шнурами или черную бархатную шапку с меховой оторочкой. Кокошник служил головным убором и женщинам и девушкам. Он имел вид опахала или веера, прикрепленного к волоснику. Очелье кокошника вышивалось золотом, жемчугом или разноцветным шелком и бисером. Женщины и девушки всех слоев населения украшали себя серьгами, которые были разнообразны: медные, серебряные, золотые, с яхонтами, изумрудами, «искрами» (мелкими камушками). Серьги из цельного драгоценного камня были редкостью. Украшением для рук служили браслеты с жемчугом и камнями, а на пальцах перстни и кольца, золотые и серебряные, с мелким жемчугом.
Панёва Панёва (понёва, понява, поня, понька) женская шерстяная юбка, которую носили крестьянки. Представляет собой поясную одежду из трёх и более частично сшитых кусков ткани из шерсти, специально изготовленных на ткацком стане. Панёва является древним видом женской одежды, её носили в комплексе с кичкой и особой нагрудной и плечевой одеждой. Это одежда преимущественно замужних женщин, девушки надевали её по достижении половой зрелости, а иногда и во время свадебного обряда. Панёвы различаются по крою и расцветке. По покрою различаются панёвы распашные, открытые спереди или сбоку и с прошвой, глухие. Оба типа присущи областям южной России. В Смоленской губернии среди распашных панёв различаются растополка, у которой одно полотнище располагается спереди и два сзади, так что открытыми оказываются оба бока, и разнополка, состоящая из трех полотнищ разной длины, из которых короткое располагается справа, а треть первого и третьего полотнищ носили с подтыком отворачивали и перекидывали через пояс.
Сарафан Сарафан народная русская женская одежда. Платье, чаще всего без рукавов. Сарафаны различались по тканям и покрою. Сарафаны носились в центральной и Восточной Европе. Формы и стили изготовления сарафанов менялись из века в век, с севера на юг, от крестьянки до дворянки. В XIV сарафан могли носить воеводы и великие московские князья. Окончательной принадлежностью женского гардероба он стал лишь в XVII веке. В русских деревнях по сарафану можно было узнать о социальном статусе женщины и о настроении. Русские сарафаны состояли из множества элементов, поэтому были очень тяжелыми, особенно праздничные. Косоклинные сарафаны шили из "волосины" шерсть овцы, сотканной в черный цвет отваром из ольхи и дуба. Различались праздничные и "буденные" сарафаны. Праздничные на каждый день декорировались по подолу "читаном" ("гайтаном", "гайтанчиком") тонкой в 1 см тесьмой домашней работы из красной шерсти. Верх украшался полоской бархата. Однако не только шерстяные сарафаны носились каждый день. Как легкая, домашняя одежда бытовая "саян" прямой сарафан из сатина, собранный в мелкую складку по спинке и бокам. Молодые носили "красные" или "бардовые" саяны, а пожилые синие и черные. На Смоленщине косоклинный сарафан (кроме общего современного названия «сарафан») в зависимости от типа его, места бытования, покроя, материала называют по-разному: ферязь («ферзя»), сукман, сукманка, синикин, клинастик, насовка, полбумажник, китайка («титайка»).
Рубаха На Руси рубашки было принято отделывать вышивкой по самым «уязвимым» для злых сил местам у ворота, по краям рукавов, на плечах, и особенно по подолу. Вышивка выполняла роль оберега; в ней преобладали солярные символы, а также изображения птиц, особенно петухов, которые традиционно считались охранителями, отгоняющими нечистую силу. В XVII и XVIII веках на сорочки по подолу пришивали кайму. В богатых рубашках по швам пришивали золотную тесьму или золотной плетенёк. Сорочка без каймы называлась чехол. В народном костюме рубаха была верхней одеждой, а в костюме знати нижней. Дома бояре носили горничную рубаху она всегда была шелковой. Цвета рубах разные: чаще белые, синие и красные (красные рубашки носили вместе с белыми портами). Носили их навыпуск и подпоясывали нешироким поясом. На спину и грудь рубахи пришивали подкладку, которая называлась подоплёка.
Женские головные уборы В общем комплекте женского крестьянского костюма важным предметом был головной убор. На Смоленщине в комплексе с косоклинным сарафаном в конце XIX века продолжали бытовать старые, традиционные формы головных уборов: сборники, повойники, кокошники, ряски, кички, сороки, ширинки, платки «хранцуские», «пунцовки» шелковые, шали... Заготовки, отдельные части для головных уборов поступали в основном из соседней, Тверской губернии: из Торжка - бархатные и парчовые, шитые золотыми, серебряными и шелковыми нитями налобники, позатыльники; из Ржева - жемчужные и бисерные ряски... Головные уборы эти были дорогими и далеко не каждый их имел.
Мужские головные уборы Шапки играли в костюме большую роль. В старину мужские шапки делали с бархатным верхом яркого цвета конической или округлой формы, но обязательно с меховым околышем. Опушка из дорогого меха или даже наушники были отличительным признаком княжеских шапок. Со временем шапка стала символом определенного социального слоя. Именно поэтому в помещении, в гостях, на приемах и даже перед государем шапки не снимали. Чем выше шилась шапка, тем знатнее был носивший ее боярин. Такое значение слова «шапка» и доселе сохраняется в пословице «По Сеньке и шапка». Высокие шапки означали знатность рода и сана. Приходя домой, дорогую шапку не бросали, а надевали на специальное приспособление, расписанное и являющееся украшением в доме. Оно называлось болванец. В XVXVII вв. шапки русской знати были четырех видов. Богатые люди, следуя восточным обычаям, дома на бритую голову надевали маленькую, расшитую золотым шитьем, бисером и жемчугом бархатную шапочку типа круглой или четырехгранной тюбетейки. Она называлась тафьей или скуфьей. Носили такие шапочки дома и не снимали даже в церкви. Специальное постановление церковного Собора 1551 г. запрещало входить в церковь в тафьях даже богатым людям. Другой формой шапки был уже известный и ранее остроконечный колпак. Богатые носили колпаки из атласа, обыкновенно белого, с пристегнутым околышем, унизанным жемчугом и золотыми пуговками, драгоценными камнями.
Онучи Ону́ча длинная широкая (около 30 см) полоса ткани белого, чёрного или коричневого цвета (холщовой, шерстяной) для обмотки ноги до колена (при обувании в лапти). Такими полосами ткани оборачивали всю ступню и голень. Онучи, если их носили с короткой обувью или вообще без неё, подвязывали к ноге кожаными поворозами или оборами верёвочными или лыковыми, вязанными или плетёными. Первыми пользовались в будни, вторыми (чаще белого или красного цвета) по праздникам. Оборы обвязывали вокруг ноги крест- накрест или витками. Обычно летом носили холщовые (льняная или конопляная ткань) онучи, зимой суконные (шерстяная ткань полотняного плетения) и холщовые вместе.
Лапти Ла́пти низкая обувь, распространённая на Руси в старину, но, тем не менее, бывшая в широком употреблении в сельской местности до 1930-х, сплетённая из древесного лыка (липовые, вязовые и другие) или бересты. Лапоть привязывался к ноге шнурками, скрученными из того же лыка, из которого изготавливались и сами лапти. Лапти носились с портянками (онучами). От лаптя вверх и вокруг голени, на манер древнегреческой сандалии, шёл лыковый шнурок, который внизу крепился за говенник лаптя и удерживал портянку от разматывания. Тем не менее при длительной ходьбе периодически приходилось переобуваться и перематывать сбившиеся портянки. Плетение лаптей было на Руси зимним занятием крестьян, когда не было полевых работ. Заготовкой лыка занимались в определённое летнее время года, когда лыко обладало необходимыми прочностными характеристиками. Новые, только что сплетённые лапти были сделаны по одной колодке и в паре не отличались левый от правого. Мужчине пары лаптей хватало на неделю не более. Отсюда поговорка: «В дорогу идти пятеры лапти сплести!».
Сапоги Обувь людей с достатком составляли сапоги, чоботы, башмаки и ичетыги. Делали их из мягкой кожи козлят сафьяна. Сапоги также делали и из юфти толстой кожи и опойки телячьей кожи. Так же как и ткани, кожи красили в разные цвета. Материалом для княжеской обуви служили бархат и парча. Чоботы остроносые и загнутые кверху полусапожки на каблуках. Сапоги носили до колен, и они служили защитой для ног, поэтому подкладывались мягкой холстиной. В старину сапоги были без каблука и имели мягкую в несколько слоев кожи подошву, заостренный носок. Позже появился каблук и сложили поговорку: «Из-под носка соловей пролети, а вокруг пяточки яйцо кати». Каблуки прикрепляли железными или серебряными скобами, а подошвы гвоздями. Спереди сапог был обыкновенно выше, чем сзади, швы располагались по бокам. Кроилась обувь на одну ногу, так как колодки, с помощью которых шилась обувь, не давали различий правого и левого сапога. Так и говорили: «Два сапога пара, и оба на левую ногу». Поэтому новые сапоги долго разнашивали. Сапоги делали и черного, и зеленого, и желтого цветов, но чаще всего красного. Края голенищ богатых сапог отделывали тесьмой, полосками яркой ткани, не говоря уже о вышивке: у самых знатных на сапогах можно было увидеть даже жемчуг. Стоили сапоги довольно дорого. На одну пару сапог в XV в. можно было сменять 7 пудов ржаной муки или 16 кг сливочного масла. Поэтому чаще всего богатые люди изготавливали обувь дома, для чего держали опытных холопов сапожников.
ШЕЙНЫЕ УКРАШЕНИЯ В курганах Смоленщины довольно частыми находками являются ожерелья, составленные из бус, а иногда и металлических привесок; наиболее распространённые бусы - стеклянные позолоченные или посеребрённые бочкообразной или цилиндрической формы; привесками служили лунницы, круглые пластинчатые или ажурные подвески, бубенчики, изредка, просверленные клыки животных; наибольший интерес представляют подвески в виде пластинчатого конька, тело которого обычно украшено циркульным узором, поскольку на территории кривичей найдено свыше 80% подобных украшений.
Как в своих жилищах и постройках Древняя Русь обнаруживала много своеобразного вкуса и соответствия с окружавшей природой, так своеобразна была она и в одежде своей, хотя многое заимствовала у других народов, особенно у византийцев по части дорогих тканей и украшений. Основную одежду составляли полотняная сорочка или рубашка и узкое нижнее платье, запущенное в сапоги. Поверх сорочки надевались "свита", или "кожух". Это было платье с рукавами более или менее длинное, обыкновенно спускавшееся ниже колен и подпоясанное. Дружинники и торговцы поверх свиты надевали плащ, называвшийся "корзно" или "мятль" (т.е. мантия), который обыкновенно застегивался на правом плече, чтобы оставить свободной правую руку. У простых людей сорочки и свиты, конечно, делались из грубых полотен и шерстяных тканей; а богатые носили более тонкие суконные ткани и нередко шелковые. У людей знатных, у бояр и князей, на свиту употреблялись такие дорогие привозные ткани, как греческие паволоки разнообразных цветов, синие, зеленые и особенно красные (багряница, или червленица). Подол обшивался золотой или узорчатой каймой; нижняя часть рукавов покрывалась золотистыми "поручами"; атласный воротник был также золотистый. На груди нашивались иногда петлицы из золотого позумента; кожаный пояс или кушак богатых людей украшался золотыми или серебряными бляшками, дорогими камнями и бисером. Сапоги они носили из цветного сафьяна и нередко расшитые золотой ниткой. На корзно богатые люди употребляли самые дорогие ткани, особенно оксамит. Это была привозимая из Греции золотая или серебряная ткань, расшитая разноцветными шелковыми разводками и узорами, и очень плотная. Довольно высокая шапка или, как тогда называлось, "клобук", у знатных людей имел верх цветного бархата и соболиную опушку. Известно, что князья не снимали свои клобуки даже и при богослужении. В зимнее время были, конечно, в употреблении меховые одежды, у богатых – из дорогих мехов, а у простых людей бараньи. Самое слово "кожух" по всей вероятности" первоначально означало то же, что наше "полушубок", т.е. свиту из бараньего меха. Была также в употреблении теплая шерстяная свита, или фофудья (фуфайка).
Роскошь наряда выражалось более всего в разного рода дорогих украшениях и привесках. Самым обычным и самым древним украшением Руси были гривны, или металлические обручи. Первоначально словом "обруч", по-видимому, означался браслет или прут, согнутый спиралью и надевавшийся на руку. "Гривною" назывался обруч, носимый на шее, или на гриве; у бедных это просто крученая проволока – медная или бронзовая, а у богатых – серебряная или золотая. Находимые нередко в числе других предметов древности попадаются русские гривны весьма изящной работы. Кроме гривны, носили еще на шее ожерелья, или мониста, которые состояли или также из крученой проволоки, или из цепи с разными привесками. Из последних наиболее распространенными были: металлические и финифтяные бляхи ("цаты"), спущенное на грудь подобие коня, составленное из пластинок и колец (вероятно, то, что в летописи названо "сустуг"), а в христианские времена и крест. Носились также металлические кольца на руках ("запястья"), шарообразные металлические пуговицы, пряжки для застегивания, перстни и т.п. Князья русские сверх того при парадной одежде имели бармы, т.е. широкое оплечье, шитое золотом или обложенное жемчугом, дорогими каменьями и золотыми бляхами с разными на них изображениями.
Женский наряд отличался еще большим обилием украшений; между ними первое место занимали разнообразные ожерелья, бисерные или из цветных стеклянных бус, у бедных же просто из обточенных камушков. В особенности были обычны женские ожерелья, или мониста, украшенные монетами; для чего употреблялись монеты, получаемые из разных стран, но более всего серебряные восточные деньги. Пристрастие к металлическим обручам доходило до того, что в некоторых местах женщины когда-то носили браслеты на ноге или кольцо на большом пальце ноги. Серьги были в общем употреблении; их имели даже мужчины (обыкновенно в одном ухе). Самую обычную форму серег составляла кольцом завитая проволока с тремя надетыми на нее шариками, медными, серебряными или золотыми. Головные женские уборы также обсаживались бисером или жемчугом, обвешивались монетами и другими привесками. У замужних женщин было в обычае накрывать голову "повоем" (повойником). Выше мы видели свидетельство о том, как усиливалась роскошь особенно между женщинами при их страсти к дорогим нарядам. В XIII веке летописец, вспоминая простоту быта древних князей и дружинников, говорит, что последние не возлагали на своих жен золотых обручей; но ходили их жены в серебре. Роскошь выражалась также в дорогих мехах. Известный посол Людовика IX к татарам Рубруквис заметил, что русские женщины носили платья, внизу обложенные горностаями.
Что касается волос и бороды, то Русь после принятия христианства, очевидно, подчинилась в этом отношении греческому влиянию; она покинула привычку выбривать почти всю голову и бороду, оставляя чуб и усы. На изображениях мы видим ее уже с довольно длинными волосами и с бородой; только юноши изображаются безбородые. Впрочем, обычай бриться уступал постепенно. Так, изображения князей в рукописях и на монетах XI века имеют коротко подстриженную бороду; а в конце XII века видим у них уже длинную бороду, по крайней мере на севере (изображение Ярослава Владимировича в Спас-Нередицкой церкви).
Вооружение Древней Руси было почти такое же, как и других европейских народов в Средние века. Главную часть оружия составляли мечи, копья, или сулицы, и луки со стрелами. Кроме прямых обоюдоострых мечей, употреблялись и сабли, то есть с кривыми восточными клинками. Употреблялись еще секиры, или боевые топоры. Между простым народом было в обычае иметь при себе нож, который носили или за поясом, или прятали в сапог. Оборонительное оружие, или доспех, составляли: железная броня, преимущественно кольчужная, а иногда дощатые латы ("папорзи"); далее, железный шлем воронкообразной формы с кольчужной сеткой вокруг шеи и большой деревянный щит, обшитый кожей и окованный железом, широкий наверху и суживающийся к низу, притом окрашенный в любимый Русью красный цвет (червленый). Помянутый выше спиральный обруч, вероятно, служил не только украшением, но и защитой для руки. У знатных людей обручи были золотые или серебряные позолоченные. (На что указывает известная присяга старшей русской дружины при заключении Игорева договора с Греками.) Лучшее, дорогое оружие получалось путем торговли из других стран, из Греции, Западной Европы и с Востока. Так, "Слово о полку Игореве" воспевает шеломы латинские и аварские, сулицы ляцкие, а мечи называет "харалужными", то есть из восточной вороненой стали. У князей и бояр оружие украшалось серебром и золотом, особенно шлемы, на которых отчеканивались нередко лики святых и другие изображения. На шлем надевался иногда меховой чехол, или "прилбица". Тулы (колчаны), вмещавшие стрелы, также покрывались иногда мехом. Седла и ременная конская сбруя украшались металлическими бляхами и разными привесками.
Стремена у князей, по-видимому, бывали позолоченные ("Вступи Игорь князь в злат стремен", говорит "Слово"). Верховая езда уже потому была в общем употреблении, что она служила главным средством сухопутного передвижения; на "колах" (то есть на телеге) и на санях перевозили тяжести, а также женщин, людей немощных и лица духовные. Любопытно, что в составе конской упряжи источники не упоминают о дуге; возница сидел верхом на запряженном коне; о чем свидетельствуют и некоторые рисунки в рукописях того времени .
Источниками для изучения русских одежд служат древние фрески и рукописи, каковы особенно: фрески Киево-Софийские, Спас-Нередицкие, Староладожские; рукописи: Святославов сборник, житие Бориса и Глеба и др. Пособия: Срезневского "Древние изображения свв. князей Бориса и Глеба" (Христиан. Древности, изд. Прохорова. СПб. 1863). "Древние изображения Владимира и Ольги" (Археологич. Вестник. М. 1867 – 68). "Древние изображения князя Всеволода-Гавриила" (Свед. и заметки о малоизвест, памятниках. СПб. 1867). Прохорова "Стенная иконопись XII века в церкви св. Георгия в Старой Ладоге" (Христиан. Древности. СПб. 1871) и "Материалы для истории Русских одежд" (Русские Древности. СПб. 1871). Далее для наглядного знакомства с украшениями русской одежды представляет богатый материал множество разнообразных металлических вещей, добытых раскопками курганов или случайно найденных в земле. Кое-где сохранились, между прочим, и остатки самых тканей. Из множества заметок об этих находках укажу: "О великокняжеских убранствах, найденных в 1822 г. близ с. Старая Рязань". СПб. 1831. О тех же находках, с рисунками, см. письма Калайдовича к Малиновскому. М. 1822. Гр. Уваров о металлических украшениях и привесках, найденных в Мерянской земле ("Меряне и их быт" в Трудах первого Археологич. съезда. То, что автор относит здесь к Варягам, мы считаем недоразумением и относим к Руси). Филимонова "Древние украшения великокняжеских одежд, найденные во Владимире в 1865 г." (Сборник Москов. Об. Древнерус. искусства. 1866 г.). О том же владимирском кладе см. Стасова (в Известиях Петерб. Археологич. Об. Т. VI). Между прочим, г. Стасов замечает, что найденные при этом остатки шелковых одежд отличаются узорами византийского стиля, а золотые и позументные имеют затканные шелком фигуры фантастических животных того же стиля и соответствуют таковым же скульптурным изображениям на Дмитровском соборе во Владимире (130 стр.). Эту статью, дополняет заметка владимирского археолога Тихонравова (ibid. стр. 243). Он говорит, что в ризницах Владимирского Успенского собора хранятся лоскутки княжеских одежд, снятых при открытии их гробниц. Между прочим, в гробнице Андрея Боголюбского найдена шелковая материя с вытканными на ней узорами, травами и обращенными друг к другу львами, которые совершенно сходны с изваянными изображениями львов на наружных стенах Дмитриевского собора. Н. П. Кондакова "Русские клады". СПб. 1906. Тут о бармах и других украшениях княжеской одежды. Его же "Изображение русской княжеской семьи в миниатюрах XI века". СПб. 1906. Тут описаны 5 византийских миниатюр, найденных в "Кодексе Гертруды", или рукописной латинской псалтири, находящейся в Ломбардии. Автор полагает, что эти миниатюры исполнены во Владимире-Волынском незадолго до безвременной кончины князя Ярополка Изяславича, которого мать, бывшая польская княжна, носила католическое имя Гертруды. Для сравнения приводятся изображения на стенах Киево-Соф. собора и Спас-Нередиц. ц., миниатюры изборника Святослава и т.д. Максимович слово "фофудья" объяснял греческой тканью, из которой шились кафтаны с поясами, или "фофудаты" (его Соч. III. 424.). А слово "прилбица" он объяснял меховой шапкой (ibid). См. об этом слове в моих Исторических сочинениях. Вып. 2-й. Там же моя заметка об обычае князей вешать свои одежды в храмах, по поводу вопроса о "Златых вратах" Владимирского Успенского собора, Тип Киевской серьги, см. Археологические известия и заметки. 1897. № 3, стр. 74. Прозоровского "Об утварях, приписываемых Владимиру Мономаху" (Зап. отд. рус. и славян. Археологии. III. 1882). Для русского княжеского быта любопытно также исследование проф. Анучина "Сани, ладья и кони как принадлежности похоронного обряда" (Древности Моск. Археол. Об. XIV. 1890). Его же "О формах древних русских мечей". (Труды VI Археологического съезда. Т. I. Одесса. 1886).