Этап iii: построение средней линии спинки. Построение различных силуэтов конструкций женской одежды

Для построения данного чертежа возьмем условные мерки 48-го размера:

Чертеж спинки

Глубина проймы.

Длина до талии. От точки А вниз откладываем 40 см (мерку длины спины до линии талии плюс 1 см; 39+1=40 см) и ставим точку Т.

Линия бедер. От точки Т вниз откладываем 17,5 см (1 / 2 мерки длины до талии минус 2 см; 19,5-2=17,5 см) и ставим точку Б.

Длина платья. От точки А вниз откладываем 100 см (мерку длины платья) и ставим точку H.

От точек А, Г, Т, Б, H вправо проводим горизонтальные линии произвольной длины, затем соединяем эти точки, вычерчивая среднюю линию спинки.

Росток. От точки А вправо откладываем ширину ростка 6,5 см (1 / 3 мерки полуобхвата шеи плюс 0,5 см; 6+0,5=6,5 см) и ставим точку А 1 . От нее вверх откладываем 2,2 см (1 / 3 ширины ростка; 6,5:3=2,2 см) и ставим точку А 2 . Соединяем точки А, А 2 плавной кривой, вычерчивая линию ростка.

Ширина спинки. От точки Г вправо откладываем 19,8 см (мерку ширины спины плюс 1,8 см на свободное облегание; 18+1,8=19,8 см) и ставим точку Г 1 . От нее вверх проводим вертикальную линию и на пересечении от точки А 1 ставим точку А 3 .

Плечевой шов. От точки А 3 вниз по вертикали откладываем 3,5 см и ставим точку П. От точки А 2 через точку П откладываем 15 см (мерку ширины плеча плюс 1 см на сутюжку; 14+1=15 см) и ставим точку П 1 .

Пройма. От точки Г 1 вправо по горизонтали откладываем 5,8 см (1 / 2 ширины проймы) и ставим точку Г 2 . Ширина проймы платья составляет разницу между шириной всего платья и суммой ширин спины и переда с учетом прибавки на свободное облегание.

От точки Г 1 вверх по вертикали откладываем 8,2 см (1 / 3 длины отрезка Г 1 П плюс 2 см вверх) и ставим точку П 2 . От точки Г 1 проводим биссектрису (линия, делящая угол пополам) длиною 2,5 см и ставим цифру 1. Соединяем точки П 1 , П 2 , 1, Г 2 , вычерчивая линию проймы спинки.

Боковой шов. От точки Г 2 вниз проводим вертикальную линию и на пересечении с горизонтальной линией от точки Н ставим точку Н 1 . Соединяем точки Г 2 , Н 1 , вычерчивая боковой шов.

Низ. Соединяем точки Н, H 1 , вычерчивая низ.

чертеж переда

Вычерчиваем прямой угол, вершину обозначаем точкой А.

Глубина проймы. От точки А вниз по вертикали откладываем 22 см (1 / 2 мерки полуобхвата груди второго минус 2 см; 24-2=22 см) и ставим точку Г.

Длина до талии. От точки А вниз откладываем 40 см (мерку длины спины до талии плюс 1 см; 39+1=40 см) и ставим точку Т.

Линия бедер. От точки Т вниз откладываем 17,5 см (1 / 2 мерки длины спины до талии минус 2 см; 19,5-2=17,5) и ставим точку Б.

Длина платья. От точки А вниз откладываем 100 см (мерку длины платья) и ставим точку Н.

От точек А, Г, Т, Б, Н влево проводим горизонтальные линии произвольной длины

Ширина переда по линии груди. От точки А влево по горизонтали откладываем 22,7 см (мерку ширины груди, разницу между вторым и первым полуобхватом груди, прибавку к ширине переда; 17,5+4+1,2=22,7 см) и ставим точку А 1 . От нее ВНИЗ опускаем вертикаль, на линии пересечения ее с горизонтальной от точки Г ставим точку Г 1 .

Положение нагрудной вытачки. От точки Г влево по горизонтали откладываем 10,3 см (1 / 2 ширины переда по линии груди - отрезка ГГ 1 минус 1 см; 11,3-1=10,3 см) и ставим точку Г 2 . От нее вверх проводим вертикальную линию произвольной длины.

Вершина горловины. От точки Т вверх по вертикальной линии через точки Г, А откладываем 44 см (мерку длины переда до талии плюс 1 см; 43+1=44 см) и ставим точку А 2 . От нее влево проводим горизонтальную линию, откладываем по ней ширину горловины 6,5 см (1 / 3 полуобхвата шеи плюс 0,5 см; 6+0,5=6,5 см) и ставим точку А 3 .

Вырез горловины. От точки А 2 вниз по вертикали откладываем глубину горловины 7,5 см (ширина горловины плюс 1 см; 6,5+1=7,5 см) и ставим точку А 4 . От точек А 3 и А 4 проводим перпендикуляры, на их пересечении ставим точку Ш. От нее проводим биссектрису длиною 3 см и ставим точку Ш 1 . Соединяем точки А 3 , Ш 1 А 4 вогнутой линией, вычерчивая вырез горловины.

Линия переда. Соединяем точки А 4 , Г, Т, Б, Н, вычерчивая линию середины переда, удлиняем ее от точки Н вниз на 1 см и ставим точку Н1.

Нагрудная вытачка. От точки А 3 радиусом, равным мерке высоты груди (26 см), делаем засечку на вертикальной линии от точки Г 2 и ставим точку Г 3 . От точки А 3 влево по горизонтальной линии откладываем 4,5 см (1 / 3 мерки ширины плеча, 13,5:3=4,5 см) и ставим точку А 5 .

От нее влево по дуге откладываем раствор вытачки 10 см (раствор равен удвоенной разнице между мерками второго и первого полуобхватов груди плюс 2 см; 48-44=4x2=8+2=10 см) и ставим точку П. Соединяем эту точку с точкой Г 3 тонкой линией. От точки П вправо по дуге откладываем 4,5 см (отрезок А 3 А 5 , Т. е. 1 / 3 мерки ширины плеча) и ставим точку А 6 .

Вершина проймы. От точки Г 1 вверх по вертикали откладываем расстояние, равное длине отрезка Г 1 П (на чертеже спинки), и ставим точку П 1 .

Пройма. От точки Г 1 вверх по вертикали откладываем 1 / 3 измерения отрезка Г 1 П 1 и ставим точку П 2 . От нее радиусом П 2 П 1 проводим влево дугу. На ней от точки А 6 делаем засечку радиусом, равным мерке ширины плеча (13,5 см), и ставим точку П 3 . От точки Г 1 проводим биссектрису длиною 2 см и ставим цифру 2.

Точки П 2 , П 3 соединяем тонкой линией, делим ее пополам, середину обозначаем цифрой 3. От нее вправо откладываем 1 см и ставим цифру 4. Соединяем точки П 3 , 4, П 2 , 2, Г 2 , вычерчивая линию проймы переда.

Боковой шов. От точки Г 2 вниз проводим вертикальную линию и на пересечении ее с горизонтальной низа ставим точку Н 2 . Соединяем точки Г 2 , Н 2 , вычерчивая боковой шов.

Низ. Соединяем точки Н, Н 2 , вычерчивая низ.

Плечевой шов. Соединяем точки А 6 , П 3 тонкой линией, на пересечении ее с линией от точки П внизу ставим точку П 4 . Соединяем точки П 3 , П 4 , вычерчивая плечевой шов.

От точки Г 3 вверх по вертикали откладываем расстояние, равное измерению отрезка П 4 , Г 3 , и ставим точку А 7 . Соединяем точки А 7 и П 4 с точкой Г 3 , вычерчивая нагрудную вытачку. Соединяем точки А 3 , А 7 , вычерчивая остальную часть плечевого шва.

После оформления всей проймы платья соединяем пунктирной линией точки П 1 , П 3 , середину обозначаем точкой О. От нее вниз проводим вертикальную линию и на пересечении с горизонтальной линией проймы ставим точку O 1 . От точки О вниз откладываем 2,7 см и ставим точку О 2 . Расстояние между точками О 1 О 2 определяет вертикальный диаметр проймы, используемый при построении чертежа рукава.

Примечания:

1. Вытачка - конструктивный элемент. С ее помощью создается объемная форма там, где это необходимо. Например, нагрудная вытачка формирует объем груди, В современных конструкциях платьев, блуз, жакетов, пальто вытачки с направлением от плечевого шва к центру груди не делают. Они, как правило, располагаются в пройме, под проймой, иногда в боковом срезе, на линии талии, в линии кокетки, в рельефе и т. д. Однако при построении основы чертежа вытачка проектируется именно от плечевого шва и является исходной для перемещения ее в желаемое место.

В данном примере на чертеже основы выкройки намечают место начала нового положения вытачки - точкой В. Ее соединяют с нижним концом первичной вытачки - точкой Г 3 . Линию между этими точками разрезают, раствор первичной вытачки (точки П 4 и А 7) закрывают, скалывая его булавкой. После чего образуется раствор новой вытачки, начало которой обозначают точкой В 1 и соединяют с точкой Г 3 . На чертеже основы платья прямого силуэта пунктирными линиями показаны контуры новой вытачки и новых линий проймы и плечевого шва, полученных после закрытия первоначальной вытачки. Точно так же она перемещается в любое другое место лифа. Рассчитывать раствор новой вытачки независимо от ее длины не следует, ибо угол ее всегда соответствует углу раствора, полученного при расчете первичной вытачки.

Во всех случаях перемещения вытачки конец ее должен быть направлен к выступающей точке груди. Раскрытие вытачки заканчивается на 1,5-2 см до ее конца, что обеспечивает плавное стачивание вытачки и обработки ее.

На фигуру с большой грудью раствор нагрудной вытачки слишком широкий. В этом случае ее лучше переместить в две вытачки - в боковую и талевую или в горловинную и талевую.

Иногда вытачка заменяется мягкими складками, драпировкой, сборками.

2. Если ткань сухая, не поддается сутюжке, в плечевом срезе спинки делают вытачку. Раствор ее равен 1,5-2,5 см в зависимости от структуры ткани. Длина ее 6-8 см, а место расположения в плечевом срезе зависит от особенностей фигуры (выступ лопаток, кривизна спины). Но во всех случаях вытачка строится параллельно середине спинки.

На чертеже спинки ширина плеча расширяется против мерки с учетом раствора вытачки.

3. На основе чертежа платья прямого силуэта можно построить платье прилегающего и полуприлегающего силуэтов. Для этого необходимо вершину бокового шва - точку Г 2 располагать на расстоянии 1-5 см от точки Г 1 , то есть сместить боковой шов с середины проймы ближе, в сторону проймы спинки.

К примеру, от точки 1 на линии проймы проводим вниз вертикальную линию, на пересечении ее с линиями талии, бедер и низа обозначаем соответственно точки m 1 , б 1 , H 1 .

Боковые срезы на линии талии платья делаются с прогибом, а на спинке и переде проектируются вытачки. Величина прогибов, а также количество вытачек, расположение, длина и величина их растворов зависят от силуэта, особенностей телосложения, моды и уточняются на примерке.

Сумма растворов вытачек определяется разностью между шириной платья по линии груди и шириной по линии талии.

Приведем пример. Ширина платья по линии груди равна мерке полуобхвата груди 48 см плюс 6 см, то есть на свободное облегание=54 см. Ширина платья по линии талии равна мерке полуобхвата талии 38 см плюс 2 см, то есть на свободное облегание=40 см.

Разность составляет 14 см. Этот излишек по талии забирается в вытачки и в прогибы боковых швов.

На чертеже основы платья пунктирными линиями показана примерная схема расположения вытачек и прогибов боковых швов спинки и переда. Так как сетка основы чертежа построена из расчета полуобхвата груди, которая обычно меньше, чем полуобхват бедер, следует проверить соответствие ширины изделия по линии бедер на чертеже с меркой полуобхвата бедер и прибавкой на свободное облегание, предусмотренное таблицей, и внести поправки в ширину бедер по спинке и по переду.

Ширина платья внизу определяется силуэтом модели.

Чертеж прямого рукава платья

Построение рукава проводится на основе измерений некоторых величин, взятых с чертежа платья.

Проводим вертикальную линию, вершину обозначаем точкой О.

Длина рукава. От точки О вниз по вертикали откладываем 53 см (мерку длины рукава) и ставим точку Н.

Высота оката. От точки О вниз по вертикали откладываем величину измерения отрезка О 1 О 2 (вертикальный диаметр проймы на чертеже платья) и ставим точку О 1 .

От точек О, О 1 , Н влево и вправо проводим горизонтальные линии произвольной длины.

Ширина рукава под проймой. От точки О 1 влево и вправо по горизонтали откладываем в каждую сторону по 17,5 см (1 / 2 суммы величины мерки обхвата руки и прибавки на свободное облегание; 29+6:2=17,5 см) и ставим соответственно точки влево - Р, вправо - P 1 .

Передний и локтевой перекаты.

От точки О 1 влево и вправо по горизонтали откладываем по 8,8 см 1 / 2 ширины рукава под проймой; 17,5:2=8,8 см) и ставим соответственно точки влево - Р 2 , вправо - Р 3 . От этих точек вверх проводим вертикальные линии, на пересечении их с горизонтальной линией от точки О вправо ставим точку О 2 , а влево - точку О 3 .

Расстояние между точками О, О 2 делим пополам, минусуем 1,5 см и ставим точку О 4 . Расстояние между точками О, О 3 делим пополам, середину обозначаем точкой О 5 .

Линия оката. Отрезок P 3 P 1 делим пополам, середину обозначаем цифрой 1. От нее вверх откладываем 0,7 см и ставим цифру 2.

От точки Р 3 вверх по вертикали откладываем расстояние, равное длине отрезка Г 1 П 2 (на чертеже переда платья) минус 1 см, и ставим цифру 3. От нее вправо откладываем 0,5 см и ставим цифру 4. Соединяем точку О 4 и цифру 4 тонкой линией.

От точки О 4 вниз по косой откладываем 2 см и ставим цифру 5.

От точки Р 2 вверх по вертикали откладываем расстояние, равное длине отрезка Г 1 П 2 (на чертеже спинки), и ставим цифру 6. Соединяем точку О 5 и цифру 6 тонкой линией. От точки О 5 вниз по косой откладываем 1,2 см и ставим цифру 7.

Соединяем точку Р и цифру 6 тонкой линией, делим ее пополам, середину обозначаем цифрой 8. От нее вниз по косой откладываем 1 см и ставим цифру 9.

Соединяем точки Р, 9, 6, 7, О, 5, 4, 2, Р 1 плавной линией, вычерчивая линию оката.

Точка О является местом контрольной надсечки, совпадающей с плечевым швом платья.

Шов рукава. От точки Н влево и вправо по горизонтали откладываем по 14 см (условная ширина низка рукава) и ставим соответственно точки влево - H 1 , вправо - Н 2 . Соединяем точки Р, Н 1 , затем точки Р 1 , Н 2 , вычерчивая средний шов рукава.

Низ. Расстояние между точками H, H 1 делим пополам, середину обозначаем точкой Н 3 . От нее вниз откладываем 1,5 см и ставим точку Н 4 .

Расстояние между точками H, Н 2 делим пополам, середину обозначаем точкой Н 5 . От нее вверх откладываем 1,5 см и ставим точку Н 6 .

Соединяем точки H 1 , Н 4 , Н, Н 6 , Н 2 плавной кривой, вычерчивая низ рукава.

Получив основу втачного прямого рукава, мы можем на ней построить узкий рукав. Для этого необходимо определить линию локтя и ширину низка - 11 см. Прежде всего занижаем вершины переднего и локтевого срезов на 0,5 - 0,7 см, как показано пунктирными линиями на горизонтальной РР 1 , и ставим соответственно точки А и A 1 .

Линия локтя. От точки О вниз по вертикали откладываем 33 см (1 / 2 длины нового рукава плюс 5 см; 56:2=28+5=33 см) и ставим точку Л.

Длина рукава. От точки О вниз откладываем 56 см (условная мерка длины нового рукава) и ставим точку Б. От точек Л и Н вправо и влево проводим горизонтальные линии произвольной длины.

Средняя линия. От точки Б вправо по горизонтали откладываем 3 см и ставим точку Б 1 . Соединяем точки Л, Б 1 , вычерчивая среднюю линию.

Ширина внизу. От точки Б, влево и вправо откладываем по 5,5 см (1 / 2 ширины рукава внизу) и ставим соответственно точки влево - Б 2 , вправо - Б 3 .

Передний перекат. Точки Р 3 и Б 3 соединяем тонкой линией, на пересечении ее с горизонтальной линией локтя ставим точку Л 1 . От нее влево откладываем 1 см и ставим точку Л 2 . Соединяем точки Р 3 , Л 2 , Б 3 , вычерчивая линию переднего переката.

Локтевой перекат. От точки Р 2 вниз проводим вертикальную линию до горизонтальной линии локтя, на пересечении ставим точку Л 3 . От нее вправо откладываем 1 см и ставим точку Л 4 . Соединяем точки Р 2 , Л 4 , Б 2 и намечаем локтевой перекат. После этого развертываем рукав по линии локтя и внизу вокруг переднего и локтевого перекатов следующим образом.

Передний срез. По линии локтя от точки Л 2 вправо по горизонтали откладываем расстояние, равное длине отрезка ЛЛ 2 , и ставим точку Л 5 .

По линии низа от точки Б 3 вправо откладываем расстояние, равное длине отрезка Б 1 Б 3 , и ставим точку Б 4 .

Соединяем точки А 1 , Л 5 , Б 4 , вычерчивая линию переднего среза.

Локтевая вытачка. По линии локтя от точки Л 4 влево по горизонтали откладываем расстояние, равное длине отрезка ЛЛ 4 плюс 1 см, и ставим точку Л 6 . Соединяем точки Л 3 , Б 2 тонкой линией. От точки Л 6 вниз проводим вертикальную линию длиною 2 см и ставим точку Л 7 . Соединяем точки Л 3 , Л 6 , затем Л 3 , Л 7 , вычерчивая вытачку. Раствор ее равен 2 см.

Локтевой срез. По линии низа от точки Б 2 влево по горизонтали откладываем расстояние, равное длине отрезка Б 1 Б 2 , и ставим точку Б 5 . От нее вниз проводим вертикальную линию длиною 2 см (равна раствору вытачки) и ставим точку Б 6 .

Соединяем точки А, Л 6 , затем точки Л 7 и Б 6 , вычерчивая локтевой срез.

Низ. От точки Б 3 вверх откладываем 1 см и ставим точку Б 7 .

Соединяем точки Б 6 , Б 2 , Б 7 , Б 4 плавной кривой, вычерчивая низ рукава.

Примечание. Длина проймы рукава, то есть вся ее окружность, должна превышать длину проймы платья из расчета от 5 до 10 процентов на каждый сантиметр проймы. Этот процент дается на посадку оката рукава и зависит от того, насколько ткань поддается сутюжке. При сухих тканях, не поддающихся сутюжке, посадку можно частично заменить вытачкой в окате рукава (в точке О). Высота оката, общая длина проймы рукава и планируемая посадка уточняются окончательно после примерки изделия.

Предварительный расчет

Шизд. = Сг3 + Пг = 44,0 + 3,5 = 47,5

Шсп = Шс + Пшс = 17,3 + 0,7 = 18,0

Шпер = Шг2 + Пшг = 19,1

Шпр = Шизд – (Шсп + Шпер) = 47,5 – (18,0+19,1) = 10,4

Шрук = = = 16,0

Ширина рукава внизу выбирается по модели. Типовое решение предполагает разницу между Шрук. и Шрук.вн, равную 5,0¸5,5см. В данной конструкции Шрук.вн = 11,0.

Построение сетки чертежа

Уровень линии груди: АГ = Впр з + Пспр = 17,5 + 2,0 = 19,5 (рис.4).

Уровень линии талии: АТ = Дтс + Пдтс = 40,1 + 1,0 = 41,1.

Уровень линии лопаток: АУ = 0,4Дтс = 0,4∙40,1 ≈ 16,0.

По линии груди последовательно откладывается ГГ1 = Шсп = 18,0; Г1Г2 = Шпр = 10,4; Г2Г4 = Шпер = 19,1.

Нижняя часть проймы строится методом засечек: Г1П3 = 0,6Шпр = 0,6∙10,4 = 6,2; Г2П6 = 0,4Шпр = 4,2.

Построение спинки

Спинка строится со средним швом, что обеспечивает лучшее облегание. Отведение средней линии спинки по линии талии ТТ1 = 1,0. Полученную точку Т1 соединить с точкой У. Возможно проектирование отведения в области вершины среднего среза, т.е. ААʹ вправо 0,5см.

Ширина ростка АА1 = ⅓Сш + Пш.гор = ⅓∙17,5 + 0,5 = 6,3. Для определения положения вершины ростка или балансовой точки А2 на спинке находят разницу между измерениями Дтс1 и Дтс: вверх отложить А1А2 = Дтс1 – Дтс = 42,9 – 40,1 = 2,8.

Рис.4 Построение лифа платья прилегающего силуэта

Высота ростка А2А21 ≈ 2,2÷2,3 – для легкого ассортимента (платье, блузка). Точка А21 проецируется на линию среднего среза (точка А0), затем лекально оформляется линия ростка.

В рассматриваемой конструкции на спинке проектируется плечевая вытачка, т.е. плечевой срез строится с сохранением естественного наклона линии плеча. Сначала определяется уровень плечевой точки на пересечении двух дуг: из точки Т– дуга R = Впк + Пдтс = 42,8 + 1,0 = 43,8 и из точки А2 – дуга R = Шп = 13,1. Из полученной точки П провести небольшую горизонталь до вертикали из Г1 – точка П2. На линии А2П намечают положение плечевой вытачки: А2А22 = ⅓÷¼ Шп ≈ 3,5. Левую сторону вытачки поднимают на 0,5÷0,7 (А22А22ʹ) для обеспечения сопряжения плечевого среза при закрытой вытачки.

Раствор плечевой вытачки зависит от осанки фигуры. Для типовой фигуры с нормальной осанкой рекомендуется брать 2,0 ÷2,5см. Для сутулой фигуры требуется вытачка большего раствора – 2,5÷3.0см, а для перегибистой осанки – 1.5÷2,0см. Длина вытачки зависит от величины раствора и для сутюживания конца вытачки равна 3–4 её растворам. После построения плечевой вытачки достраивают плечевой срез: А23П1 = Шп – А2А22ʹ.

Для оформления линии проймы спинки конец плечевого среза П1 лекально соединяется с точкой П3.

Вершина бокового среза лифа платья точка Г5 в типовом решении находится посередине проймы. Из точки Г5 провести вертикаль до линии талии – точка Т6.

Построение переда

Для построения горловины от точки Т4 откладывается балансовая мерка, т.е. Т4А3 = Дтп1 + Пдтп = 43,0 + 1,0 = 44,0. Ширина горловины равна ширине ростка: А3А4 = АА1 = 6,3. Глубина горловины А3А5 = А3А4 + 1,0 = 7,3. Построенная линия горловины и ростка спинки соответствует линии основания шеи фигуры. Если по модели требуется расширение и углубление горловины, то необходимые изменения наносят на построенной основе конструкции.

В изделиях отрезных по линии талии рекомендуется проектировать понижение Т4Т5 = 0,5 ÷0,7. Участок понижения сохраняется до вертикали, проходящей через наиболее выступающую точку груди. Такое понижение необходимо для сохранения прямой линии при соединении лифа изделия с нижней его частью.

Плечевой срез переда и нагрудная вытачка строятся вместе. Влево отложить А4А8 = А2А22ʹ. Из А22ʹ провести вертикаль до линии талии (точка Т7) и до линии понижения (точка Т71). На этой вертикали из вершины горловины А4 (балансовой точки переда) сделать засечку R = А4Г7 = Вг1 + ½Пдтп = 25,2. Из точки Г7 как из конца нагрудной вытачки проводится дуга радиусом равным Г7А8, по хорде откладывается раствор нагрудной вытачки А8А9 = 2(Шг2 –Шг1) +2 = 2(19,1 – 16,5) + 2 = 7,2.

Для определения положения конца плечевого среза точки П5 вверх отложить Г2П4 = Г1П2 – 1,0. Из П6 – дуга радиусом П6П4. Из вспомогательной точки А10 (А9А10 = А4А8) на этой дуге сделать засечку радиусом равным Шп = 13,1. Полученную точку П5 соединить с А10. Пересечение плечевого среза с левой стороной нагрудной вытачки обозначить 1 , по левой стороне выравнивают правую, т.е. Г72 = Г71 . Для сохранения объема в области грудных желез нагрудную вытачку рекомендуется укоротить на 2,0÷2,5см (по биссектрисе для сохранения равенства сторон).

Для оформления линии проймы переда конец плечевого среза П5 лекально соединяется с точкой П6.

Расчет и построение вытачек по линии талии

В зависимости от силуэта из таблицы прибавок выбирается прибавка Пт и рассчитывается суммарный раствор вытачек.

ΣВт = Шизд – (Ст + Пт) – ТТ1 = 47,5 – (33,8 +2,7) – 1,0 = 10,0. Распределение ΣВт зависит от его величины и количества талиевых вытачек. Типовое решение:

(0,4÷0,5)ΣВт – боковая вытачка (в боковые срезы), распределить относительно Т6;

0,25ΣВт – задняя вытачка на спинке, относительно Т8 (на вертикали из середины спинки ГГ1);

0,25ΣВт – передняя вытачка, которую откладывают относительно Т71.

В том случае, если величина суммарного раствора вытачек превышает 11,0см, рекомендуется проектировать переднюю боковую вытачку с раствором равным (0,1÷0,15)ΣВт. Распределяют вытачку относительно точки посередине участка Т6Т7.Возможен другой вариант, когда на спинке строят вторую вытачку.

В рассматриваемой конструкции лифа платья прилегающего силуэта раствор боковой вытачки 4,4см, задняя вытачка – 2,6см, раствор передней вытачки равен 3,0см.

Концы вытачек на спинке и переде намечают на расстоянии 4,0 ÷5,0см.

Боковые срезы удлиняются приблизительно на 1,0см, т.е. Т61Т61ʹ = Т62Т62ʹ = 1,0 – для обеспечения сопряжения талиевых срезов спинки и переда после соединения боковых срезов.

Расчет и построение рукава зауженного книзу с локтевой вытачкой

Рукав встраивается в пройму. Длина проймы (Дпр) измеряется с чертежа основы лифа платья. В зависимости от толщины и структуры ткани выбирается Нпос. В данной конструкции Дпр = 42,1. Рассчитывается величина посадки по окату рукава: Пос= Нпос·Дпр = 0,07 · 42,1 ≈ 2,9. Док = Дпр +Пос = 42,1 +2,9 = 45,0.

Вок = ⅔Док – Шрук = ⅔ · 45,0 – 16,0 = 14,0. Расчетную высоту оката для контроля сравнивают с Вок графической. Вок.гр. = dверт – 2,5 = 16,5 – 2,5 = 14,0.

Для удобства и точности построения пройма, в которую встраивается рукав, строится заново с обозначением основных точек (рис.5).

Для определения положения точки, через которую проходит линия переднего переката вправо откладывается Г2Рп = 0,4(Шрук – Шпр) = 0,4(16,0 – 10,4) = 2,2. Через точку Рп провести вертикаль, по которой вверх отложить РпО1 = Вок = 14,0, а вниз О1М = Друк = 56,0 и О1Л =½Друк – 3,0 = 31,0. Влево отложить РпРл = Шрук = 16,0.

Ширина рукава по линии локтя ЛЛ2 = Шрук – 1,0 ÷1,5 = 15,0. Точку Рл соединить Л2.

Рис. 5 Построение втачного рукава с локтевой вытачкой

Построение головки рукава выполняют методом засечек в следующей последовательности:

· от точки Рп вправо отложить величину равную Г2Рп и относительно новых осей координат радиусом 0,4Шпр = 4,2 выполняется построение в зеркальном отражении проймы переда с получением точки Р1;

· из точки Г0 провести линию перпендикулярную к РлЛ2, от точки Рлʹ влево отложить величину равную Г1Рл (измерить) и относительно новых осей координат радиусом построения проймы спинки 0,6Шпр = 6,2 выполняется построение в зеркальном отражении с получением точки Р2;

· точка О11 – середина ОО1; точка О23 – середина О2О3; точка Оʹ – середина О11О23; вниз отложить ОʹОʹʹ = ½ О11О23 и этим радиусом из точки Оʹʹ провести полуокружность;

· соединить верхнюю часть головки рукава с нижними частями касательными; точки пересечения обозначить как О6 и О7.

Для окончательного построения линии переднего переката от точки М вправо откладывают ММʹ = 1,5 и полученную точку Мʹ соединяют с точкой Л. Таким образом О6ЛМʹ – линия переднего переката.

Линия низа рукава строится под наклоном, для чего выполняют дополнительное построение: влево МʹМʹʹ= 18,0(const) и вниз МʹʹМ3 = 3,0(const). Точку М3 соединить с Мʹ, на наклонной линии отложить МʹМ2 = Шрук.вн. = 11,0. Точку М2 соединить с Л2. Линия О7Л2М2 – линия локтевого переката.

Рукав строится с локтевой вытачкой. Раствор вытачки получают, выполнив дополнительное построение: из точки Л2 провести линию перпендикулярную РлʹЛ2 до пересечения с вертикалью Г0Л0, точка пересечения – Лʹ. Из точки Лʹ провести линию перпендикулярную Л2М2. Отложить Л2Л3 = РлʹР2 и ЛʹЛ4 = ЛʹЛ3. Конец локтевой вытачки точка Л5 не должен доходить до линии локтевого переката на 2,0 ÷2,5см. локтевой срез рукава проходит через точки Р2Л3Л4М4.

Рукав разворачивают относительно линии переднего переката для построения переднего среза рукава Р1Л1М1, причем М1 ниже горизонтальной линии низа на ½(1 – М0).

Рукав втачивается в пройму при совмещении надсечек на линиях оката и проймы. Надсечки на линии оката размещают с учетом того, что основная часть посадки проектируется по головке рукава, а нижние участки оката втачиваются в пройму с минимальной посадкой. Положение надсечки из точки О6 на окате проецируется на пройму – точка П61, надсечка из точки О7 на окате соответствует надсечки П31 на пройме. Верхняя надсечка при втачивании совмещается с плечевым швом изделия.

Описание внешнего вида

Платье женское повседневное полуприлегающего силуэта, с рукавом базового покроя, отрезное по линии талии с застёжкой на тесьму «молния» в среднем шве спинки.

Прилегающую силуэтную форму изделию обеспечивают формообразующие элементы (вытачки) на полочке, спинке, передней и задней частях юбки (см. рис.), а также средний шов спинки. Для удобства эксплуатации в платье предусмотрены застёжки «молния»: одна длинная по среднему шву спинки или две – в среднем шве спинки и в левом боковом шве.

Примечание: Платье может изготавливаться не отрезное по линии талии.

1. При печати выкройки в формате А4 поставьте галочку "Реальный размер" (или снимите галочку "По размеру страницы") в настройках печати. Распечатайте пробную страницу, измерьте квадрат-образец - он должен быть 10х10 см. После распечатки всех страниц выкройки, склейте их по указанному порядку: буквы (A/B/C+) обозначают столбец, а цифры (01/02/03+) - строку. У первого (левого верхнего) листа выкройки будет номер A01.

2. При печати выкройки на плоттере откройте файл выкройки в программе AdobeReader (или FoxitReader). Нажмите на пункт меню "Файл",затем выберите "Распечатать". Выберите режим печати "Постер" в разделе "Настройка размера и обработка страниц". Убедитесь, что в значенииполя "Масштаб сегмента" стоит значение 100%. Отметьте галочками поля "Метки вырезки", "Ярлыки" и "Разбить только большие страницы".Если у вас остались какие-либо вопросы - загляните на нашу страницу Вопросы и Ответы!

Спецификация деталей

ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ

Полочка – 1 деталь (со сгибом)
Спинка – 1 деталь 9со сгибом)
Рукав – 2 детали (с вытачкой или без неё)
Передняя часть юбки – 1 деталь
Задняя часть юбки – 2 детали
Обтачка горловины полочки – 1 деталь
Обтачка горловины спинки – 2 детали

Ширина обтачки горловины полочки и спинки – 4 см.

При раскрое добавить припуски на швы 1 см, по линии обтачивания среза горловины полочки и спинки – 0,7 см, по низу рукава – 4 см, по линии низа – 3 см.

Для изготовления платья Вам потребуется:

- около 20 см клеевого прокладочного материала (при ширине 90см);

- две потайные молнии (16-18 см и 20-24 см) или одна (45 – 50) см

Средний расход основного материала зависит от размера изделия и ширины материала. На изделия среднего и большого размера потребуется одна длина изделия (измеряем по спинке от седьмого шейного позвонка) + длина рукава (от плечевой точки) при ширине материала 140 см.

Варианты раскладки деталей кроя

Вариант раскладки лекал на материале в разворот

Вариант раскладки лекал на материале в сгиб по нити основы

Технологическая последовательность обработки платья

Технология обработки изделия (выполняемые операции и последовательность) во многом зависит от свойств выбранного материала, его толщины и осыпаемости.

Поэтому технологическая последовательность обработки для этого изделия будет представлена в табличной форме, которая позволит увидеть основные отличия обработки изделия из лёгких (тонких) и тяжёлых (толстых) материалов.

Внимание! Технологическая последовательность дана на платье отрезное по линии талии с двумя молниями

(в среднем шве спинки и левом боковом шве)

Лёгкие (тонкие) материалы	Тяжёлые (толстые) материалы
Заготовка обтачки горловины 1. Продублировать обтачки горловины (полочки и спинки) термоклеевым прокладочным материалом. 2. Стачать детали обтачки горловины (полочки и спинки) по плечевым срезам. Припуски швов разутюжить. 3. Обметать нижний и боковые срезы готовой обтачки горловины. Обработка полочки 4. Стачать верхние (плечевые) вытачки на полочке. Припуски заутюжить к центру. 5. Стачать талиевые вытачки на полочке. Припуски заутюжить к центру. (рис. 1) Рис. 1 Обработка спинки 6. Обметать средний срез правой и левой части спинки. 7. Стачать талиевые вытачки на спинке. Припуски заутюжить в направлении среднего среза. 8. Отметить контрольным знаком по среднему срезу спинки конец застёжки «молния». 9. Стачать правую и левую части спинки от линии низа до контрольного знака. Припуски шва разутюжить. 10. Втачать потайную тесьму «молния» в средний шов спинки. Примечание: Для упрощения выполнения данной операции воспользуйтесь советом. В потайной тесьме-застёжке «молния» зубчики застёжки находятся под углом 90 о к тесьме. Если перед втачиванием потайной молнии её разутюжить, т.е. сравнять расположение зубчиков с плоскостью тесьмы, то настрочить молнию будет гораздо проще. Заготовка юбки 11. Обметать средний срез правой и левой задней части юбки. 12. Стачать вытачки на передней части юбки.
13. Вытачку заутюжить к центру.	Для уменьшения толщины в готовом виде припуски заутюжить в противоположном направлении, т.е. в направлении боковых срезов.
14. Стачать вытачки на задней части юбки.
15. Вытачку заутюжить в сторону среднего шва.	Для уменьшения толщины в готовом виде припуски заутюжить в противоположном направлении, т.е. к боковым срезам.
16. Стачать правую и левую части юбки по среднему срезу.Припуски шва разутюжить.
17. Стачать переднюю и заднюю части юбки по правому боковому срезу. 18. Срезы обметать и заутюжить в сторону спинки. 19. Обметать левый срез передней части юбки. 20. Обметать левый срез задней части юбки. 21. Отметить контрольным знаком конец тесьмы «молния». 22. Стачать переднюю и заднюю части юбки по левому срезу от контрольного знака до низа. 23. Припуски шва разутюжить.	Обметать боковые срезы передней и задней части юбки. Стачать переднюю и заднюю части юбки по правому боковому срезу. Припуски шва разутюжить. С левой стороны отметить контрольным знаком конец тесьмы «молния». Стачать переднюю и заднюю части юбки по левому срезу от контрольного знака до низа. Припуски шва разутюжить.
Обработка рукавов 24. Стачать вытачки на рукавах. Припуски заутюжить вниз.
25. Стачать рукава по нижнему срезу, срезы обметать, припуски шва заутюжить .	Обметать нижние срезы рукавов. Стачать рукава по нижним срезам. Припуски шва разутюжить.
Монтаж изделия
26. Стачать полочку и спинку по плечевым срезам. 27. Срезы обметать и заутюжить в сторону спинки.	Обметать плечевые срезы полочки и спинки. Стачать полочку и спинку по плечевым срезам. Припуски швов разутюжить.
28. Обтачать срез горловины платья обтачкой (рис. 2). Припуски шва заутюжить в сторону обтачки. Рис.2 29. Настрочить припуски обтачного шва на обтачку. Закрепить обтачку по боковым срезам к припускам среднего шва спинки. 30. Приутюжить горловину платья в готовом виде.
31. Стачать полчку и спинку по правому боковому срезу. 32. Срезы обметать и заутюжить в сторону спинки. 33. Обметать левый срез полочки. 34. Обметать левый срез спинки. 35. Отметить контрольным знаком начало тесьмы «молния» (как правило на расстоянии 5-8 см от верха). 36. Стачать полочку и спинку по левому срезу от верха до контрольного знака. 37. Припуски шва разутюжить.	Обметать правый и левый срезы полочки. Обметать правый и левый срезы спинки. С левой стороны отметить контрольным знаком начало тесьмы «молния» (как правило на расстоянии 5-8 см от верха). Стачать полочку и спинку по правому боковому срезу. Стачать полочку и спинку по левому боковому срезу от верха до контрольного знака. Припуски боковых швов разутюжить.
38. Стачать верхнюю и нижнюю часть платья по линии талии. 39. Обметать срезы. 40. Втачать потайную застёжку «молния» в левый боковой шов. 41. Приутюжить обработанный узел. 42. Вметать, а потом втачать рукава в проймы. 43. Обметать срезы. 44. Отметить линию низа рукавов.
45. Застрочить низ рукава швом в подгибку с закрытым срезом.	Обметать срез низа рукава. Заметать припуск на обработку низа рукава. Подшить рукав потайными стежками.
46. Отметить линию низа платья. Заметать.
47. Застрочить низ платья швом вподгибку с закрытым срезом.	Обметать нижний срез изделия. Заметать припуск на обработку низа платья. Подшить платье потайными стежками.
48. Приутюжить платье в готовом виде.

В сегодняшнем уроке мы разберем моделирование п латья приталенного силуэта. Лиф платья оформлен рельефными швами, горловина оформлена вырезом "лодочка". Платье без рукавов. Юбка - солнце.

Для моделирования мы возьмем лекала малого объема, выкройка 125

Шаг 1. Оформляем линию горловины. Переносим талиевые вытачки ближе к боковым швам.

Шаг 2. Отмечаем расположение рельефных швов из проймы и по сторонам вытачек. Намечаем линию талии. По спинке по линии талии, по переду делаем спуск ок. 1см.

Шаг 3. На лифе спинки плавной линией оформляем рельефный шов, разрезаем спинку по линии рельефного шва.

Шаг 4. На лифе переда нагрудную вытачку переносим в пройму, соединяем с концом талиевой вытачки. Разрезаем по линии рельефа, затем по стороне вытачки. Плавной линией оформляем рельефы.

Шаг 5. На отрезанном заднем полотнище отмечаем линии членения для разведения. Раствор вытачки делим на количество линий. Отмечаем нужную длину юбки. Разводим детали полотнища до прямого угла. Аналогичным образом поступаем с передним полотнищем.

Шаг 6. Получаем в крое:

1) спинка 2 дет.
2) бочок спинки 2 дет.
3) бочок переда 2 дет.
4) центральная часть переда 1 дет. со сгибом
5) комбинированная (совмещенная обтачка горловины и проймы) обтачка спинки 2 дет.
6) комбинированная обтачка переда 1 дет. со сгибом
7) заднее полотнище юбки 2 дет.
8) переднее полотнище юбки 1 дет. со сгибом